Батенька, впомните старое, доброе.... После снятия-установки головки замена прокладки под онную обязательна!!! И да будет Вам компрессия.

Сори если не к месту, но нужен Ваш совет ...

Проблема в следующем:

По порядку:
Не доехав 140 км до 8тыс мотороллер перестал заводится. Этому предшествовали несколько остановок двигателя во время движения (еду например на 5-6 тыс об/мин и вдруг двигатель глохнет, скутер постепенно теряет скорость и обороты ... когда опускается до 2-х тыс сам заводится и нормально едет дальше). Это не тепловой прихват, похоже на электрику...
и последний раз когда заводился происходило следующее: Мотороллер с трудом завёлся и работал очень не равномерно, как будто бенз то поступает то нет или проблемы с искрой - стрелка тахометра резко дёргалась и временами залетала за 15 тыс (такие обороты Вайперу даже и не снились), при этом обороты на слух скакали между 0-2тыс об/мин беспорядочно на грани того чтоб заглохнуть ... естественно мотороллер не трогался а просто глох....

Начал я разбиратся, подумал проблема с электрикой (скакал тахометр)
1. Проверил свечу (снял колпачёк, а из него вывалелись внутренности, купил новый поставил, заодно заменил высоковольтный провод, искра появилась)
2. Подыркав лапкой и выкрутив свечу обнаружил что она сухая..не поступает смесь..
3. Проверил наличие бенза, его проходимость сквозь бензофильтр .. всё ок
3. Подумал что вакуумный клапан не работает, разобрал, проверил (при создании разряжения бенз потёк) - вариант отпал...
4. Трубочка в которой должно создаваться разряжение раздваивается и один конец подключается к карбюратору, а второй к выпускному коллектору (Трубка соединяющая карбюратор и цилиндр ). Если создать разряжение на конце подключаемом к впускному коллектору - бенз течёт , если пытаться создать разряжение на конце подключаемом к карбюратору нифига не происходит - воздух просто всасывается. Вопрос №1: Так и должно быть?

5. Снял карбюратор, всё осмотрел, проверил нет ли подсоса воздуха (читай трещин) со стороны воздушного фильтра и впускного коллектора - всё в норме. Единственное не понравился хомут зажимающий соеденение карбюратор-патрубок впускного коллектора - куплю заменю. После всех этих манипуляций проверил - бенз не течёт - не создаётся нужное разряжение .... Вопрос №2: Подскажите что ещё стоит попробовать  моя фантазия закончилась ( кроме чистки карба, просто под рукой не было чем продуть...но мне кажется причина не в этом)

6. Когда снимал карб закрутил полностью винт качества и количества, потом качество выкрутил на 1.5 оборота - заводить пытался с такими настройками. Заводил лапкой - акум не причём.

Помогите советом - уже замучался и надышался парами бенза  

Ещё раз прошу прощения что продублировал пост, но я уверен что здесь мне точно помогут ... после этого пост можно грохнуть....

Начались первые "траблы" на любой скорости на перекрёстке при сбрасывании оборотов глохнет,что делать ума не приложу. У меня завязано (холостой ход-сцепление) центробежный полуавтомат.
Вчера вечером разбирал карбюратор чистил его,продувал жиклёры,поднимал иглу,уровень топлива поднял в поплавковой,чуток лучше стало,но на перекрёстке нужно чуток подгазовывать....
Так вот грешил на бенз и жиклёры,перебрал,продул,перенастроил карб.
Поднимал и опускал иглу.Прокладки карба проверял,воздухан чистил.
Уровень в карбе,поднимал опускал.Свечу проверял.Уровень карба и меньше,и норма,и больше делал
Даже заметил что на новых аммортах изменился наклон карба,вернул на место штатные аммортизаторы.
Холостые держит только на нейтралке,на скорости особенно на 3-4 кудато пропадают обороты,глохнет.Упала максимальная скарость до 50-60 кмч.Перестаёт тянуть после 5-6 км,на горку не заедешь даже на 3-4 скорости.Проедешь остановишься чтото барахлит,глохнет.
Уже даже бешенство прошло,уже просто паника.
Вчера приезжал друг на "клоне",я слушал его мотор и сравнивал его и мой уровень в карбе.
Всё так же как и у него.
Но я не слышу у себя,его холостых оборотов на нейтрали.
Нейтраль моя не крутит колесо на подножке-значит изначально я должен добиться таких оборотов,а потом я уже могу залазить в сцепление,ведь повышение оборотов(заметили наверное) не решает проблемму,т.к очень рано срабатывает сцепление.
А выставив правильные обороты на прогретом, после остывания с открытой заслонкой и на холодную заводиться с огромным трудом.
другие Активы тоже работают на небольших оборотах и мой ещё недавно еле "тикал",
а теперь он должен бешено орать??!
Карб чистил,настраивал,тока ничего не изменнилось.
Решили с Николаем ( DED ) У него в гараже поковырять дырк:
К ремонту немного подготовился
Купил:
фильтр топлива - Delphi FF0015
Свеча - Denso U22FS-U
Масло - ХАДО 20W-50 SL/CI-4
Продут весь карбюратор,но было случайно пропущено один канал(скрытый).В результате - холостых оборотов абсолютно не было,если настраивали то они пропадали.
Пытались настроить и почистить четыре специалиста,включая помошников Олега Ивановича ГСК на заправке Динамо.
Диагноз-колоть движок.
Я не позволил..4000км это не тот срок!!!
Был готов покупать новый карбюратор,Николай убедил подождать.
Я просто был в бешаной панике,даже не в отчаянии...

Ремонт прошёл удачно,после двух дней кропотливой работы,по вывинчиванию и завинчиванию гаек.
После кучи проб и ошибок,проведёных над установкой уровня в поплавковой камере.
Найден наконецто пропущеный двойной канал в карбе.
Пшикнули спрей для промывки карбюратора..
Николай поднастроил карб и зазор клапанов.
И Ура!!!!! Появились холостые!!!!!

Николай (DED),ОГРОМНОЕ Спасибо!!!
Если бы не Ваш опыт,мне бы врятли удалось победить возникшую проблемму.

привет всем, думаю это будет интересно для некоторых. В общем напомню в кратце, что я убил коробку на активе, из-за незнания когда всё обтягивали, затянули гайку сцепления пару недель я ездил я так понимаю на слабом сцеплении, пока там что то не стёрлось, а точнее шестерни, ну это моя гиппотеза, дело не в этом, долго думая и решаясь, в итоге я снял движок и пошел как у нас говорят "к Саше в гараж" в общем недели две он там лежал к нему не было ни у кого времени притрагиваться, мне это надоело и решил я поставить на вайпер движок со своей убитой дельты, убито там много чего не хочу подробностей, но двигло целое. В общем по болтам подошло всё встало чётко, карбюратор актива, двигло дельты, работал глох, достали иглы померяли разные, карбюратор актива нафиг, поставил родной для движка дельтовский, всё запахало, теперь у меня подсос не у руля внизу слева, мне даже так удобнее. Сцепление - вырезали с лева в пластике иметрично правой стороне проём, ну и поставили дельтовскую правую ручку, она широкая занимает пол рукоятки, но я привык всё равно уже, хотя хочу найти какую нибудь от дио, но переживаю что там шаг будет меньше, а для сцепления это важно, мне кажется родной даже не хватает что бы полностью расцепить ну это ИМХО.  А кстати долго не было искры. Ну мы начали думать, во первых электро выводы левого картера с катушкой отличались от вайперовского и мы кое как подключили что бы проверить ничё не заработало, и решили померять левый картер родкой от актива, и!! Подошло стало как родное, в итоге теперь с лева дельтовского движка крышка от актива с его катушкой, всё заработало! Искра пошла движок работает сцепление работает и всё классно. Но... фары тускло светят и заряд на аккум идёт не 12-17 положеных, а 5-7 вольт. Ну уже недолго думая, и не удивляясь китайской совместимости, с помощью съёма сняли магнит с дельтовского движка, поёрзаливнутри железкой там оказалось 4 магнита, взяли вайперовский не много меньше в диаметре, но по шлицам один в один, там 6, поставили его и вуаля, фары ярко стартер работает аккум заряжен. Итог такой, на вайпере дельтовский карбюратор, поршневая и коробка, и сцепление, очень доволен, даже экзамены в автошколе на нём сдавал, т.к. там важно наличие сцепления. Ну это тонкости по поводу лучше хуже. Мне честно это полуавтоматическое сцепление не нравилось изначально, и я взял актива бушного 1000 км, и у меня такое впечатление было что его плохо обкатали, компрессия явно слабее была чем сейчас на дельтавском. А дельтовскому я доверяю, уже ездил как говоирться на дальняк Маршрут Ялта-Севастополь-Бахчисарай-Симферополь-Ай-Петри-Ялта. Без нареканий, единственное что на родной шпильке сцепления резьбы не было мы её убрали поставили винтик с гайкой контрить, вот его приходится подтягивать раз в час если по трассе едишь, потому что стоя на месте первую врубаешь и чувствуется уже тяга, ну кароче плохо контрогается но это мелочи чё то придумаю, в целом своим гибридом доволен, я думаю у меня КПД механики по больше чем у автоматов

Владельцам Дельт должно быть интересно:

В общем напомню в кратце, что я убил коробку на активе, из-за незнания когда всё обтягивали, затянули гайку сцепления пару недель я ездил я так понимаю на слабом сцеплении, пока там что то не стёрлось, а точнее шестерни, ну это моя гиппотеза, дело не в этом, долго думая и решаясь, в итоге я снял движок и пошел как у нас говорят "к Саше в гараж" в общем недели две он там лежал к нему не было ни у кого времени притрагиваться, мне это надоело и решил я поставить на вайпер движок со своей убитой дельты, убито там много чего не хочу подробностей, но двигло целое. В общем по болтам подошло всё встало чётко, карбюратор актива, двигло дельты, работал глох, достали иглы померяли разные, карбюратор актива нафиг, поставил родной для движка дельтовский, всё запахало, теперь у меня подсос не у руля внизу слева, мне даже так удобнее. Сцепление - вырезали с лева в пластике иметрично правой стороне проём, ну и поставили дельтовскую правую ручку, она широкая занимает пол рукоятки, но я привык всё равно уже, хотя хочу найти какую нибудь от дио, но переживаю что там шаг будет меньше, а для сцепления это важно, мне кажется родной даже не хватает что бы полностью расцепить ну это ИМХО.  А кстати долго не было искры. Ну мы начали думать, во первых электро выводы левого картера с катушкой отличались от вайперовского и мы кое как подключили что бы проверить ничё не заработало, и решили померять левый картер родкой от актива, и!! Подошло стало как родное, в итоге теперь с лева дельтовского движка крышка от актива с его катушкой, всё заработало! Искра пошла движок работает сцепление работает и всё классно. Но... фары тускло светят и заряд на аккум идёт не 12-17 положеных, а 5-7 вольт. Ну уже недолго думая, и не удивляясь китайской совместимости, с помощью съёма сняли магнит с дельтовского движка, поёрзаливнутри железкой там оказалось 4 магнита, взяли вайперовский не много меньше в диаметре, но по шлицам один в один, там 6, поставили его и вуаля, фары ярко стартер работает аккум заряжен. Итог такой, на вайпере дельтовский карбюратор, поршневая и коробка, и сцепление, очень доволен, даже экзамены в автошколе на нём сдавал, т.к. там важно наличие сцепления. Ну это тонкости по поводу лучше хуже. Мне честно это полуавтоматическое сцепление не нравилось изначально, и я взял актива бушного 1000 км, и у меня такое впечатление было что его плохо обкатали, компрессия явно слабее была чем сейчас на дельтавском. А дельтовскому я доверяю, уже ездил как говоирться на дальняк Маршрут Ялта-Севастополь-Бахчисарай-Симферополь-Ай-Петри-Ялта. Без нареканий, единственное что на родной шпильке сцепления резьбы не было мы её убрали поставили винтик с гайкой контрить, вот его приходится подтягивать раз в час если по трассе едишь, потому что стоя на месте первую врубаешь и чувствуется уже тяга, ну кароче плохо контрогается но это мелочи чё то придумаю, в целом своим гибридом доволен, я думаю у меня КПД механики по больше чем у автоматов

наши мопеды по сути обладают полноценной ходовой скопированной у японских Street мотоциклов Yamaha YBR 125cc (Мустанг, Ганс, Лидер и т.п.) и Honda CG 125сс (Газель, Стингер, Коррадо, Сенсор) но с установленными на них 49сс двигателем 139FMB [FMA] от легендарной "Honda Cub". (ниже фото японских мото положивших начало нашим мопедам)
*******

Решил в первый пост нашей ветки добавлять интересные факты, уже проверенные методы и т.п. полезную информацию, особенно новичкам в подобной технике...

***
Обкатка.
Новый мотоцикл (мопед и др.), несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000—3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались.

В период обкатки вследствие не проработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач  нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла. Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода. Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых ~1000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения 45 кмчас. После пробега первых 300км необходимо заменить масло.  В обкаточный период нельзя  ездить с пассажиром. В период обкатки по возможности выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток. Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала. Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением. Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах. Безостановочная езда на большие расстояния не рекомендуется. Примерно через 20-25 км следует останавливаться и давать двигателю остыть.

После пробега 3000 км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Однако и после прохождения обкатки при езде с максимальной скоростью требуется осторожность.
***
Расход топлива ...л/100км
По паспортным данным зачастую пишут 2л/100км но он зависит от многих факторов:
1)От веса самого водителя.
2)От правильной настройки карбюратора.
3)От того как натянута цепь (если перетянута, расход побольше будет)
4)От правильности настройки тормозов (если колодки затирать будут, то тоже лишний расход топлива)
5)От чистоты воздухофильтра (грязный воздухофильтр - лишний расход),
6)От давления в колесах (приспущеные колеса - лишняя нагрузка на двигатель и повышеный расход)
7)Ну и конечно же расход зависит от манеры езды. (by Hard17)



Есть такая проблема, когда едешь на скорости и начинаешь сбрасывать газ, то появляеться звук шелеста, звенящий такой, который исчезает при выжимании сцепления.      
    Что это может быть? Цепь? У кого нибудь подобное наблюдаеться и как с эти боролись? Думаю купить аэрозоль для смазки цепи, может он поможет устранить этот неприятный звук...

Привет DED.

Сначала вопрос - как и куда ты ставил нулевик?

Нулевик ставил на место родного воздухана, сразу на фланец карбюратора. Еле натянул его заразу, внутренный диаметр написано 35 мм, но натягивал долго, порезал палец об острые кромки воздухана, паразиты штампуют их даже не обрабатывая кромку... И потом хомутом затягивал его (хомут шол в комплекте). Стоит в Луганске 40грн.

У тебя получилась такая картина - отрегулировав карбюратор винтами ты отрегулировал смесь от минимальных до средних оборотов, но при резком открытии дросселя - провал из-за нехватки топлива (ты это и сам догадался) Следовательно поступает много воздуха

Тут немного хочу уточнить у Вас, когда выкручиваю ВК - добавляю подачу топлива. Как мне мыслиться, топлива подаеться больше (чем при 1,5 выкрученых оборота ВК) но теперь при резком открытии заслонки (накручивании газа) этому большему количеству топлива не хватает воздуха, чтобы создать хорошую смесь, а вы пишите что не хватает топлива, немного тут не соображу.
  Если не хватает топлива, как его хватало раньше, когда ВК был выкручен всего лишь на 1,5 оборота при которых двиг работает и заводиться как часы, а теперь примероно скажем на 3,5? Запутался в этом окончательно. Если не трудно объясните пожалуйста, очень важно разобраться.

И ещё одна прозьба, нарисуйте пожалуйста простеньких чертеж (эскиз) фильтра в разрезе, который вы сами соорудили... чтоб понять что мастырить из своего... на Мустанге он другой конструкции.
Заранее благодарен, MopeDDriveR.

P.S. Настраиваю карбюратор не из-за того что плохо работает двиг, все пашет как часики, заводиться с пол тычка, даже заслонку не закрываю на карбе, бегает отлично, тяга хорошая, приемистость нормуль. Просто мне кажеться карбюратор не настроен на всю КПД двигателя.

Короче. Если вся шкала 60 то не переживай, ты ездишь со скоростью 60 км (может даже и больше).
Сколько накатал? Как прошел режим обкатки, как положено или экстрим?
Чистка: карбюратор, воздушный фильтр, топливный краник, топливный фильтр (если есть)
Регулировка: клапана, сцепление, карбюратор. Давление в шинах в норме? Тормоза не зажаты?
Проверь: свечу, качество топлива, пробку топливного бака, нет ли подсосов воздуха в системе впуска (возд.фильтр, карбюратор, впускной патрубок). Плотность выпуска (прокладка между двигателем и выхлопной).
Читай форум, на нем все есть. Читая копируй - буде супер мануал.
Лови мануал, не бойся что не на альфу, все подходит (движки идентичные).
Нормально отрегулированый должен заводиться с полтыка киком, а при нормально обслуженом акумуляторе с кратковременного касания кнопки стартера.
Удачи!!!

ЗЫ: если после всех регулировок скорость не подымется - возможно у тебя реальный полтюх.

наконецто я вспомнил свой пароль.
ну поехали...
по поводу синхронизации:
бензовоздушная смесь готовится своим, отдельным карбюратором. при синхронной работе карбюраторов, нагрузка на цилиндры будет распределяться равномерно, это влияет на баланс, тяговую характеристику и ресурс двигателя. А для рассинхронизации карбюраторов есть много причин, начиная от: переборки карбюраторов при промывке, износ цилиндро- поршневой группы и газораспределительного механизма, замена комплектующих ( жиклеров, колец, поршней, распред валов…) и заканчивая налетом смол от бензина в многочисленных каналах и отверстиях.

после отключения клапана рецеркуляции и проведения синхронизации моц перестал стрелять..вообще. вчера на холостых крутил двиг до 8 тыс, хоть бы пукнул.

советую в межсезонье всем занятся вопросом регулировки карбов. а именно обогащением смеси. задушеные они у нас.

по поводу акума: галименькие они у нас. возможно потому что китайские. мой летом начал выделыватся. стратует мот.нормально. но когда мот нагреется, я его глушу, потом пытаюсь завести - приборка притухает, стартер не крутится. или как буд-то подклинивает. бывает какой-то странный удар в движке. даже припалил контакты реле стартера.
решил не парится, ибо китай и в африке китай.

Глупости! Там будет работать любой карбюратор. Просто спокойно вернись к проблеме.
Сначала сними патрубок воздушного фильтра. Посмотри как ходит дроссельная заслонка (полностью окрывается и закрывается).
Далее проверь подсосы воздуха на флянцах впускного патрубка ( если надо, поменяй прокладки). Проверь и если надо, выставь уровень в поплавковой камере ("по разьем" ). Поставь иглу в среднее положение и попытайся заводить! Отрегулируй карбюратор без фильтра, если двигатель будет нормально вести себя - одень фильтр и увидешь как он влияет на движок.

Цитата: - Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным что; 1). Свеча исправна. 2). Уровень масла в норме. 3) Уровень в поплавковой камере – «по  разъем крышки камеры». 4). Игла дросселя на среднем делении. 5). Клапана имеют соответствующие зазоры    ( Альфа – 0.05 выпускной и 0.03 впускной) согласно мануалу. 6). Воздушный фильтр чистый  и нет подсосов воздуха в корпусе или патрубках. 7) Нет неисправностей в системе электрооборудования. . Правильно отрегулирован трос газа (полностью открывается и закрывается дроссельная заслонка и нет заеданий).
         Настройка карбюратора.
     На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.

Уважаемый ДЕД и Акелла, я ничего не мудрил с карбюратором. Без обид но по всему видно, что Вы с дельтовским карбом не сталкивались.
Еще раз смотрим фото дельтовского карбюратора:
1. Подача топлива (штуцер с левой стороны карбюратора на данном фото он еле-еле виден) .
2. Шланг одет на воздушный канал, идущий в поплавковую камеру. На мопедах этот шланг отсутствует и на моем мопе его тоже небыло, а когда я брал карб, то чел сказал и показал, что все дельтовские карбы, те что он брал на продажу, шли именно с этим шланжиком и именно на воздушном канале (не считая сливного). Не исключаю, что ктото спецом накинул его вместо топливного штуцера, но идея нехилая ИМХО. Как раз его я и думаю дополнительно фильтронуть.
3. Шланг слива (перелива) с поплавковой камеры, тот который "прикрыт" от полного слива болтиком.

Надеюсь теперь понятно, что где. Извиняюсь еще раз, но повторюсь:
Поездив по пыльным дорогам и после этого чистив все от пыли, заметил сильный пыльный налет на карбе, в том числе и на воздушном канале. А тут такая подсказка - выводим тубку (2) подальше (вверх, назад к воздухану) и тем самым увеличиваем защиту поплавковой камеры от засорения.
Конечно все это касается только дельтовского карба. Кароче, начну ездить, посмотрю на результаты и отпишусь.

ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ, ДОМАШНЕГО ТЕПЛА, УЮТА И УДАЧИ!!!

Значит так, на баке стоит такая штука, я называю ее клапаном, суть работы ее заключается в том, чтобы перекрыть подачу бензина когда двигатель не работает. Принцым работы: изначально топливо на пуск берется из карбюратора. Как только двигатель заработал, начинаются такие процессы, топливо с карбюратора уходит, уровень в поплавковой камере понижается опускается поплавок, игла открывает впускной канал. Тем временем во второй трубке та что с воздухом, происходит разрежение за счет пониженного давления после карбюратора, из за чего втягивается мембрама на клапане, клапан открывает подачу бензина в карб. По теории можно без этого всего обойтись, но на практике лучше не экспериментировать. Кстати с неисправностью клапана связана одна интересная история, когда нибудь расскажу перед сном. Догадаться о ней можно только случайно, или быть очень наблюдательным.

Вобщем, пока ждем постановки на учет, как описывалось выше, пришлось немного покрутить винтики на карбюраторе.... И что я там увидел?
На карбюраторе крупная надпись WALBRO  PZ. Путем недолгих поисков по нэту, обнаружил информацию, что эти карбюраторы используются в основном для картинговых воздушек. Что в принципе обрадовало. Но вот с моделью 27(а это написано на на моем карбюраторе) проблема, не встретил я именно такую ни в каталогах карт тюнеров ни в официальном каталоге WALBRO. Ну ничего, найду его прародителя, подумал я и таки нашел.... Это модель PZ26.  И теперь понял, что Китайцы сделали упрощенный вариант 26-го и назвали его 27. Отливки корпуса АБСОЛЮТНО одинаковые,  в моем отсутствует привод дроссельной заслонки от воздушной ( в режиме подсоса, нужно подгазовывать вручную), соответственно нет линейности в работе подсоса и такой класной фичи как ускорительный насос. В остальном (повторюсь) они абсолютно одинаковы. Цена оригинала WALBRO, конечно не сравнима с ценой китайского варианта, а именно от 98 до 105 долларов за первый и 150-180 грн за мой. Но теперь я знаю какой очередной этап тюнинга предстоит перенести эндурику.  Пото му что человеческий подсос и ускорительный насос стоят могого. Кстати, в каталоге WALBRO и по совету америкосовских картингистов, я нашел 2-й этап тюнинга системы питания - модель PZ30, а это плюс 4 мм диаметра диффузора со всеми вытекающими отсюда....
На фото представляю вам настоящий WALBRO PZ 26 и ОРИГИНАЛЬНУЮ ЗАВОДСКУЮ (WALBRO) МЕТОДИКУ НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРОВ СЕМЕЙСТВА PZ!!!!  
С объяснением принципа работы и тех данными.

P.S.  Заранее прошу прощения, но вся фирменная литература на английском языке.

Следующий этап: я расскажу о подборе, фирменной RK, цепи к эндурику из Heavy Duty серии для off road.

Привет всем!
Такая проблема скутер....
А теперь по подробней, курил скутер navigator 50qt отездил 5000 км раз 5 ломался всякие мелочи потом стал плохо заводится оказалось клинила стартер смазка из-за пыли, потом опять перестал заводится перебрал карбюратор попал мусор в жиклёр под иглой, и через время опять перестал заводится промыл карбюратор в ацетоне вроде помогло но не на долго всё все варианты перепробовал, мне посоветовали выставить зазор на клапанах выставил впускной 0,05, выпускной 0,1 помогло но на пару дней после этого перестал заводится на горячюю на холодную заводился, пробывал ставить разные зазоры бывало заводился бывало нет, систематичности не увидел думаю может нагар на клапанах? двиг не колол хотя в середине в районе колеса что то тарахтbт как разбитый подшипник и ещё свечю менял.
Сейчас не заводится на холодную не на горячюю искра есть карбюратор перебрал клапана выставлены впускной 0,05, выпускной 0,1, выхлопная не забита, воздухоочиститель чистил, стартер крутит нормально.
На что есчё стоит обратить внимание?

Спасибо огромное! Всегда писали что за карбюратор в том разделе, где написано про карбюратор... И я невнимательный и мануал кривой.
А карбюратор SANJINJI кто юзал? У него качество смеси регулируется не жиклером, а болтиком из отсека, где расположен привод заслонки. Дали в придачу, и я вот думаю какой получше будет. Товарищ знающий сказал, что Mikuni. Интересно ваше мнение.

Карбюратор течёт... Мне кажется потому что "краник подачи топлива"(не знаю,как называется ) из бензобака в карбюратор,постоянно льёт в последний бензин... Не переставая... А должен (по идее... Я так думаю) выдавать топливо порционно, и в момент,когда пустеет карбюратор

Я обладатель Tact 31 (1993 г.в.). Брал его в Одессе с пробегом около 8000.
Первая поломка случилась через км пробега - засорился карбюратор    , потом через 400 км пробега  отвалились тормозные накладки на колодки дискового тормоза (прямо на дорогу).
Ехал с девушкой (я 50 кг, она 60-65 кг) с горы, давал полный газ и вдруг резко пропала тяга и упали обороты двиг. почти до полной остановки, появился странный звук справа (в области выхлопной трубы) более звонкий чем был. Заглянув под головку цилиндра обнаружил прорыв газов через прокладку (незадолго до этого снимал головку цилиндра). Приехав домой добавил прокладку из фольги от кофе и затянул покрепче болты, вроди бы прорыва газов не видно а тяги всёравно нет, поменял топливный фильтр (на Российский), ремень вариатора, грузики на аналогичные но новые (по 8 гр.), выхлопная труба продувается легко, промыл (очистителем карбюратора, ацетоном, бензином) прочистил (пришлось даже иголкой) и продул (насосом) карбюратор (были забиты жиклеры), подогнул поплавок, опустил иглу до максимума (при остальных положениях иглы ощущение от движка как будто троит), менял свечи, топливная система бензин качает нормально но тяга так и не появилась (спокойно удерживаю ногами)   . Заправляю  А-95, возможно что качество у него плохое, на других заправках заправляться не пробывал.
Более - менее тяга появляется только когда снимаю крышку воздушного фильтра удалось даже в гору разогнать его до 50 кв/ч (без поролона но с крышкой все равно не тянет).
Подозреваю что это карбюратор   . Но что с ним делать не знаю.
Пока что прийдётся ездить без фильтра.
Помогите кто чем может (советом)  

Хочу поделиться опытом юзания дельты. Скажу сразу спицованные колеса г-но, заднее сразу погнулось. Не знаю сколько там обьем двигла, ну с самого начала тяга была никудышняя. Взял я впускной патрубок (от карбюратора к цилиндру) и расточил отверстия в приваренных на концах шайбах (которые прилегают к карбу и цилиндру) отверстия равные сечению самого патрубка, так как они выступали порожками внутрь канала (соответственно происходили нежелательные завихрения топливовоздушной смеси и мощность падала). Дальше выставил поплавок карбюратора параллельно плоскости разьема карбюратора и его крышки, сменил дурацкую поролонку в воздушном фильтре на промасленный клубок лески (между леской и карбом вставил мелкую железную сеточку), отрегулировал холостой ход (все как в наших совковых мотоциклах). И мой мопедик преобразился в зверя – на низких оборотах тянет как трактор, и расход бенза не увеличился.  

Dio AF-56, тосол в двигателе, белый дым... Дело было так. Начало у меня при работе двига на холостых что-то отчетливо слегка тарахтеть, падала компрессия на холоднуя, а потом и на горячую. Привез к механику - тот определил, что клапана. Оставил ему делать, так как сам специалист по другой части (программист) и в двигателях мало что понимаю.

Вскрытие показало что поршневая и коленвал в порядке, а вот клапана износились, нужно было их поторцевать и таблетки под них вытачить новые. Да, и натяжитель цепи еще пришел в негодность.

С его слов он делал:
- поторцевал клапана
- выточил под них таблетки, выставил зазоры впуск-0,085, выпуск 0,1 (не многовато-ли, особенно впуск?!)
- адаптировал натяжитель цепи с какого-то китайца
- собрал все

После этого я забрал мопед, движек работал четко, никаких посторронних шумов, компрессия (определил по лапке, раньше уходила как по маслу) очень высокая, лапка продавливается с большим трудом. Но, двигатель сильно греется, даже на скорости в 30-40 км. Сразу обнаружил что падает уровень тосола в бочке, на третий день, оставив мопед возле магазина, когда вышел обратно, увидел под ним мокро... Оказалось была пробита шланга тосола, еще и в 2 местах рядом, которая отходит от карбюратора, устранил течь (временно заматал иззалентой, под карбом больше ничего не подкапывало, сухо). Сразу про этого механика сложилось очень негативное впечатление. Как можно было так облажаться, там шланга милиметр толщиной, её пробить еще постараться нужно!!! (там 2 дырки как будто гвоздем проткнули или сверлом от дрели просверлили) Еще он мне не сказал, что нужно было мопед обкатывать, хотя поршневую и не трогали, поездить наверно с 1000 км на 30-40. Я его четко спросил насчет обкатки - он сказал ненужно! Ну я начал ездить как обычно, 40-50, местами давал 60. Перед этим на 2 день на одном светофоре в городе встал, потом трогаюсь, а мопед тупит и не хочет ехать и начала мигать желтая лампочка, с изображением толи воды, толи цилиндра, непоймешь. Я понял, что перегрев, сразу заглушил, откатил с дороги и дал остыть. На ощупь вариатор и туда дальше к движку был очень горячий, даже докоснуться на секунду горячо было.  Проверял уровень тосола, в бочке он еще был, хотя уровень и стал меньше. После того как мопед остыл, сразу поехал к этому чюдо-механику и расказал ему как было, он долил тосола и говорит, все окей, можешь ездить дальше! (Я тогда еще не обнаружил течь тосола и он тоже её не уидел! Тосол подкапывал под карбюратор, когда движек работал.)

Так вот, после этого на след день завожу мопед с утра, а из выхлопухи бело-серый дым вонючий идет, причем прям валит как из паровоза. Но после того как прогазуешь, он исчезает, его почти нет. Мне нужно было в магазин и я поехал в город... заглох там и толкал мопед до ближайшего мото СТО 2 км примерно в 3 часа дня по жаре без кепки, хорошо, все обошлось, не словил солнечный удар. Там, на СТО  выкрутили свечу, она была вся черная в окалине, сказали что переливает карбюратор, причем последнее время постоянно и сильно. ВОбщим почитсили свечу, еле завели его, разгазовали, опять валил белый дым, сказали однозначно тосол в двигатель попадает. Двиг стал работать, еле доехал домой, поставил в гараж. На след. день прихожу к этому механику, рассказал все и начал мол, что ты мне напартачил с помедом, давай нормально переделывай. Так он начал с меня виноватого делать, что после его ремонта шланга с тосолом пробита была не признает, мол я его перегрел и я виноват, точка.
Но вот самое главное, он после этого всего предлагает его сделать и говорит что у меня головка съехала и на пару сотых милиметра раздулась во время перегрева от давления пара и её нужно снять и всего-лишь, немного поравнять фризой и все будет ништяк!

Прошу совета у тех кто имел дело с разбором двига Дио 54, 55, 56, 57, 58.

1.) Правельно ли говорит этот чудо-механик, насчет того что поравнять фризой ? (мне кажется это бред, немогла головка от пара рздуться, даже на пару сотых милиметра, тем более я не ездил с перегревом, сразу его заметил и дал остыть)

2.) Что мне делать? Что у меня на самом деле случилось?

Двигатель сенйчас работает, как и раньше, заводится с пол-оборота и компрессия высокая, как на холодную, так и на горячую. Но он сильно греется, даже на 30-40 км/час Но 30-40 ездить можно, не перегревается. В двиг попадает тосол, после того как мопед постоит ночь, из трубы валит белый дым, прогазуешь - и нормально, больше его почти нет, но все же немного есть. Переливает карбюратор (он не настраивается, насколько я знаю). После того как облнаружил течь тосола и устранил её, заглох в тот день в городе и еле добрался домой, поставил его в гараж и он, бедняга стоит, понимаю что дальше так ездить нельзя.
Очень прошу помочь, так как чувствую что прийдется его самому делать. Есть еще один толковый человек у нас в городе, но он по причине того что, один механик его уже делал, после него не хочет. Больше никому его уже не доверб, левому. Хотя там и все в порядке, поршневую не трогали вообще, только снимали головку.

Я и говорил о холостых оборотах.
Ну вы сами подумайте: Система холостого хода в наших карбюраторах устроена так: Бензин поступает всегда в одинаковом количестве, так как стоит жиклер и больше ничем подача бензина не регулируется. А качество смеси регулируется уже подаваемым воздухом (игла ВК), которой мы можим регулировать только расход ВОЗДУХА.
Вот в нормальных карбюраторах к примеру как на Яве, там игла качества смеси регулирует количества бенза поступаемого на хх, тем самым изменяя расход на ХХ.