И снова здравствуйте! Вот прошло некоторое время после покупки новой техники, далее расскажу какие приключения были за это время. Покатавшись немного около 80км, стало меня одолевать чувство что с техникой что-то не так! При покупке парни с магазина сказали что скутер 80 кубиков, покупка скутера именно повышенной кубатуры была принципиальной т.к. до этого момента был китайский полтыш 2т,и как показала практика для двух родителей его оказалось маловато. Но надо отдать должное китайскому мопедопрому он честно ни разу не перекосившись от боли под весом родителей откатал около 10тыс. за 5 лет и стал сдавать .
Он бы ещё походил (будет обязательно восстановлен и займёт почётное место пенсионера в гараже)но решение о покупке нового и более мощного скутера было принято окончательно и бесповоротно.
 Итак. Первые метры, километры пробега стало понятно что скутер не ЕДЕТ ,обороты сильно плавают что на холодную что на горячую, а парни сказали что это нормально  мол обкатка потом всё станет на свои места .А по улицам летают похожие "Вайпера","Шторма"и.т.д. Подходил к двум дай мол попробовать проехать ато мой чота клизмит. Проехал Явно что-то не так. Ну думаю обкатка еду не более 40 (по честному, везде написано мол как обкатаешь, так и ходить будет) ощущения после 30-35 такие будто кто сзади хватает, и разогнать его до 40 можно только с попутным ветерком, а если дать газу вообще глохнет. Вроде того что карбюратор не настроен.Сам вроде не баран но лезть не стал. Поехал к парням, мол поглядите не едет мож брак какой...
 Поглядели, разобрали карбюратор, ничего опасного в новом карбюраторе не нашли, подстроили клапана. НИ ЧЕ ГО. результата нет, не едет обороты плавают да и клапана стали постукивать. Я начал помаленьку сильно расстраиваться. Смотрю парни уже начинают напрягаться при моём появлении, но поймите и меня правильно как бы поступил каждый будь на моём месте! Хотел поговорить с хозяином, но парни сказали что его нет, отдыхает с дороги, привёз новую партию скутеров, и расходники. И тут вдруг к моему счастью подъехал хозяин как раз с той самой партией новой техники. Поведав ему про сложившиеся проблемы и обстоятельства, при этом выдвинув версию о не твёрдой уверенности подлинности того что мотор 80 кубов к моему удивлению он хитро улыбнулся и сказал-«Приезжай завтра поставим новый карбюратор если поедет то всё ок если нет то будем смотреть поршневую, может меня обманули по поводу кубатуры, если там 50 я бесплатно поменяю на кубатуру»Договорился на следующий день.
 И вот настал судный день. Я приехал, пришлось подождать, парни были заняты.
Менять карбюратор не стали хотя и надо было т.к. покрутив его перед этим, как мне кажется, настройку поплавковой камеры парни скрутили. Сразу приступили к разборке НОВОГО!!!НОВОГО скутера. Очко рвалось и металось, так как будто ему хотят устроить инквизицию. Разборку  устроили прямо на «коленке», благо мотор ещё чистый и конструктивно до него легко добраться!! А это не маловажно!!
 Итак момент истины! Пластик снят, клапанная крышка снята, карбюратор, трос, барабанная дробь, опп и мы видим, что на скутере весом в 80 с лишним кило и расчитаным на двух ездоков установлен 50-ти  кубовый цилиндр. Мною овладели непонятные ощущения толи радости толи разочарования, первое - радости за то что мои догадки оказались верны по поводу кубатуры, а второе – разочарования за не покидающее чувство «кинутости», но успокаивало обещание хозяина  всё поправить! За это ему огромное спасибо как человеку.
 Но все эти чувства отмелись, сразу как он в качестве компенсации и возможно эксперимента предложил мне вместо 80-ти кубового цилиндра поставить 100!Он их только привёз и как выяснилось потом за ними уже выстроилась очередь и по всей видимости уходить они будут как горячие пирожки. Тут опять сыграло очко «а что если» длинна шатуна, размер впускных, выпускных клапанов, сечение карбюратора и.т.д. но непобедимое желание заполучить мощность,перебороло, конечно же согласился.
 Далее немного технических подробностей. В новом комплекте – теперь его с гордостью можно назвать модным словом «ТЮЮнинг» был и набор прокладок, при установке выяснилось, что одна прокладка та что ставится под головку оказалась толстоватой! Между картером и цилиндром стоит тоненькая толи алюминиевая толи медная не помню, потом цилиндр и между цилиндром и головкой ставилась прокладка с комплекта которая и оказалась толстоватой!Она из паранита с алюминиевой окольцовкой по внутреннему диаметру   Из ситуации вышли, взяв прокладку из 80-ти кубового комплекта, она на 1мм выходила за пределы размера диаметра цилиндра, но буду надеяться что это на скорость полёта не повлияет. Конечно я понимаю что раз эта прокладка там лежала значит она должна туда встать но  если её туда ставить она не даёт правильно установить распредвал  и цепь очень сильно натягивается. Видимо есть различия между моторами в 50 и 100 кубов. Но комплект установлен, довольно хорошо ездит, ничего подозрительного пока не проявляется, по сравнению с 50-ти кубиками появилась прямо таки паровозная тяга! Упали обороты при трогании.А на счёт плавающих оборотов, так всё оказалось до прикола просто, при попытке заменить карбюратор, отстёгивая разъём карбюратора на прогревочный клапан (пусковой), оказалось что он просто не соединён, его небыло видно разъём прятался за рамой гг китайская сборка.
 Вот пока вроде и все мои приключения вроде ничего не забыл, по мере пробега буду вести отчёт если кому что интересно пишите поделюсь чем знаю.
 Пару фоток ,после проведённых операций он заслужил контрастный душ!!

Владелец практически любого скутера иногда задается вопросом: как бы заставить его ехать побыстрее и разгоняться подинамичнее? Для владельца китайского скутера слово «иногда» уместнее будет заменить на «непрерывно» - больно уж они долго разгоняются, да и результат разгона, как правило, не впечатляет. Существует расхожее мнение, что тут уж ничего не поделаешь, Китай он и есть Китай. Это не так, китайский «полтинник» можно разогнать до 90 и даже чуть более – реальной скорости, а спидометр при этом может показывать и за сотню. Динамика при этом будет на уровне японцев типа Хонда Дио. Как это сделать?



Начать надо с ревизии своего двигателя – а каков у него диаметр цилиндра? Если 39 мм, то ни скорости более 70 км/ч, ни приличной динамики от него не получишь. Может быть 44 мм, тогда со скоростью все будет обстоять нормально, но динамики, сравнимой с японцами, скутер не достигнет. И, наконец, диаметр 47 мм означает, что тут все в порядке, с ЦПГ ничего делать не надо. Если возникает необходимость замены ЦПГ, эта операция подробно описана здесь.

Еще один вариантный узел – это карбюратор. Он может иметь воздушную заслонку (золотник) простой цилиндрической формы или более сложной, с вырезом спереди и направляющими по бокам.



Первый карбюратор имеет, как правило, металлическую крышку, второй – всегда пластмассовую. Первый карбюратор менее совершенный, он не может работать с малым сопротивлением впускного тракта, а значит, 3-5 км/ч максимальной скорости и немного динамики с таким вы не доберете. То есть тут вопрос, а не заменить ли его на тип 2. А если он у вас уже с фигурным золотником, все хорошо.



Начнем с варитора. Любой тюнинг начинается с того, что вариатор нужно правильно снять. Для откручивания гайки его крепления нужна какая-то деталь, которая, будучи прикручена к картеру, зафиксирует зубчатку, например, вот такая.



Конкретное исполнение может быть и другим, важна идея: фиксировать надо именно зубчатку. Попытки открутить эту гайку, удерживая коленвал за генератор (некоторые так делают), чреваты. Также не советую использовать в этой операции ударные гайковерты, были случаи проворота цапфы коленвала в щеке.

Простейший тюнинг – замена грузиков вариатора на более легкие. В вариаторе используются грузики размера 16х13, Хонда. Для получения наилучшей динамики поставьте 6-граммовые. Но все-таки штатный вариатор имеет узкий диапазон и неровную передаточную характеристику, что приводит к небольшому провалу при разгоне и недобору максимальной скорости. Для реализации всех возможностей двигателя лучше поставить тюнинговый вариатор, например Малосси 51 7484. Для его установки необходимо изготовить шайбу, см. чертеж:





Вариатор ставится с его втулкой. Прилагающиеся в комплекте пластмассовая шайба и желтая пружина в нашем случае не нужны. Изготовленная шайба ставится первой, под упорную пластину вариатора. Бывают случаи, когда упорная пластина не налезает или с трудом налезает на вал. Силу применять не надо, лучше слегка развернуть отверстие в пластине.

В принципе, на этом тюнинг варитора можно закончить, но остается еще один неиспользованный резерв – ремень. В силу каких-то не до конца понятных мне соображений китайцы комплектуют свои двигатели укороченными ремнями. Возможно, это связано с невысоким качеством ремней, а так закладывается резерв на его вытягивание со временем. Но с таким ремнем диапазон вариатора сужается.



Двигатель 139QMB может иметь два исполнения: с коротким вариатором, под 10-дюймовое колесо, и с длинным, под 12-дюймовое. Для полной уверенности сосчитайте число болтов, крепящих крышку вариатора. Если их 8, вариатор короткий, если 9 – длинный.

В короткий вариатор завод ставит ремень 669х18, а надо на 20 мм длиннее! Мое мнение, это слишком, от диапазона вариатора отрезается едва ли не четверть. В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.

Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный! Ведь запаса на вытягивание уже не будет. Я ставил Мицубоши и вполне доволен результатом. Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.

Про грузы. Если замена вариатора делается одновременно с заменой поршневой или на новом двигателе, то на время обкатки поставьте грузы из комплекта вариатора, 7г. По окончании обкатки, если у вас короткий вариатор и родной ремень, поставьте 6гр, во всех остальных случаях - 5г. После приведения в идеал вариатора есть смысл заняться сцеплением. Как правило, заводская регулировка сцепления сделана на очень малые обороты, порядка 3000, в результате, особенно с тюнинговым вариатором, трогание с места происходит в два приема: скутер тронулся и еле-еле разгоняясь, едет метров 5 – 10, а потом подхват. Для ликвидации этого явления нужно поставить в сцепление усиленные пружины, но мне, например, так и не удалось их найти, хотя вроде Малосси делает их и для китайцев. По предварительным данным, подойдут от Dio G. Другой выход – поставить всю плату сцепления от Хонды Дио, она встает как родная. Даже с ее штатными пружинами старт становится заметно лучше, а при установке белых Малосси, для Дио это не дефицит, скутер стартует уже вполне прилично.

Если у вас карбюратор тип 1, то на этом тюнинг можно считать законченным, а если тип 2, то имеет смысл немного повозиться и с карбюратором. Начните с ревизии пути засоса воздуха – там не должно быть ничего лишнего. Втулка в крышке фильтра, насадка с сеточкой на конце воздушного шланга – все это убрать. Поролон фильтра можно заменить на красный Малосси. После этого поднять иглу на 0,5 – 1 мм, это делается подкладкой шайбочек (например, от крепежа М2) под упор иглы. Признаком, что в этом вы перестарались, является работа двигателя «через такт» при старте, тогда опустить иглу на 0,25 мм. Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить. Со всеми этими переделками мой Джалинг 10 показал скорость 93 км/ч (по гаишному радару) и динамику примерно как у Дио 27 в стандарте. Остается добавить, что такой тюнинг на долговечности движка практически не сказывается.

А.Ф.Величко(Avel)

Это признак того что нужно ставить воздухан на место,когда ты закрыл рукой карбюратор(смесь обогатилась-больше бензина меньше воздуха) поэтому скутер и попытался завестись.
На улице холодно,при такой температуре скутеру что бы завестись нужна богатая смесь-поэтому и затыкают воздухан тряпкой.
Ты заводил свой старый Адрес без воздухана - но это было наверное летом,когда тепло скутер не настолько требователен к качеству смеси.Завтра поставишь воздухан на место и будешь приятно удивлен - затыкаешь тряпкой воздухан и при выключенном зажигании маслаешь киком раз 5-7,включаешь зажигание и заводишь,если схватил ждешь секунд 10-15 и вытаскиваешь тряпку - все АМИНЬ!


П.С карбик как чистили? вымачивали в растворителе? поплавок не погнули? жиклеры все на месте? собрал его правильно?

Да, адрес собирал летом!
Завтра так и попробую сделать!Лишь бы получилось!

Если заведётся с заткнутым воздуханом то это по любе где-то сосёт воздух, так как смесь богатить должен пуск. обоготитель при запуске если он работает а в нём ломаться практически  не чему.

карбюратор "плюнул" в руку бензином (как должно и быть)

Так бывает когда неисправен лепестковый клапан (но не факт - нужно снять и проверить),я вчера задавал тебе вопросы по карбу - ты не ответил.

А уже не знаю что искать и что делать...ДА  и времени с понедельника уже не будет  - учеба.
Так что отдам наверное в мастерскую...

Мне плохо видно с телефона-заднее колесо та сколько:8"или 10"?Вилку лучше всего гидравлику ставить,траверса думаю без проблем должна подойти с Дио,а перья можно попытаться подобрать с какого нибудь китайца-в первую очередь искать перья диаметром 27мм.Колесо...не знаю,но мне кажется для твоих целей нужно ставить минимум 12".Далее-трансмиссию настраивать после пробного выезда-с весом грузов рецепта единого никто не скажет.Карбюратор-электро клапан хорошая штука,если есть оригинальный карбюратор то сначала так и оставить,если менять например на карбюратор на с 34-35й дио то тоже клапан можно оставить-в плане скорости и т.д. замена на ручной ничего не даст.

Карбюратор действительно подошёл отлично! Скутер завёлся почти сразу, спасибо.

Итак, ХХ теперь есть... и всё вроде бы нормально, но почему-то колесо начинает крутиться только на огромнейших оборотах (~3/4 заслонки), да и тяга не радует, хотя максимально не выжимал - выезжал только из граража по блоку. Ну, собственно, посмотрите видео, там всё записал. Извиняюсь, что почти ничего не видно - время позднее было. Главное - звук. Друзья говорят грузики-ролики тяжёлые... может ещё что? Подскажите, пожалуйста.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=81T7im6ci-M

Да, ниже прикрепляю фото свечи, поработавшей минут 10-15. Видок не радует. Что где крутить?

Для начала нужно проверить компрессию, желательно что-бы была не ниже 7.0 кГ /см2, если компрессия больше, кольца менять не надо. Прокручивать коленвал нужно кик-стартёром, несколько раз. Если свеча старая то лучше установить новую. Карбюратор находится под сидением, нужно открутить торцевым ключом на 10 четыре болта и сидение снимется. Карбюратор будет на виду. Отсоединить бензопровод от карбюратора, открутить круглую гайку на карбюраторе где подходит тросик газа к заслонке, вытащить заслонку на тросике, всё это обернуть полиэтиленовой плёнкой или поместить в пакет и завязать. На место заслонки закрыть отверстие чистой тканью что-бы не попала грязь. Снять воздушный фильтр, для этого ослабить хомут крепления патрубка к карбюратору и открутить болты крепления корпуса воздушного фильтра предварительно снять пластмассовую накладку перед фильтром, воздухозаборник вытащить из облицовки. Открутить крепление карбюратора и снять. За карбюратором находиться лепестковый клапан, его нужно снять и проверить как он перекрывает окна, если не плотно то нужно менять на новый клапан (лепесток), можно перевернуть старый другой стороной но это крайняя мера, лучше установить новый карбоновый. Причина плохого запуска может быть в нём. Ещё причиной плохого запуска на холодную может быть электромагнитный клапан обогащения смеси, находится на карбюраторе сверху к нему подходит провод.     Лепестковый клапан  простой и карбоновый см. фото.

     мой тебе совет. найди на разборке япона карбюратор. а не китай-хлам с магазина, и будет тебе счастье.  с разборками могу подсказать. удачи.

Что то мой скутер начал вести себя не так как надо.
Так при наличии бензина в баке он начал глохнуть на ходу.
Бензина правда в баке было совсем немного. Я залил 1л с бутылки, чтобы определить расход топлива.
Помогает доливка бензина. Раньше, недавно совсем, всё до конца сжигал.
Вот думаю в чем может быть проблема. Может карбюратор плохо всасывает или клапан вакуумный плохо стал работать?
Проехал где то 14км после доливки 1л топлива и заглох. Это уже 2й раз повторяется.
В отличие от авто в мопеде нет бензонасоса, следовательно или карбюратор плохо всасывает бензин при его малом наличии или вакуумный клапан барахлит.
Судя по остатку бензина расход опять вырос, около 1 л на 20км.
Неужели электроклапан, который заменил в конце осени работает не так?
В конце осени все чистил: бензобак, клапан, карбюратор, катался изредка.

Воздушный фильтр был немного грязный и я его простирал в бензине и мыльной воде, высушил и пропитал спец пропиткой розовой.
Снял на днях глушитель и паяльной лампой прожел, обстучал, залил воды с порошком стиральным, поколотил, вылил, выдул, почистил щеткой по металлу и покрасил жаростойкой черной краской, поставил на мопед. Глушитель был и до манипуляций в норме, воздух проходил, без проблем, когда я дул. Немножко сажи или ржавчины вылилось.
Карбюратор снял, сверху песок отмыл бензином, а всередке чистый, тоже помыл и продул из балончика для чистки карб-в.

Странный темно-коричневый цвет свечи меня тоже смущает, так как винт качества смеси был откручен на 4 оборота и после чистки возд.фильтра еще добавил 0,5 оборота. Еще немного открутить и винт выпадет.
Иголка у меня на карбюраторе не регулируется.
Я уже хотел это раньше еще сделать.
По цвету свечи и расходу топлива (приблизительному) - смесь богатая, а по положению винта качества должна быть бедная.
Может есть какие то соображения у кого то.

В просторах инета нашел такую статью. Кто что думает по этому поводу.

Для владельца китайского скутера слово «иногда» уместнее будет заменить на «непрерывно» - больно уж они долго разгоняются, да и результат разгона, как правило, не впечатляет. Существует расхожее мнение, что тут уж ничего не поделаешь, Китай он и есть Китай. Это не так, китайский «полтинник» можно разогнать до 90 и даже чуть более – реальной скорости, а спидометр при этом может показывать и за сотню. Динамика при этом будет на уровне японцев типа Хонда Дио. Как это сделать?
Начать надо с ревизии своего двигателя – а каков у него диаметр цилиндра? Если 39 мм, то ни скорости более 70 км/ч, ни приличной динамики от него не получишь. Может быть 44 мм, тогда со скоростью все будет обстоять нормально, но динамики, сравнимой с японцами, скутер не достигнет. И, наконец, диаметр 47 мм означает, что тут все в порядке, с ЦПГ ничего делать не надо.

Еще один вариантный узел – это карбюратор. Он может иметь воздушную заслонку (золотник) простой цилиндрической формы или более сложной, с вырезом спереди и направляющими по бокам.

Первый карбюратор имеет, как правило, металлическую крышку, второй – всегда пластмассовую. Первый карбюратор менее совершенный, он не может работать с малым сопротивлением впускного тракта, а значит, 3-5 км/ч максимальной скорости и немного динамики с таким вы не доберете. То есть тут вопрос, а не заменить ли его на тип 2. А если он у вас уже с фигурным золотником, все хорошо.

Начнем с варитора. Любой тюнинг начинается с того, что вариатор нужно правильно снять. Для откручивания гайки его крепления нужна какая-то деталь, которая, будучи прикручена к картеру, зафиксирует зубчатку.(Косается новичков.А у остальных думою проблем не будет)

Конкретное исполнение может быть и другим, важна идея: фиксировать надо именно зубчатку. Попытки открутить эту гайку, удерживая коленвал за генератор (некоторые так делают), чреваты. Также не советую использовать в этой операции ударные гайковерты, были случаи проворота цапфы коленвала в щеке.

Простейший тюнинг – замена грузиков вариатора на более легкие. В вариаторе используются грузики размера 16х13, Хонда. Для получения наилучшей динамики поставьте 6-граммовые. Но все-таки штатный вариатор имеет узкий диапазон и неровную передаточную характеристику, что приводит к небольшому провалу при разгоне и недобору максимальной скорости. Для реализации всех возможностей двигателя лучше поставить тюнинговый вариатор, например Малосси 51 7484. Для его установки необходимо изготовить шайбу(чертежи дам пожже)

Вариатор ставится с его втулкой. Прилагающиеся в комплекте пластмассовая шайба и желтая пружина в нашем случае не нужны. Изготовленная шайба ставится первой, под упорную пластину вариатора. Бывают случаи, когда упорная пластина не налезает или с трудом налезает на вал. Силу применять не надо, лучше слегка развернуть отверстие в пластине.

В принципе, на этом тюнинг варитора можно закончить, но остается еще один неиспользованный резерв – ремень. В силу каких-то не до конца понятных мне соображений китайцы комплектуют свои двигатели укороченными ремнями. Возможно, это связано с невысоким качеством ремней, а так закладывается резерв на его вытягивание со временем. Но с таким ремнем диапазон вариатора сужается.

Двигатель 139QMB может иметь два исполнения: с коротким вариатором, под 10-дюймовое колесо, и с длинным, под 12-дюймовое. Для полной уверенности сосчитайте число болтов, крепящих крышку вариатора. Если их 8, вариатор короткий, если 9 – длинный.

В короткий вариатор завод ставит ремень 669х18, а надо на 20 мм длиннее! Мое мнение, это слишком, от диапазона вариатора отрезается едва ли не четверть. В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.

Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный! Ведь запаса на вытягивание уже не будет. Я ставил Мицубоши и вполне доволен результатом. Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.

Про грузы. Если замена вариатора делается одновременно с заменой поршневой или на новом двигателе, то на время обкатки поставьте грузы из комплекта вариатора, 7г. По окончании обкатки, если у вас короткий вариатор и родной ремень, поставьте 6гр, во всех остальных случаях - 5г. После приведения в идеал вариатора есть смысл заняться сцеплением. Как правило, заводская регулировка сцепления сделана на очень малые обороты, порядка 3000, в результате, особенно с тюнинговым вариатором, трогание с места происходит в два приема: скутер тронулся и еле-еле разгоняясь, едет метров 5 – 10, а потом подхват. Для ликвидации этого явления нужно поставить в сцепление усиленные пружины, но мне, например, так и не удалось их найти, хотя вроде Малосси делает их и для китайцев. По предварительным данным, подойдут от Dio G. Другой выход – поставить всю плату сцепления от Хонды Дио, она встает как родная. Даже с ее штатными пружинами старт становится заметно лучше, а при установке белых Малосси, для Дио это не дефицит, скутер стартует уже вполне прилично.

Если у вас карбюратор тип 1, то на этом тюнинг можно считать законченным, а если тип 2, то имеет смысл немного повозиться и с карбюратором. Начните с ревизии пути засоса воздуха – там не должно быть ничего лишнего. Втулка в крышке фильтра, насадка с сеточкой на конце воздушного шланга – все это убрать. Поролон фильтра можно заменить на красный Малосси. После этого поднять иглу на 0,5 – 1 мм, это делается подкладкой шайбочек (например, от крепежа М2) под упор иглы. Признаком, что в этом вы перестарались, является работа двигателя «через такт» при старте, тогда опустить иглу на 0,25 мм. Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить. Со всеми этими переделками моя FADA RR 50 QT-12 показала скорость 97км/ч(Вы хлопа жалко норм не было,тестил на стоке) (по гаишному радару) и динамику примерно как у Дио 27 в стандарте. Остается добавить, что такой тюнинг на долговечности движка практически не сказывается.

ластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить

В крышке моего карбюратора в этот штырь вкручен еще и болт с гайкой. В результате ход пластикового стакана, в котором стоит игла, составляет5-6 мм. Подскажите, какую роль в работе карбюратора играет этот штырь (с болтом или без), и каков дожен быть нормальный диапазон подьема иглы?

Привет всем!
Такая проблема скутер....
А теперь по подробней, курил скутер navigator 50qt отездил 5000 км раз 5 ломался всякие мелочи потом стал плохо заводится оказалось клинила стартер смазка из-за пыли, потом опять перестал заводится перебрал карбюратор попал мусор в жиклёр под иглой, и через время опять перестал заводится промыл карбюратор в ацетоне вроде помогло но не на долго всё все варианты перепробовал, мне посоветовали выставить зазор на клапанах выставил впускной 0,05, выпускной 0,1 помогло но на пару дней после этого перестал заводится на горячюю на холодную заводился, пробывал ставить разные зазоры бывало заводился бывало нет, систематичности не увидел думаю может нагар на клапанах? двиг не колол хотя в середине в районе колеса что то тарахтbт как разбитый подшипник и ещё свечю менял.
Сейчас не заводится на холодную не на горячюю искра есть карбюратор перебрал клапана выставлены впускной 0,05, выпускной 0,1, выхлопная не забита, воздухоочиститель чистил, стартер крутит нормально.
На что есчё стоит обратить внимание?

Спасибо огромное! Всегда писали что за карбюратор в том разделе, где написано про карбюратор... И я невнимательный и мануал кривой.
А карбюратор SANJINJI кто юзал? У него качество смеси регулируется не жиклером, а болтиком из отсека, где расположен привод заслонки. Дали в придачу, и я вот думаю какой получше будет. Товарищ знающий сказал, что Mikuni. Интересно ваше мнение.

Dio AF-56, тосол в двигателе, белый дым... Дело было так. Начало у меня при работе двига на холостых что-то отчетливо слегка тарахтеть, падала компрессия на холоднуя, а потом и на горячую. Привез к механику - тот определил, что клапана. Оставил ему делать, так как сам специалист по другой части (программист) и в двигателях мало что понимаю.

Вскрытие показало что поршневая и коленвал в порядке, а вот клапана износились, нужно было их поторцевать и таблетки под них вытачить новые. Да, и натяжитель цепи еще пришел в негодность.

С его слов он делал:
- поторцевал клапана
- выточил под них таблетки, выставил зазоры впуск-0,085, выпуск 0,1 (не многовато-ли, особенно впуск?!)
- адаптировал натяжитель цепи с какого-то китайца
- собрал все

После этого я забрал мопед, движек работал четко, никаких посторронних шумов, компрессия (определил по лапке, раньше уходила как по маслу) очень высокая, лапка продавливается с большим трудом. Но, двигатель сильно греется, даже на скорости в 30-40 км. Сразу обнаружил что падает уровень тосола в бочке, на третий день, оставив мопед возле магазина, когда вышел обратно, увидел под ним мокро... Оказалось была пробита шланга тосола, еще и в 2 местах рядом, которая отходит от карбюратора, устранил течь (временно заматал иззалентой, под карбом больше ничего не подкапывало, сухо). Сразу про этого механика сложилось очень негативное впечатление. Как можно было так облажаться, там шланга милиметр толщиной, её пробить еще постараться нужно!!! (там 2 дырки как будто гвоздем проткнули или сверлом от дрели просверлили) Еще он мне не сказал, что нужно было мопед обкатывать, хотя поршневую и не трогали, поездить наверно с 1000 км на 30-40. Я его четко спросил насчет обкатки - он сказал ненужно! Ну я начал ездить как обычно, 40-50, местами давал 60. Перед этим на 2 день на одном светофоре в городе встал, потом трогаюсь, а мопед тупит и не хочет ехать и начала мигать желтая лампочка, с изображением толи воды, толи цилиндра, непоймешь. Я понял, что перегрев, сразу заглушил, откатил с дороги и дал остыть. На ощупь вариатор и туда дальше к движку был очень горячий, даже докоснуться на секунду горячо было.  Проверял уровень тосола, в бочке он еще был, хотя уровень и стал меньше. После того как мопед остыл, сразу поехал к этому чюдо-механику и расказал ему как было, он долил тосола и говорит, все окей, можешь ездить дальше! (Я тогда еще не обнаружил течь тосола и он тоже её не уидел! Тосол подкапывал под карбюратор, когда движек работал.)

Так вот, после этого на след день завожу мопед с утра, а из выхлопухи бело-серый дым вонючий идет, причем прям валит как из паровоза. Но после того как прогазуешь, он исчезает, его почти нет. Мне нужно было в магазин и я поехал в город... заглох там и толкал мопед до ближайшего мото СТО 2 км примерно в 3 часа дня по жаре без кепки, хорошо, все обошлось, не словил солнечный удар. Там, на СТО  выкрутили свечу, она была вся черная в окалине, сказали что переливает карбюратор, причем последнее время постоянно и сильно. ВОбщим почитсили свечу, еле завели его, разгазовали, опять валил белый дым, сказали однозначно тосол в двигатель попадает. Двиг стал работать, еле доехал домой, поставил в гараж. На след. день прихожу к этому механику, рассказал все и начал мол, что ты мне напартачил с помедом, давай нормально переделывай. Так он начал с меня виноватого делать, что после его ремонта шланга с тосолом пробита была не признает, мол я его перегрел и я виноват, точка.
Но вот самое главное, он после этого всего предлагает его сделать и говорит что у меня головка съехала и на пару сотых милиметра раздулась во время перегрева от давления пара и её нужно снять и всего-лишь, немного поравнять фризой и все будет ништяк!

Прошу совета у тех кто имел дело с разбором двига Дио 54, 55, 56, 57, 58.

1.) Правельно ли говорит этот чудо-механик, насчет того что поравнять фризой ? (мне кажется это бред, немогла головка от пара рздуться, даже на пару сотых милиметра, тем более я не ездил с перегревом, сразу его заметил и дал остыть)

2.) Что мне делать? Что у меня на самом деле случилось?

Двигатель сенйчас работает, как и раньше, заводится с пол-оборота и компрессия высокая, как на холодную, так и на горячую. Но он сильно греется, даже на 30-40 км/час Но 30-40 ездить можно, не перегревается. В двиг попадает тосол, после того как мопед постоит ночь, из трубы валит белый дым, прогазуешь - и нормально, больше его почти нет, но все же немного есть. Переливает карбюратор (он не настраивается, насколько я знаю). После того как облнаружил течь тосола и устранил её, заглох в тот день в городе и еле добрался домой, поставил его в гараж и он, бедняга стоит, понимаю что дальше так ездить нельзя.
Очень прошу помочь, так как чувствую что прийдется его самому делать. Есть еще один толковый человек у нас в городе, но он по причине того что, один механик его уже делал, после него не хочет. Больше никому его уже не доверб, левому. Хотя там и все в порядке, поршневую не трогали вообще, только снимали головку.

При осмотре и обнаружении причины, снял шлангочку с бака, которая идёт на карбюратор(там их две, одна я так понял на бензонасос), и поработал киком, с устройства что под баком (клапан это какой-то что-ли), идёт впрыск бензина под давлением в парубок который на карбюратор. не могло ли за продолжительное время "гырканья" кикстартером, перелить карбюратор, и соответственно качать в двигатель

И правильно настораживает! За что я не люблю Scooter-center, так это за их каталог и инет-магазин. если нет опыта или знаний, можно такого назаказывать!
Так и с этим артикулом 2599120. Какая резьба не поймешь и :Mikuni TM- 80-125  настораживает!
Открываем каталог SIP-scootershop  читаем: Жиклеры MJ (main jet - главный жиклер) с резьбой М6 для карбюраторов Dellorto PHVA, PHVB, VHS и Mikuni VM16 - 20, Gurthner PAA, PYY, PYM .Эти же жиклеры подходят и для карбюраторов ТК-16, которые стоят на многих Ямаховских скутерах .Так же подробно описаны эти позиции в каталоге Scooter-attack.
Такие же жиклеры описаны в бумажном каталоге Scooter-center, как 6 мм для карбюраторов Dellorto PHVA, PHBN,PHVB... и все.
Я бы воздержался от такой покупки.

Может кому пригодится,есть фото разобранного по косточкам карба Mikuni (правда нового образца,но отличается только наличием - винта КАЧЕСТВА ХОЛОСТОГО ХОДА - себе искал такой но пока не нашел).

1 - верхняя крышка карбюратора со встроенным пусковым устройством и крепежом; 2 - крышка привода дроссельной заслонки; 3 - винт качества холостого хода; 4 - прокладка топливной камеры; 5 - игольчатый клапан; 6 - крышка поплавковой камеры; 7 - сливной винт; 8 - главный топливный жиклер; 9 - жиклер холостого хода; 10 - винт оборотов холостого хода; 11 - кольцо, уплотняющее стык карбюратора и лепесткового клапана; 12 - корпус карбюратора; 13 - обогреватель; 14 - дозирующая игла;
15 - золотник; 16 - заглушка; 17 - механизм привода дроссельной заслонки; 18 - поплавок с осью.