Врятли ето очиститель карбюратора,хотя все может быть.Я покупал октан+,якобы уменьшает расход топлива,приемистость двигателя,компрессию   ,тоже разбавлять на 40 литров бензина,каждую 1000км пробега.Разници почти не заметил,а на машине положительные отзывы.
Очиститель карбюратора лучше купить в балоне,снять и почистить,тогда результат будет,если карб грязный

Подскажите  в чем проблема, появился недавно очень силный стук, загнал на ремонт там заменили коленвал ,надсвечник,прокладки,фильтры,звездочку. Стук прекратился, но перестал заводится, стал чихать и глохнуть,хуже тянет, пробывали менять карб не помогает, в мастерской не знают в чем дело, Что делать? Бензин лью 95, масло Мотул синтетика,
_____
Егор



1.Поміняй свічку. 2.Подивись до повітряного фільтра,чи поступає повітря до карбюратора .3.Перевір відмітки на колінвалу та розпредвалі. Якщо відмітки приблизно співпадають перекинь цеп на розпредвалі на один зуб вперед , або назад. Але не більше.Це більш всього, таке було на 4тмопеді ,який я настроював. 4.Попробувати  карбюратора з робочого скутера.  Якщо це недопоможе, значить при ремонті щось наворожили в самому моторі.

Если накручиваешь ручку и потом, когда отпустишь, двигатель глохнет (прогретый), то вывод один - богатит карбюратор, то есть слишком много топлива. Свеча наверно чёрная? Регулируй карбюратор.
Плюс ещё, может быть загрязнённая свеча, тоже такое было у меня. Пока не почистил, добиться работы стабильной работы двигателя не мог.

Народ подскажите: Viper Active когда ручка газа больше чем на 60% выворачивается мопед начинает странно себя вести, как будь-то пропадает связь между колесом и двигателем, вроде двигатель работает но мопед как бы задыхается, а если ручку вывернуть на всю и попытаться ехать около 50ти, то его просто трясет, то он разгоняется то пытается остановиться, как будьто нажали сцепление и резко снова отпустили, он дергается. Думаю что это, клапана или засорился карбюратор, или ещё что-то?

Народ я сам нашел причину! У кого такое будет, смотрите как я решил: короче есть катушка зажигания, на неё одевается клема медная желтая, так вот эта клема разболталась, и когда я давал больше газу она тряслась и контакт пропадал по-этому меня и дёргало, снял клему - поджал пасатижами, и всё, я в шоке! 2 месяца мучался, думал карбюратор, но не он, думал свеча поменял всё равно, потом решили поменять катушку, а там такая фигня,будьте внимательны к мелочам!  А то плохо быть по-пояс деревянным ))

Привет всем! На днях я тоже спрашивал у гаишников по поводу регистрации. Ничего не знают,говорят что еще с автомобилями проблемы,пока как раньше без регистрации можно ездить. Сегодня выбрался в гараж перебирать карбюратор.Ранее я писал,что Мустанг на подсосе работает,а без него нет. Снял его,а внутри какая-то жижа коричневого цвета ,перебрал полностью,промыл бензинчиком.Поставил обратно,завелся сразу на подсосе,снял с подсоса,тоже работает  Настроил карбюратор,моцик стал еще лучше работать,чем раньше. Резко накручиваю ручку газа,отлично!!!  раньше он у меня захлебывался от этого. Сейчас у меня нет возможности проверить его на расстояние,а уж очень хочется!

Всем привет ! Хочу отписать про все проблемы своего актива после двух сезонов с которыми столкнулся(кроме прколов).
1. Перестал заводиться со стартера-оказалось плохо зажат предохранитель и выскочил из лапок.
2. Спидометр перестал работать- раскрутился механизм в переднем колесе.
3. Лопнула и кассыпалась прокладка между карбюратором и двигателем.
4. перегорела лампа стопа.
5. треснул переходник между возд фильтром и карбюратором.
6. терся о переднее колесо тормозной шланг- мой недосмотр(согласен)
7. из кофра выпал круглый кусок пластика - давления на него не было.
8. центральная подставка со временем (при том что я постоянно пользуюсь ею) под давлением нелегкого скутера разогнулась и стала при движении по неровностям цеплять кочки-и при постаноке на подставку заднее колесо стало касаться земли- неприятно очень
9. начал капать бензин из-под пластинки крепления бака к раме !!! пришлось обваривать по периметру
10. при сборке-разборке пластика(очень неудобно и сложно) поотвалились ушки креления .

Не слишком ли многовато проблем ? Может начинается рассыпаться и чем дальше в лес тем... ? или это нормальное явление?
скоро собираюсь будить от спячки но забыл красный провод на + или на - ? подскажите ! и ваши мнения интересны.

...начну с того, что на "холостую", у меня брехометр зашкаливает.
Эксперимент надо начинать так, снять патрубок фильтра с карбюратора, но лучше одеть полуметровую трубу (типа эквивалента фильтра), запустить мотор,
дать ему максимум оборотов и пальцем понемногу прикрывать вход карбюратора (трубы). Замечаем поведение мотора. Если, при незначительном прикрытии входа, обороты поднялись и исчезли перебои - вывод много воздуха, если нет - подними иглу и снова пробуй.

  Проверили зазоры в клапанах - входящий был чуток затянут, выставили 0,05.
Патрубок между карбом и головкой поставили на красный жаростойкий герметик. Кстати удивляет, что на Мустанге между карбом и патрубком используеться теплоизоляционная текстолитовая пластина, а на Сабуре стоит карб как на Альфе, и такой пластины нет. Лишь в конструкции карбюратора задействовано резиновое уплотнительное кольцо   .
  Патрубок такой не нашли, посему просто разобрали воздухан, сняли поролоновый фильтрующий элемент и собрали обратно фильтр без него. При накручивании газа по немногу перекрывали входной патрубок воздухана и следили за работой двигателя:
- наполовину перекрытый патрубок - обороты не выше 6000
- и т.д. по мере открывания патрубка обороты росли.
В принципе я об этом уже писал, что в работе без воздухана обороты выросли примерно 1000 и составили 10 500 по штатному брехометру. Получается смесь богатая.
  Опустили иглу на самое нижнее деление, настроили карбюратор в таком положении иглы - вроде бы сейчас наибольшие обороты на холостом ходу - будем посмотреть, как он себя в дороге покажет, батя сегодня почухал на нем на работу.
  Кстати есть свеча, на которой мотор при этих же настройках отказывается набирать даже 7000 оборотов в минуту - мистика  

  P.S. А вообще мне уже кажется, что просто карбюратор какой-то бракованный попался, невозможно добиться стабильных настроек. Мопед может во время настроек идеально заводиться и с кика и со стартера, а как постоит то со стартера не заведешь сразу, надо помаслать его. И самое прикольное, что хватает и может завестись, когда уже бросаешь кнопку стартера и ручку газа. С кика стартует моментально  

ребят, такая проблемка..

скутер : Qingqi furune 50!
Сегодня снимал выхлопную трубу, затем колесо для замены камеры.

Наткнулся на такую проблемку, наклонили скутер, и я увидел под рамой в низу, маленький прозрачный шланг, который выходит с карбюратора с маленького пыптыка с низу!И с него бежит бензин когда наклоняешь скутер!
скутер у меня уже где то месяца 3!
Брал б.у
Но заметел  что бензин жрёт по зверски!

Бак 4 л, заправляю полный, катаюсь 4 дня по местности!

Дело в том что, даже нет куда этот проводок втулить, вообще!

В чём может быть проблемка, это вытекает бенз из самого карбюратора тот что там застоялся?
или как вы думаете?

Попробуй вымыть фильтр и поездить на чистом и сравни расход.
А что, уровень в камере не соответствует норме? ( 1-2мм ниже уровня крышки при горизонтальном положении карбюратора, смотреть по прозрачной трубочке одетой на слив бензина с карбюратора и поднятой вверх. )

Думаю в первую очередь тебе нужно снять карбюратор,прочистить и продуть его! У меня такое было после зимовки. Как только карбюратор прочистил,сразу стал нормально заводиться и работать. Во-вторых проверь воздушный фильтр,промасли его немного и проверь нет ли щелей,откуда может просачиваться воздух.

спасибо за совет . выполню рекомендации .
у меня это было сразу как привез мопед с Овруча в Гродно . и сразу полетела родная китайская свеча .

Если я правильно понял то течёт с шлангочьки перелива. Тоисть у тебя слишком большой уровень топлива. Скорее всего это и есть пречина твоей проблемой, ПЕРЕЛИВ. Я грешу на уровень, как исправить, знаеш, нет. Росбираеш карб, вытаскиваеш поплавок и подгибаеш язычёк на поплавке, он ревулирует подачю топлива в карб. с понощю иглы в которую уперается этот самый язычёк. Удачи !!!
А так, то это может быть:
   -потсос воздуха
   -несправная свечя
   -забитый жиклёр карбюратора
   -неправильная регулировка карбюратора, хотя не стого не ссего взяла и сбилась , такого небывает.
   -плохая смазка целиндра и созженые кольца
ТД. И ТП.
 НО, я щитаю что проблема с переливом!

Привет!
Да, со впускным трактом у этого мопеда явно что-то не в порядке   ... Столько уже колупались с ним, сейчас еле-еле добились от него более стабильного результата...
  Попробуй с фильтром поколупайся, хотя у меня на Мустанге такой же по конструкции фильтр и все в полном порядке... Карбюратор разве что другой модели (с пластмассовой ручкой заслонки справа), возможно стоит задуматься о замене карбюратора...
  Знаю что DED на своей Альфе менял карбюратор (там такой же как на сабуре установлен) на такой как у меня - напиши ему в личку, может напишет чего интересное, есть ли разница и т.п...
  Как вариант попробуй на одних настройках карбюратора поюзать разные свечи, у нас одна была с пробоем (травила чуть заметно через центральный электрод газы), вторая ограничивала обороты на 6000, может и у тебя подобная проблема.

Есть вероятность того, что не хватает топлива. И дело может быть не в карбюраторе. Сними шланг с бензокраника, проверь струю. Если стоит бензофильтр - проверь его или замени. Также нужно проверить игольчатый клапан в карбюраторе, может засорился. Причин много.
У меня почти похожий эффект проявлялся, когда ездил по холоду. Как пройду километров 10 на высокой скорости, то если выжать сцепление и сбросить газ (перед поворотом крутым), мопед глох. Я не слишком заморачивался по этому  поводу, так как ограничений по оборотам не заметил.

Осмотри хорошо воздушный фильтр,прочисть его и немного смажь маслом. А вообще,сначала попробуй проехаться без него,если тяга и скорость увеличилась,то причина в фильтре. Если нет,тогда разбирай полностью карбюратор,продуй,почисть. Посмотри чтоб игла была в среднем положении. А потом настрой карбюратор по DEDушкиной схеме. И удачи

Собрал я свой двигатель даже на место установил Теперь проблема с искрой.Если киком дергать-искра пробивает хорошая.Когда стартером кручу-искры нету.Так как двигатель упорно не хочет заводиться-приходиться киком часто и долго дергать...ноги уже болят дыркать...По поводу запуска двига.После чистки карбюратора и откручивания ВК на 2-3 оборота двигатель иногда пытался схватывать, был слышен хлопок и появлялся запах гари.Сегодня когда последнии разы пытался его оживить-то слышались хлопки, а потом из карбюратора дым валил Завтра метки ГРМ проверю еще раз.А то сомнения подкрались
По двигателю делал
1)карб чистил
2)Компресометра нету, но двигатель на такте сжатия сопротивляеться нехило
3)Побывал  ставить другой камутатор, Катушку зажигания с бронепроводом
4)Пробывал заводить и с газом и без газа и с заслонкой и с фильтром и без
5)иногда из карба вылетает облачко топливо-воздушной смеси
6)Клапана не пережаты.Вроде еще герметично держат
7)Глушилку из комута вытаскивал
8)Прокладка под голову новая

Подскажите куда еще посмотреть надо, а то я уже как 4 дня назад добился что б он искру от кика давал, и до сих пор не завел его

А от тут категорически не согласен! Обкатка от вида мотоцикла не зависит! Что ж это за такое то руководство? Во всех мануалах пишет что обкаточный период не меньше 1000км пробега. Те 1000км пробега в которые категорически запрещается езда с скоростью более 45 кмчас, длительная езда без остановок и категорически запрещается возить пасажира!

А полная обкатка продолажеться до 2000-3000 км. После которых уже можно ездить без ограничений.

Вот вырезка из  мануала. Новый мотоцикл (мопед и др.), несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000—3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались.

В период обкатки вследствие непроработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач  нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла. Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода. Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых ~1000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения 45 кмчас. После пробега первых 300км необходимо заменить масло.  В обкаточный период нельзя  ездить с пассажиром. В период обкатки по возможности выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток. Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала. Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением. Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах. Безостановочная езда на большие расстояния не рекомендуется. Примерно через 20-25 км следует останавливаться и давать двигателю остыть.

После пробега 3000 км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Однако и после прохождения обкатки при езде с максимальной скоростью требуется осторожность.

Руководство, такая тонюсенькая книжица, в которой ниче толком не написано и вообще, там на фотках Лидер, а не моя Ящерка   Я потому и написал - "закончилась обкатка - пора делать Первое ТО", то есть я не имел в виду что обкатка закончилась настолько, что пора гробить движок, коробку и т.п. (надо было вообще сказать про ТО и всё, чтоб разногласий небыло)


Нет уж, насиловать двигатель ни во время, ни после обкатки не собираюсь. Да, пассажиров уже возил, правда просто покатать девчонок, немножко (они легкие, да и я сам худенький)



Сразу отвечу на этот и следующий пост.

  Обкатка - это притирка или приработка деталей.
  Приведу пример - цилиндр и поршень с кольцами, чтобы притереть их друг к другу, нужно буквально полчаса-час работы на станке, естественно с нагревом того и другого до разных температур. За это время цилиндр, поршень и кольца совершают пробег, примерно в 200 километров (кто-то делает 300). Так вот, это именно то, что называется, точнее "называлось", не уверен, что сейчас так делают - "обкатаны в заводских условиях". После такой обкатки происходила сборка готового агрегата, например мотоцикла и обкатка в 20-40 километров (по моему урал или днепр именно так обкатывали) по заводскому полигону. После этого мыли, подтягивали соединения, чистили-шкурили-подкрашивали, где необходимо - всё, отправляли в магазин. Тем не менее, в паспорте ТС не рекомендовалось нагружать узлы и агрегаты этого ТС на первые 800 км, не смотря на то, что обкатка aka приработка уже произошла, отчасти это сделано еще и потому, что мог быть разброс параметров между разными деталями. Еще факт - шестеренки притираются дольше чем трущиеся детали (поршень, цилиндр, кольца, пальцы)
  Так вот, возвращаясь к цифрам километража по обкатке, такие цифры даются только по одной причине - мокик состоит из множества разных частей, узлов, агрегатов, как угодно, которые притираются/прирабатываются за разный срок, шестеренки дольше всего.
  Уверен, что ничего нового не сказал, просто высказал свою точку зрения из своего опыта эксплуатации мотоциклов (и не только), а так же плотного общения с людьми которые по работе занимаются именно такой вот притиркой деталей. Например генераторы там всякие (ну дизельные тоже конечно), бензопилы и т.п. Кто-нибудь слышал про необходимость обкатки топливного генератора?! А по сложности они, порой, те которые большие, не уступают нашей коробке передач  
  А теперь чтоб вы меня не пинали, я ни в коем случае не хотел сказать, что 300 км и все - пора врубать форсаж, возить тонны груза и т.п.
  Еще пример, многие наверняка видели "График износа" на рисунке
пояснения к рисунку:
I - Период приработки
II - Период нормального износа
III - Период катастрофического износа

 Так вот, для мотоциклов, первая часть - приработка, длилась 2500 км, у мотоциклов, следующих поколений, ровно столько же, не смотря на увеличение точности изготовления, улучшение технологии изготовления сплавов и т.п., даже станки стали другими.

Уффф, как много букаф написал

  В общем, смотрим на график и видим первую часть графика, кторую можно разделить на несколько периодов, прохождение каждого из которых, позволит увеличивать и максимальную скорость и допустимую нагрузку. Кстати, в наших карбюраторах стоял ограничитель (думаю многие знают), но в некоторых (я лично видел в парочке новых) карбюраторах этот ограничительный штырь был поделен на несколько сегментов (на 3), отламывались частями после 500, 1000 и 2000 километров пробега.

  И еще раз, я не хотел устраивать тут "холивор", посему еще раз уточню, воспринимайте мою фразу как - "Закончился первый период обкатки и пришло время Первого ТО" и только

Ссылка на страничку магазина, точнее самого панциря - http://trial-sport.ru/goods/404168.html

 Еще забыл похвастаться очками с поляризованными линзами (правда мне не понравилось в них, пойду менять) - Sinner Phantom
Вот выбирать буду на замену, из этих моделей - http://trial-sport.ru/compare.php?s=0&c=0&compare%5B%5D=457886&compare%5B%5D=457885&compare%5B%5D=457889&compare%5B%5D=457884&compare%5B%5D=457881&compare%5B%5D=457883

Дубль 2
Для тех кто подумывает приобрести Yamasaki YM50-8...
Такой себе отчет за пройденные 10 000км. Что можно сказать о мопеде за это время:
Положительное:
Полноценный комфортный двухместник.
1) Хорошая передняя вилка, очень хорошо и мягко проглатывает неровности наших "Европейских" дорог. За весь пробег поломок не было.
2) Только хорошего мнения о задних амортизаторах на которых есть возможность регулирования их жесткости. Жесткость так и стоит в стоковом положении (самая мягкая). Вдвоем, а то и втроем (я 92 кг + жена 74 кг + иногда дочь 18 кг) ездим, никогда не пробиваются на полную. Случаев трения покрышки о колесо замечено также не было.
3) Удобные и уверенные подножки для второго пассажира и крепкий багажник.
4)За Двигатель Yamasakam отдельное спасибо - за 10 000 показал себя с наилучшей стороны и продолжает далее радовать. Ни одного вмешательства. Не беру в счет плановое ТО: подстройку клапанов и карбюратора.
5) Вместительный бак на 13,2 л. позволяет проехать на одной заправке примерно 630км при среднем расходе 2,1л/100 км, без дозаправки. (берем в учет то, что расход также зависит от верной настройки карбюратора);
  Резервного количества бензина, которое включается положением краника, хватает на 60 км пробега - думаю до ближайшей заправки добраться не составит труда.
6) Хорошие большие дисковые 18" колеса, легко проходят различные препятствия на дорогах. Резина на переднем колесе за 10 000 пробега практически без следов износа. Задняя покрышка изношена примерно на 50% что считаю хорошим результатом.
7) Передний дисковый тормоз останавливает мопед четко, особенно в паре с задним тормозом. Колодки и диск стоковые, а вот задние уже надо бы и сменить...
8) Отличный клиренс позволяет проходить серьезные препятствия даже при посадке вдвоем.
9) Демпферные резинки задней звездочки на удивление очень качественные, износа НОЛЬ.
10) Аккумулятор. В начале каждого сезона проверяю уровень, зимой раз в месяц подзаряжаю. За все время работы показал себя с хорошей стороны и до сих пор отменно служит. К сведению: стоянка с включенной сигнализацией в режиме ожидания садит его напрочь за 2 недели, но уже через 5-10 км пробега он свободно заводит мотор со стартера!
  Вероятно АКБ так долго ходит, потому что работает в паре с качественным РР (Реле зарядки).
11) Расход топлива колеблется от 2 до 2,4л в зависимости от динамики вождения и режима город/трасса. Уже на протяжении последних 5000 км использую для двигателя топливо А80 (А76) - степень сжатия позволяет мотору отлично работать на этой марке топлива.
  Также использую не дорогое масло Лукойл 10W40 (автомобильное, фасовка по 4-5л в канистре) - за 5000 пробега все Ок.
12) До сих пор использую стоковую свечу. Запасная куплена и лежит в кофре.


Отрицательное (и доработки):
1)Слабый каркас для крепления обтекателя;
Усилен каркас верхнего крепления, нижнее заменено на более толстый металл
2)Слабенький головной свет.
Установлена взамен штатной лампы накаливания 35/35W галогеновая 35/35W.
Также для более ближнего освещения дороги установлена дополнительная галогеновая фара под обтекателем, которая включается напрямую от АКБ через тумблер.
3) Присутствуют вибрации двигателя на 6000-7000 об/мин, после 7000 вибрации стихают.
Читал много вариантов борьбы с вибрацией: и подтяжка крепления двигателя, и доработка рамы с последующим креплением двигателя за нижние отверстия для подножек, и даже установка качественных сайлентблоков в задний маятник - пока четкого рецепта нет   К примеру на Yamasaki ZY50-2A вибраций совершенно не обнаружено, так что видимо дело больше в раме и варианте крепления двигателя.
4) Заднее крыло не перекрывает двигатель в месте крепления заднего маятника и вся грязь с заднего колеса летит прямо на него;
Вырезал из резины полосу необходимой ширины, прикрутил шурупами к заднему крылу, теперь двигатель чистый.
5) Возможен вариант порчи родной сигналки от замыкания во время езды в дождь.
Переносим её с нижнего положения у аккумулятора, под сидение, ближе к заднему багажнику и все Ок.
6) Отсутствие бордачка для ключей и мелочей.
Хотя у мопеда и полно места под боковыми крышками в месте установки АКБ, делать там бардачек не совсем целесообразно в виду неудобства съема боковых пластиковых крышек. Выход в установке Кофра.
  + спинка для второго пассажира - комфортнее и безопаснее себя чувствует, и придает так сказать эстетический вид "завершённости"....
7) Через пару тысячь километров пробега может сломаться наружная пружина возврата лапки сцепления на двигателе
Выкинул её и поставил между лапкой и посадочным местом троса сцепления на двигателе обычную пружину, предварительно подобрав её по размеру - все работает на Ура! Кстати заметил что на новые модели мопедов китайцы уже стали сами устанавливать в стоке эту пружину
8) В стоке устанавливают звезды 420й маркировки 14Т/38Т и 420-ю цепь. Цепь быстро подается растяжению и приходит в негодность... Каждую 1000км приходилось подтягивать до положенного провисания.
  Родной комплект за 4500км не пришел в негодность, был снят по причине замены.
  Покупается комплект звезд 428 14Т/42Т с соответствующей 428 цепью (берите Явовскую) русского, латвийского или чешского производства это уже на ваш выбор.
  С 42-й задней звездой мопед оживает на 4-й передаче и замечательно работает во всем диапазоне оборотов на всех передачах. Цепь более прочная выдерживает большие нагрузки - соответственно меньше тянется.
9)Слабая защита для цепи в виде металлического щитка. Скорее служит защитой для непопадания подолов одежды в цепь, чем для её защиты.
Покупается защита цепи и звезд:
Задних кожух звезды от Минского;
Гофры для цепи от Jawa.
C небольшими доработками это все устанавливается и цепь служит гораздо дольше. За 5000км одна подтяжка произведена. Гайка натяжителя затянута всего на один оборот. Цепь всегда в смазке.
10)Родная приборка показывает не точные данные. Спидометр работает более-менее до 60км/час, после которых ведет себя не адекватно происходящему. Тахометр также после 5000об/мин может показывать обороты не соответствующие действительности - занижать. Чему можно доверять - так это лишь одометру.
  Лампочки подсветки индикации коробки передач со временем закапчиваются и тускнеют
  Установлен велокомпьютер Stels Mach 3, с помощью которого определяю четкую скорость, и ещё многие дополнительные параметры передвижения представленные его функциями. Для альтернативы тахометру собираюсь использовать бортовой компьютер МК-05, но пока до него руки не дошли...
  Лампочки подсветки были заменены, и установлены более мощные для лучшего восприятия показаний на солнечном свету.
11)Низкое качество резины гофр на передней вилке, до 10 000 дошли лишь пару её колец.
Замена на качественные.
12)Поломка корпуса воздухофильтра. Скорее отнесу это к единичному случаю чем к поголовному, так как подобной проблемы больше ни у кого на ветке на наблюдал.
  Место соединения корпуса фильтра и патрубка склеил и армировал жестяным листом на саморезах с применением герметика. Весь воздухан загрунтовал, и потом покрасил в цвет с двигателем, хромом.

  Все что смог бегло вспомнить и подкорректировать свой первый отзыв... В целом очень доволен аппаратом и имея любовь к технике и желание её улучшать и совершенствовать получаем очень хороший ответный результат.    
Если что вдруг запамятовал, то в последствии допишу...