А он у тебя так с самого начала ездит, или после чего-то? Ну может звук был какой или ты делал что?
У одного моего знакомого подобная картина была с такой ездой. Причина была в катушке зажигания в генераторе. Когда он показал - я сам удивился: катушка намотана тонким проводом, а вид был такой, будто ее изнутри взорвало! Купил новые катушки генератора (они все на одном ярме, отдельно не бывает) и сразу скутер стал нормально ездить.
Большой расход тоже может быть по той же причине, а може карбюратор врет. У меня самого карбюратор переливает и расход вышел 2,73 л/100км.
Здесь Xaos тоже говорил, что подгибал язычек в карбюраторе, но как правильно выставить уровень я так и не знаю.

это я просто оправдывал карбюратор мол не виноват он и скорее всего надо таки по 80 гривен подшипники покупать, насоса там конечно же нет но вот у меня есть в гараже я им ваккумные краники проверяю - ну это типа шприц только с 2-я клапанами и больше - им в совецкое время бензин, масло , негрол перекачивали из канистры в канистру давление можно создать порядка 2-3 килограмма

и кстати - холостых оборотов нету! было когдато настраивал на самые возможно низкие и устойчивые - даже заводился без подгазовки а потом он стал глохнуть, я болтик выкрутил на пол оборота и обороты появились...но иногда он всёравно глох а иногда тарабанил на тысячи 2 оборотов в секу....

Прекрасно ещё понимаю что совецкие аналоги подшипников и 1000 километров не проедут!
Ещё вопрос - рассматривал только что фотку и заметил на левой щечке коленвала в месте пальца шатуна есть 2-3 риски поцарапанные как вроде оно до дня картера достало но этого же быть не может?

Меня не устраивает, как работает электрический обогатитель смеси. Летом он вообще не нужен, поэтому несколько минут мопед льет. Зимой (я езжу круглый год) он закрывается раньше положенного и мопед беднит и глохнет. Я решил заменить его на ручной.
Вытащил из карбюратора электрический обогатитель.

Нашел подходящую трубку, нарезал на ней резьбу, выточил новую заслонку, и крышку, пружинку взял от карбюратора с аэрокса.

Подошел велосипедный трос и рычажок.

Вот как это выглядит в сборе.

Люди подскажите, для карбюратора Mikuni vm14sh (тип 1) поставил иглу от другого карбюратора(старую погнул, ефект похож), при добавлении оборотов пропускает такты, стреляет пламенем.
???? Можно ли не родной иглой(или кривой) сыграть стопорным кольцом и угадать???? или надо оригинал?

Люди подскажите, для карбюратора Mikuni vm14sh (тип 1) поставил иглу от другого карбюратора(старую погнул, ефект похож), при добавлении оборотов пропускает такты, стреляет пламенем.
???? Можно ли не родной иглой(или кривой) сыграть стопорным кольцом и угадать???? или надо оригинал?

У меня после зими труднее завелся, пришлось лапкой его покикать надцать раз и первое время работал на ХХ неустойчиво, глох, дальше проработался. Грешу на бензин который перестоял зиму и карбюратор загрязнившейся. Карбюратор мастер разбирали в мое присутствие и показывал незначительное, но всеже загрязнение, точнее белое отложение, что это продукты испарения бензина или что незнаю, но факт есть факт. После чистки специально проверял как он работает при резком повороте ручки газа - работал.

Я веду разговор о карбюраторах 17,5 мм Dellorto.
Какие принципы соотношения этих параметров в карбюраторах других производителей, нужно исследовать отдельно.
Тут важен полный комплект игла, эмульгатор, главный жиклер, золотник.
Все они и каждый в отдельности имеют влияние на процессы, которые протекают в карбюраторе.
Анализируя данные раздела "Data section"  книги издательства "Haynes" "Twist and go Scooters Servis and repair manual", я обратил внимание на то, что размеры главных жиклеров у моделей 100сс меньше, чем у аналогичных 50сс(Aerox, Neo's) хотя размеры диффузоров соответствовали кубатуре. Удивление прошло, когда проанализировал конусность игл в обоих случаях, а если учесть еще и невыясненные данные по размерам эмульгаторов, то все становиться на места.

Заводится плохо: или нечему гореть или нечем поджечь. Ты пишешь что свеча черная - значит, ей поджечь смесь трудно. А почему она черная - или богатая смесь, или постоянно ездишь на короткие расстояния с маленькими нагрузками. В таком режиме свеча быстро засер... пачкается, тогда как на высоких оборотах под нагрузкой - очищается. Поэтому для начала выкрути свечу, прысни на нее очистителем карбюратора и почисть железной щеткой. Потом проверь у нее зазор между центральным и боковым электродами: должен быть, если "на глазок", примерно 0,8 мм. Т.е. меньше миллиметра - но больше полумиллиметра. Если зазор больше (а оно частенько так) - достаточно нежно постучать по электроду сверху, чтоб он чуток опустился к центральному угольку. Только не кувалдой, эй. Там - 2-3 легких удара плоскогубцами плашмя - вполне достаточно будет. Если надо зазор увеличить - не вздумай вставлять что-то типа отвертки меж электродами и разводить их: можно "утопить" центральный электрод и свечу придется менять. Плоскогубцами с боков обхватываешь усик бокового электрода и тихонько его отгибаешь. Тоже не перестарайся: усик приварен к бобышке свечи, может и отломаться. Ну вот: теперь есть чем поджечь.
Далее - что поджигать будем. Если заводится плохо и нет холостых - это чаще всего вина обогатителя. Обогатитель - пластмассовая короёбочка, прикрученная к карбюратору. От нее провода отходят, увидишь. Работа этой коробочки простая: из нее торчит игла, которая управляет подачей дополнительной порции бензина в карбюратор при холодном двигателе. Устроено оно тоже несложно: внутри коробочки есть какой-то порошок, который расширяется при нагреве и заставляет эту иглу выдвигаться по мере прогрева. А игла - на холодном движке пропускает бензин, а как ее этот порошок выдвинет - не пропускает. Ну, это в идеале.
Проверить работоспособность самого обогатителя очень сложно: нужно аж открутить его от карбюратора. Ужас какой. А потом подать на его контакты 12 вольт и смотреть на иглу. Через 5-7 минут (не больше, а может - меньше) должна выдвинуться. Если ничего не происходит - ремонтировать там нечего, покупай новый обогатитель.
Далее: собственно топливная смесь. О настройке карбюратора тут уже писано-переписано столько, что мне просто жаль стучать по клаве - юзай поиск.
Но учитывая, что у тебя есть проблемы и с работой горячего двигателя, и эти проблемы самовосстанавливаются после очистки карба - надо бы посмотреть всю систему подачи бензина от бака к карбюратору. Если скутер не построен заводом в этом году - то у него в баке за зиму наверняка скопилась какая-нить гадость: есть смысл слить бензин, снять бак и промыть его хорошенько. Потом на пути от бака к карбюратору есть еще одна коробочка: вакуумный клапан. Его надо найти, нежно разобрать и тщательно прочистить. А потом собрать, не оставляя лишних деталек.
После всех этих процедур должно работать. Ну а если продолжаются проблемы - тогда надо копать глубже, например - проверить хотя бы тепловой зазор клапанов. Но это уже другая тема, сначала попробуй вышепредложенное.

Успеха в ремонте.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

   
Головка цилиндра подлежит ремонту в следующих случаях:
• Нарушена герметичность клапанов.
• Изношены или затвердели мас-лосъемные колпачки.
• Деформированы или повреждены клапаны.
• Имеются дефекты или повреждения других деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндра.
    Для проверки герметичности клапанов производим «проливку» клапанов: устанавливаем головку камерой сгорания вверх на плоскую ровную поверхность и наливаем в камеру сгорания керосин. Если через две минуты подтекания не заметно — клапаны герметичны, в противном случае, необходимо притереть клапаны.
ВНИМАНИЕ!
    Для снятия клапанов применяется специальный съемник, однако можно обойтись и без него.
    1. Устанавливаем головку цилиндра на плоскую ровную поверхность пружинами вверх и подкладываем под разбираемый клапан твердый упругий предмет (кусок толстой резины), чтобы зафиксировать его относительно головки.
ВНИМАНИЕ!
    Не допускается использовать в качестве упора для клапана металлические предметы, так как может нарушиться геометрия тарелки или стержня клапана (клапан может погнуться). Лучше всего использовать деревянный брусок или предмет из твердого пластика, например, рукоять отвертки или киянку.

    2. Подбираем подходящую по размеру торцовую головку (внешний диаметр головки должен быть чуть меньше диаметра верхней тарелки клапана), приставляем головку к тарелке и наносим легкий удар молотком.
ВНИМАНИЕ!
    Удар должен быть сильным настолько, чтобы пружины клапана, немного сжавшись (на 5—7 мм), высвободили сухари. Важно не ударить слишком сильно, чтобы не погнуть клапан!

    3. Если удар нанесен с необходимой силой, сухари клапана высвобождаются. Извлекаем сухари.

    4. Снимаем верхнюю тарелку пружины клапана.

    5. Снимаем пружины клапана (в конструкции может быть применена как одна пружина на клапан, так и две.).

    6. Снимаем опорную шайбу пружины клапана.

    7. Извлекаем клапан из направляющей втулки со стороны камеры сгорания.

    8. Отверткой поддеваем и снимаем маслосъемный колпачок.

    9. Второй клапан снимаем аналогично.
ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
    Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.
    1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.
    2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.

    3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.
ВНИМАНИЕ!
    Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа — сначала среднезер-нистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.

    4. Устанавливаем клапан на его место, надеваем на стержень трубку, наконечник или сверло зажимаем в патрон электродрели или шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на наконечник.

СОВЕТ:
    Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.
    5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.
ВНИМАНИЕ!
    Если вы пользуетесь электродрелью — установите самые малые обороты вращения патрона, если электрическим шуруповертом - можно установить максимальные обороты.
    Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4-7 минут обработки на каждом этапе.
    6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора.
    7. Для сборки клапанного механизма можно воспользоваться специальным приспособлением, или воспользоваться более доступным способом (см. ниже).
СБОРКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА
ВНИМАНИЕ!
   
Клапаны в четырехтактном двигателе не взаимозаменяемы.
• Устанавливаем клапан в головку цилиндра, смазав его стержень моторным маслом.
• Устанавливаем упорную шайбу пружины.
• Устанавливаем маслосъемный колпачок. Колпачок должен быть надет на свое посадочное место (канавку) без перекосов, не слишком глубоко и не слишком мелко. Для напрессовки колпачка на направляющую можно воспользоваться торцовой головкой подходящего диаметра.
• Устанавливаем пружину(ны) клапана.
• Устанавливаем верхнюю тарелку пружины.
• Устанавливаем головку цилиндра на твердую поверхность, подложив под тарелку клапана упругий предмет (см. фото на с. 165).
• Поскольку пружина(ны) клапана находится в свободном состоянии, ее длина больше, чем длина стержня клапана. В образовавшийся «колодец» через отверстие в верхней тарелке клапана опускаем сухари.
• Пальцами нажимаем на верхнюю тарелку, сжимая пружины до тех пор, пока сухари не займут свое рабочее положение (в канавке стержня клапана).

СОВЕТ:
    Для данной операции можно попросить помощника направить пинцетом сухари в нужное положение, так как, скорее всего, они не сразу попадут в канавку.
    • После сборки головки цилиндра проводим повторную контрольную про-ливку клапанов керосином. Если уровень керосина через две минуты не изменился - притирка клапанов выполнена качественно. Если уровень упал — необходимо выяснить, какой из клапанов течет, и повторить притирку негерметичного клапана.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
    • Сборка цилиндро-поршневой группы производится в последовательности, обратной разборке.
    • Поршень должен быть правильно ориентирован. На донышке поршня, как правило, нанесена метка «IN» — обозначающая сторону поршня, которая должна быть ориентирована на впускной клапан.

    • Если на поршне нарисована стрелка, то поршень должен быть ориентирован этой стрелкой к выпускному клапану.
фотографии не добавились

Карбюратор не может если прикратилась подача топлива то скут заглох и не завелся Ето верней всего варик у мненя тоже такое бывает но не часто и не долго  

Тогда в каких с железной, а в каких с пластмассовой? как я понел в Storme(линза) он с пластмассовой, а в New с железной?

"а проблем стільки ж".

В червні 2007 я на ньому виїхав і до травня ц.р. я з ним проблем не знав взагалі (окрім привода спідометра, міняв по гарантії, але ч-з тищі півтори він знову полетів) масло і чистка фільтра, підведення тормозів, замінив 2 лампочки, це при цілосезонній їзді (найбільший його простой це 3 неділі взимку пвд морози був). В травні чомусь розвалився підшипник в передньому колесі, потім глушник, забився карбюратор, здох акумулятор, лопнув трос тормоза, задню покришку замінив. Тобто не особо проблем як за більш як 2 роки експлуатації (правда з нового). На сьогодні вибрикується карбюратор (буквально позавчора почалось). Тобто прочистка допомогла на місяця 2 тепер шось знову, мабуть механічне пошкодження (але то тільки на холодну).

началось с того что одним прекрасным днем у меня как то резко пропала тяга... с ноля и до 20 км очень трудно набирал скорость, а потом пер как подорваный. На ручку газа до предела, реагировал вяло. Решил что поршневая (уж слишком долго на ней ездил), была запасной комплект который и поставил, но  все осталось по прежнему...
Перебрал и почистил карбюратор с воздушным фильтром (карбюратор не чистил около 2-х лет, стоит дополнительный фильтр), результат остался тем же....
когда добрался до вариатора то обнаружил что в щёках вариатора сцеплениязастрял зуб с ремня, после его удаления, все стало на свои места... сразу и тяга и скорость и рывок с места появился....
НО....
Теперь появилась другая проблемма....
Пока холодный, все лучше чем у нового... но стоит мне проехать 2-3 км, как движок перегревается и если не скинуть газ, то может получить тепловой клин (до этого я его не доводил).
в тоже время обнаружил закономерность, дым валил сильно... перебрал маслонасос (сейчас все в порядке)
решил на место поставить опять старую поршневую (все менялось комплектом цилиндр- поршень), думал что мне плохо выточили цилиндр.... но результат остался старым.
Вообщем советов дают много.
1. сальники подшибника коленвала.
2. где то под целиндром сосет воздух
3. забитая выхлопная (кстати её тоже форсункой прожигал и чистил)
4. бензин не качественный (заправляюсь всегда одним и у одного человека)
5. ремень вариатора (его я взял на 7 мм короче чем родной)
у кого какие мысли будут?
просьба не писать абы написать.... этот скутер у меня уже 7 лет и собираю и разбираю я его как автомат калашникова а вот такое у меня впервые.
кстати скутер HONDA GyroX трехкалесник.
старожилы меня ещё должны помнить, поэтому всем привет

шо за бред?!!
Как он выдет из строя?? Мой карб за свою жизнь сожрал нелько сотен грамм песка, и не вышел из строя! Прости чистишь и впред.

топикстартер, у меня опыт с сепией есть, и довольно неплохой.
Ремень твой - 667х16.5 И НЕ ДУМАЙ О ДРУГОМ!! Все уже прохавано!
Грузы твои 6гр
Даже с компрессией в 7 и том что я описал твой дрыщ будет валить нормально (если конечно сцепа не севшая, и в карбе не перекручено все)
Даже если ты разбирая/собирая умудришся сломать нафиг карбюратор (т.е. отбить или как-то отламать чето) то достать такой-же НЕ КИТАЙСКИЙ проще простого! Просто заказываешь из одессы и через 2 дня у тя твой карб.
Есличе обращайся в личку, все расскажу и все помогу
И ваще, ребятки, перед тем как что-либо советовать подумайте стоит ли это делать, ато ща начнется тут: "ставь 70 кубов!!" "Ставь прямоток"  "коммут поменяй" и т.д...

Да ты просто не шариш,   Он снимает карбюратор с помощью молотка и зубила, и эта операция в большинстве случаем, заканчивается летальным исходом. А иначе не как!!!

Не разборной,его нужно просто менять(стоит он не дорого).Расковыривал старый ради интереса,стоит мембрана,ремонтировать там не чего....
Проверяется так:

""Вакуумный кран
Часто двигатель глохнет и не желает запускаться из-за неисправности в этом узле. Бывает, что краник перестает закрываться. Ездить с такой неисправностью можно, но когда игла поплавкового механизма карбюратора износится, поутру можно обнаружить свой скутер посреди огромной бензиновой лужи. В лучшем случае придется заменить раскисшую покрышку, в худшем - устранять последствия пожара. Поэтому регулярно проверяйте работоспособность краника. Снимите трубки разрежения и подачи с карбюратора.Трубку подачи вставьте в бутылку - бензин не должен подтекать. Если из трубки разрежения потянуть воздух ртом, бензин должен хлынуть в бутылку. Неисправный кран замените - ремонту он не подлежит.""

Тот скутер который я ремонтирую, не заводится еще и из-за того, что постоянно заливает свечу,  тоже не могу понять из-за чего Поплавковая камера настроена нормально, карбюратор отдавал в мастерскую на очистку...Думаю что бензин в картере.
А может это все быть из-за не работы пускового обогатителя?

Ремкомплект карбюратора Suzuki Sepia/Address без поплавка 24грн

Ремкомплект карбюратора Suzuki Sepia/Address 27грн

выложи фотки своего фильтр-бокса (что значит 2 патрубка?)?! черкни какой карбюратор и труба?! и не пробывал-ли ты ставить лепестковый клапан, или лепестки на стенку филь.-бокса?

Тока вопрос в том, найду ли я её . Снял вчера карбюратор и привёз в город, завтра буду разбирать и чистить. А у тебя карбюратор с метал. крышкой ?