Если действительно игла подклинивает, то надо разобраться и устранить эту проблему (может износ резинового уплотнения запорной иглы или неверная регулировка, а может бензонасос еле качает), а не создавать новые проблемы с тем-же бензопроводом. С таким подходом к обслуживанию далеко не уедешь.
Я кстати тоже обратил внимание на то, что после стоянки более недели Торнадка заводится не сразу, а только тогда, когда помаслаешь стартером 3-4 секунды и то, со второй или третьей попытки. Думал проблема в бензонасосе, не держит обратный клапан, даже заменил насос целиком...но ничего не изменилось. Очевидно во время длительной стоянки часть бензина из карбюратора испаряется, кроме этого поскольку карбюратор у нас довольно высоко расположен, часть топлива стекает обратно в бак. Поэтому и необходимо время, заполнить топливный шланг и наполнить карбюратор до уровня.
Так что это не болячка, а так, особенность Торнадки.
И еще, не рекомендую регулировать обороты оболочкой тросика газа, так как при повороте руля длина тросика несколько изменяется, поэтому и необходим некоторый свободный ход оболочки тросика.

,а вот после того как обогатитель автоматически отключился скут отказывается ехать.А я так понял,что просто карбюратор грязный,или воды хватнул.Чистить,дунуть карбюратор не пробовал?

Всем привет! В четверг досрочно (230 км) прошел ТО 1. Причины досрочного прохождения:
-перестал работать вентилятор
-сильно большой (даже для обкатки) расход - 5 л/100км
ТО длилось 3 дня - вентилятор починили сразу (кусок пластмассы неведомо откуда свалился и заклинил лопасть). А вот карбюратор вымотал все - настройке не поддавался, как сказал мастер на сервисе - брак литья, поставили новый - та же история, поставили другой - заработал. ХХ отрегулировали, теперь ХХ в норме. По непонятной причине увеличился "свободный ход" ручки газа. На следующий день поехал в сервис завести сервисную книжку, чтобы отметили ТО, и по дороге обнаружил, что Шармик плохо набирает скорость, под гору еле ехал, обороты вроде есть, но Шарм не едет, чихает, пукает, но не глохнет. Постоял пару сек на ХХ, потихоньку тронулся и по ровной дороге кое-как доехал. Когда мастеру сказал об этом он погазовал и сказал, что это свеча. Выкрутили - свеча покрыта сухой черной копотью. Мастер сказал, что хреновый бензин. Свечу заменили, вроде все норма. Попытался натянуть тросик регулировочной гайкой, но на максимальной затяжке "свободный ход" великоват.Еще при замене свечи я увидел, что гофра воздушного фильтра почему-то перекручена. Мастер сказал, что специально так сделал, чтобы "ограничить воздух".  После ТО Шармик стал тупее на разгон, сегодня повторилась история с "чиханием и пуканьем". Обороты при газовании (судя по звуку) высокие, а разгоняться не хочет, хотя ручку выкручиваю почти полностью. Выскажите Ваши советы и мнения. Подскажите - как регулировать карбюратор, может он сильно зажат(хотя ХХ нормальный)?

1. Чистый карбюратор - это не говорит о том, что он отрегулирован. возможно, проблема в уровне топлива, на какой риске игла установлена, диаметр жиклеров изначально неверно подобран (китай  -лотерея);
2. в чем выражается "клапана в норме?" в зазорах? ты проверял их на герметичность керосином при скинутой головке? притирал или так, на глазок? не гуляют те же зазоры при провороте на пару оборотов (нет ли наклепов)?
3. т.к. у меня механика с полуавтоматом, то по варику тебе сейчас расскажут более сведущие о торке, сцепе и выходе ремня на максимальный радиус
от себя же скажу, что если двигло рвёт и ревёт, но не разгоняется - причина в трансмиссии (варике). если попросту тухнет - то карусели с самим двигателем. от того и стоит оттталкиваться

Карб по регулиравки нетрогал. Эта хрень началась ещё в прошлом году после дождей. На "виктори"  водухан находиться возле заднего колеса и после обильного дождя на растояние 25-30км он полный воды та ещё фильтр бумажный. Когда я открыл то в фильтре дырка кагбутто мыш прогрызла. Фильтр я поменял и хотел тогда и карб почистить НО! увидел, что рычаг-крепление заднего амортизатора вырван и всё. Я в этом году почител карб жидкостью для чистки( жалка компрессора нет) болт качества смеси закрутил как он и был, притёр выпуск впуск  норм. Без выхлопной завёл обороти примерна 10500-11000, а с выхлопной гдето 10 000. Пробный выезд 4км и проблема больше 4000 об невкакуо, гезу даю больше чевота не хватает и на рывок туп. При резком газу глохнет. НА холостых и деально работает.
1) игла на среднем, жиклер 95 вроде от девятки (подходит). Я на этом жиклёре проездил весь прошлый сезон (ну почти весь).
2)клапона: впуск норм герметичность и зазор, выпуск притёр.
3)трансмисия таже.

Холостые намного меньше стали плавать, но немного еще плавают. Лично я менял настройки карбюратора после заглушки ПО, на три деления вниз опустил фиксирующую шайбу на главной топливной игле, иначе давился. По идее такого не должно было быть, подозреваю что у меня просто был подсос воздуха через корпус ПО а когда заглушил, пропал и подсос, вот и начал давится.

Смазывать мембрану силиконом со стороны карбюратора или крышки верхней карбюратора или круглое место посадочное ? Как и чем заглушить ПО ?

Проверьте патрубок карбюратора в котором он закреплён и патрубок от карбюратора к воздушному фильтру. Могли потрескаться.

Ну смотри, есле хочешь увеличивать обьем, то сразу бери 50мм цилиндр (такназываемый 100сс). Ну и не забывай, что к нему и головку цилиндра нужно тоже 100сс ставить, ты про нее забыл. Желательно головка 100сс с увеличеными клапанами.
Вариатор, пойдет, это не оригинальный, типа реплика, но ходить будет. Я такой же дешевый ставил.
Ну а про карбюратор тут у тебя два варианта (потому что обьем увеличиваешь, нужно что б карб больше смеси давал).
1) Просто в своем карбе поменять жиклеры на большие.
2) Или купить сразу карб для 100сс, есть такие готовые, то сам понимаешь, это еще 300грн. а так можешь просто жиклеры поменять(35грн)
3) Карбюратор 125-150сс - это для экстрималов, там его так просто не поставишь. Его в основном ставят для эксперимента, поскольку ставить его накладно, и может заливать. Он абсоютно других размеров. Нужна замена патрубка от 150ки тоже, трос газа от 150-ки, подрезать патрубок воздухана.Но прибавка мощности от такого карба реальная.В общем, есле опыта у тебя нет, то вариант не для тебя.

Вот головка 100сс увеличеные клапана http://scooter.rv.ua/kitaycy-4t-gy-6/2286-gy6-100cc-139qmb-golovka-cilindra-uvelichennye-klapana-tmmp.html

Спасибо за ссылочки; всё как я и думал - в качестве измерительных приборов выступают какие-то аналоги напряжометров или сопротивлёметров. А любой датчик в автомобиле/мотоцикле - это устройство, которое изменяет величину протекающего через него тока в зависимости от изменения контролируемого параметра (температуры, уровня, давления...)
Так что прикуплю я себе "десяточный" датчик температуры масла от инжекторной машинки... Только сперва нагнусь и посмотрю - где же оно, это место, куда вкручивать )) А то все (ну просто все) сказали, что на 157-м движке слева внизу есть болт слива масла, и многие выложили фотографии этого болта в высоком разрешении - но никто не сфотографировал так, чтоб "зацепить" фрагмент какой-то узнаваемой детали двигла, и я никак не могу понять - где же именно он находится.

100% согласен.
Именно поэтому я и хочу себе свой выключатель света переделать, как описал выше: свет выключил - зажигания нет. Коротко и ясно.
И да, мои габаритные огни лобовые - их, конечно, видно, но не айс. Посмотрел на begemoto.com - там предлагают вроде как неплохие светодиодные лампочки в габариты на замену штатным; можно выбрать помощней - будут полноценные дневные ходовые огни.

Кстати, внимательно просмотрел весь соответствующий раздел по ассортименту БегеМото и сильно удивился: в продаже вообще нет штатных рулевых переключателей! Никаких! Только дополнительные какие-то, в виде хомута с кнопкой и/или выключателем. Я бы охотно заменил свой правый переключатель на более продвинутый, с отдельной (всё-таки) кнопкой выключения зажигания; да и левый неплохо бы иметь с кнопкой включения "аварийки" и трехпозиционной клавишей фар (ближний/дальний/моргнуть). Но никаких переключателей не продается... Шо, такие надежные, что не поступают в запчасти?

Я чуток продолжу описание SkyMoto RIO 150 new 2014; итак, открыл я багажник под седлом...
Сиденье у Рио просторное; не Сильвер Винд, конечно; но просторное весьма, в сравнении с "полтосами". Ожидал, что под таким неслабым седлом будет много простора... Не тут-то было. Я как-то в Ямаховский "диван" заглядывал - там под сиденьем  всё - это багажник, да он еще и назад под пластик уходит; места - хоть газовые баллоны вози. У меня всё наоборот: под большим сиденьем - скромная пластиковая коробочка с покатым дном: сзади она по срез седла, а спереди еще короче, ибо часть "унитаза" которая под жопой скутериста, отдана площадочке, в углублении которой - крышка бензобака. В подседельный багажник можно воткнуть полулицевик; мой модуляр туда не умещается.
О бензобаке - тоже удивился сильно. Я ведь разбирал там все, когда сигнализацию ставил - сзади, за багажником, вагон места. Особенно если задний фонарь немножко другой придумать... Но там тупо пустота. А впереди, прямо над мотором, в жуткой тесноте - всунут 5-литровый топливный "бачок". Ёмаё, да в уважающем себя автобусе бачок омывателя больше моего бензобака... Почему 150-кубовому скутеру "зажали" нормальный бензобак - понять не могу. Для городских условий в-общем-то не проблемно, но  для межгорода такой запас маловат. И еще одна особенность - какая-то перемычка железная стоит на горловине. Из-за чего пистолет в нее не вставишь, равно как и обыкновенную лейку (если, скажем, надо с канистры залить) и заправлять жутко неудобно. Уже смотрел, нельзя ли как-то эту перемычку выкрутить - никак. Завальцована. Наверно, просто срежу ее ножницами по металлу и дело с концом.

Ну, и раз мы уже здесь - в смысле,возле бензобака - расскажу, чего еще интересного я там обнаружил.
Примеррно на пятистах км пробега у меня что-то стало нехорошо с холостым ходом. Сначала подкручивал винт количества, потом еще подкручивал, потом понял, что дело пахнет нафталином - видать, что-то в карб попало, а может - просто вода.
Так вот...
Для того чтобы снять карбюратор - надо вытащить коробку "унитаза", потом снять подковообразную поперечину под ней о четырех болтах, потом - внимание - снять бензобак (!!!) и только после этого можно добраться до карбюратора. Поневоле вспоминаю своего товарища с его Хонда Дио, которую он поставил на удлиненные задние аморты и доступ к карбу - ну, просто сесть на корточки.
Такая вот петрушка. Компоновка агрегатов на Рио - это головотяпство со взломом.
И да, по поводу неисправности карбюратора: он оказался не виноватый. Виноват был патрубок - то самое резинометаллическое колено, которое соединяет карб с головкой цилиндра. Новый скутер - а в резине трещина. Подсасывал мотор воздух, вот и мои холостые обороты...
Замотал изолентой, чтоб до ближайших выходных не париться, а на выходных купил новый патрубок (кстати, за двойную цену в сравнении с ценой на БегеМото) и забыл про карбюратор по сегодняшний день.

Ну и на сегодня хватит
Если всё пойдет по плану - в ближайшие выходные буду с датчиком экспериментировать...
Впрочем, есть чуток сомнения.
Зачем-то же поставили мне в приборку вольтметр?
Подскажите, корифеи - может, он там не зря стоит? Может, для 150-кубового китайца вольтметр - это сильно актуально и отключать/менять его на другой измеритель не следует?

Нє народ ну зі здуванням іскри ви вже трошки загнули Навідь при дуже високих обертаз її не здути В сеодно пальне яке не попало в циліндр з першого разу попаде туди з другого разу, це має значення для інжекторних систем де кожна нова порція для кожного окремого циліндра вираховвується окремо, після чого форсунка точно його дозує, а для карбюратора це не критично.
В тому що комутатор впливає на холостий хід нема нічого дивного, різні комутатори можуть мати різні початкові УОЗ, наприклад в інжекторних моторах холостий хід в першу чергу регулюється зміною УОЗ, а вже коли цього стає замало то починають регулювати повітрям, ніхто не зімічав який рівненький холостий хід у інжекторного мотора? Я коли діагностую авто то завжди бачу як на холостому частенько міняється УОЗ.
Ще одна проблема з карбюратором в холодну погоду така, що він дозує бензин не по массі повітря а по обєму, а обєм може сильно мінятися від температури в наслідок теплового розширення повітря (формули писати не буду) в результаті чого в холодну погоду суміш буде збіднена, а в інжекторах щоб точно знати массу спожитого повітря  стоять датчики температури повітря. Я раніше щось думав над таким собі температурним коректором для карбюратора, але дальше пропозиції справа не пішла.
До речі вчора займався балансуванням колодок муфти, початкова різниця складала 3,5 грами, кінцева 0,15грам

Сьогодні колупав карбюратор і замітив що на внутрішній стороні кришки золотника є потертості від опора золотника, получається що золотник досить часто відкривається до упору, виходить що карбюратор ЦВК 24 за малий для цих моторів

Сегодня чистил карбюратор (в прошлом году отдавал на чистку в чужие руки) и обнаружил, что поплавок сильно завален. Подогнул язычок на котором висит игла  — поплавок стал так, как нужно, то есть паралельно. Почищу бак, попробую завести. Посмртрю как карбюратор будет себя вести.

Хочу поделится проверенным решением касательно неисправности электроклапана (ЭК) карбюратора. Все знают, что можно ездить и без него, заглушив топливный канал и воздушный. Но когда прохладно — он совсем не лишний. Можно купить  ЭК для 250сс за 250 грн или купить ЭК для 150сс за 40грн, но нужна доделка. Дело в том, что хода штока ЭК 150сс достаточно для перекрытия каналов.
Итак к делу:
1. аккуратно снимаем поврежденный ЭК, снимаем с корпуса резиновое уплотняющее колечко (o-ring);
2. Теперь необходимо снять с пластикового толкателя латунный цилиндр заслонки с иглой; я снимал, аккуратно сжимая толкатель;
3. Теперь берем новый ЭК и делаем тоже самое. Для удобства снятия иглы можно подать на него 12в и подождать пока шток выйдет. Необходимо делать аккуратно, чтобы не сломать фиксаторы;
4. Ставим  латунный цилиндр заслонки с иглой с 250сс на новый ЭК просто вставив до щелчка;
5. Теперь электрика. Со старого ЭК оставляем желтый провод указателя температуры, а два других (минус) и (питание с фазы генератора) обрезаем где удобно (я обрезал возле разъемов), с нового ЭК отмеряем необходимую длину проводов и припаиваем один к (-), другой к питанию. Полярность не важна;
6. Теперь берем старый o-ring и кладем в корпус карбюратора, куда ставится ЭК;
7. Вставляем на штатное место ЭК до упора. Крепим его.
8. Все!
Время перекрытия каналов составляет около 1 минуты летом, по холоду немного больше.
Я на таком отъездил два сезона, рекомендую.

Ой, кому тут весело?
В вашем скутере нет карбюратора Keihin CVK30 - не морочьте человеку голову. По умолчанию с завода стоит упрощенный клон карбюратора Keihin VE 30, который на самом деле 26ой всего лишь. Планируем у тайваньского производителя OKO взять пару-тройку штук ремкомплектов, как раз подходят от модели VE 26мм. Причина - китайские 250шки по 2 ремкомплекта карбюратора изнашивают за сезон. Люди просят - пусть дороже, но качественней! А кто умеет пользоваться штангель-циркулем и хоть раз свой карбюратор разбирал - хотят купить действительно 30мм карбюратор CVK.


p.s. приблизительно так будет выглядеть ремкомплект http://www.maxiscooter.com.ua/shop/product_1102.html

во как! Спорим под 100$ что на бравике карб 30мм?

А покажите ваш гарантийный карбюратор! Есть пару-тройку фото?

Возможно действительно был подсос воздуха... Я думаю теперь воздух не подсасывается а полностью проходит через воздушный фильтр а фильтр все же имеет свою пропускную способность и создает своеобразное сопротивления количеству прохождения воздуха. Соответственно воздуха стало поподать меньше а количество топлива осталолось на прежнем уровне. Получается готовится багатая смесь. Воздуха мало а топлива много. Двигатель не пережовует, душится. В таком случае смесь нужно обеднить. Изменить соотношения воздуха и бензина. Или меньше топлива (опустить иглу) или больше воздуха поменять фильтр на новый или обслужить. Винтами качества и количества мы регулируем работу карбюратора на холостом ходу. К рабочим оборотам эти регулеровочные болты  малозначительно дадут эфект. Практически не какой. Выкрути свечу и посмотри какого цвета электроды. Если закапченые то так и есть багатая смесь. И еще. Если Вы иглу опустили на самый низ а топлево так же переливает то нужно изменить уровень в попловковой камере. Сделать его ниже. После этого произвести заново всю регулеровку карбюратора.

     
И так, на заведенном, передергал все, что можно по электрике, реакций нет.
Трухонул карбюратор, заглох, проверил несколько раз, глохнет, когда трухонеш карбюратор.
Снял, разобрал, претензий нет, и уровень соответствует, и все чистенько. И впускной коллектор снял, проверил, претензий нет!
В чем проблема!?!?        
п.с. пусковой обогатитель, работает, вроде без притензий.

Отчет о замене прокладки между головкой и цилиндром.Во общем  заменил  прокладку на новую, выровнял поверхность головки и цилиндра на плоскости 240шкуркой ,до идеально ровного состояния .Перед сборкой еще раз посмотрел кольца (снял надел) все гуд придраться не к чему   .Собрал движок ситуация та же , завожу легкий дым  больше газа больше дыма ,тосол  еще не заливал я в шоке просто что делать не знаю !?Грешу на карбюратор   думаю что в нем может быть что то не так как при разборке на двигателе впускного патрубка ,была залита смесь в клапане мм5 в высоту так же ,не много  чего то было на поршне  что за хрень не пойму .Карбюратор кушает прилично как его отрегулировать и что делать подскажите ???           Карб как на фото