Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

мысль была в ту сторону, что продали РР для генератора, обмотки которого не сидят на ** массе**, он очень похож на тот, что на втором фото, черный который, но у тех релюшек обычно еще оребрение по бокам есть. Х.з,  может китаезы вот этот РР склепали тоже для такого типа генераторов, просто внешний вид изменили.

Вот фото проводов

ну, если верить цветам проводов, то как раз под такой РР они подходят, тоесть катушки сидят на ** массе**.   взять тестер на прозвонку и прозвонить желтый на массу ( должен звониться) и белый точно так же.  если не звонятся ни один, то РР другое надо.  бля, это все так долго писать, шо аж пальцы болят    да и у китай РР, практически у большинства  ** перезаряд**  присутствует, редко какое отсекает на 14 В

Я почему спросил насколько вы квалифиированы в электрике - у вас есть проблема, нет заряда,  вы можете взять мультиметр и проверить многие возможные причины возникновения этой проблемы, локализовать проблему и целенаравлено с нею бороться.
Что вы делаете - покупаете еще регулятор (не работает), покупаете детали на ЕЩЕ регулятор, если он не заработает, то .... может вы всё таки возьмете мультиметр и проверите исправна ли у вас проводка или может просто какой то из проводов оторвался. До того как тратить деньги.
Судя по всему у вас убитый аккумулятор. (да, я помню - он новый. У вас новый убитый аккумулятор). Это тоже надо проверить. Не знаю что вам доступно для этого, но хотя бы емкость ему проверить путем заряда и разряда на лампочку с замером времени горения.
Убитый аккумулятор имеет обыкновение гробить регулятор. Вы ставите новый регулятор, аккумулятор берет с него большую нагрузку на то чтобы греть закороченные пластины и регулятор подыхает. Поэтому следует проверить всю систему электропитания на исправность сразу.
 Если вам какой то из регуляторов с фотографий не дорог как память - нагрейте его градусов до 150, компаунд размягчится и возможно вы его сможете разобрать и получить доступ к внутренностям.  Или у вас будет корпус для самоделки...

У двигателей есть такой параметр как угол опережения зажигания. Это угол на который коленвал  не дошел до верхней мертвой точки поршневой системы в тот момент когда возникает искра. Этот параметр разный для разных двигателей. Этот параметр изменяется в зависимости от оборотов и эта зависимость не линейная. Когда вы ставите модуль зажигания от одного двигателя на другой - вы предлагаете этому двигателю работать на параметрах другого. Это не очень хорошая идея. Если параметры близки то будет работать не хуже. Если нет, то хуже. Вы уверены что вы знаете что творите?

Ни на одном из 3х регуляторов ни белый ни жёлтый не звонятся на массу

А должны? Вы же схему регулятора видите - с чего им там звониться?
Звониться должны белый и желый провод в проводке. Малым сопротивлением. На корпус. Не нулевым, но малым.

Всем доброго времени суток! 

Хочу поделиться своим опытом по переделке генератора и реле регулятора (далее РР)
на питбайке Irbis TTR 125 по причине того что когда нужно было все сделать не нашел нужную мне информацию, возможно кому то будет полезно

Задача была сделать яркий свет на холостом ходу (далее ХХ) без аккумулятора, по причине того что от вибраций аккумулятора хватало только на сезон, проверено 2 раза

Связался с Akademik и он помог выбрать схему и разобраться что к чему

Перемотка световой катушки:

1. Увеличил сердечник сердечником от умершей катушки зажигания и немного подрезал сердечник в месте его крепления на 5 пластин (на фото видно), т.к. задевал ротор
2. Катушка с завода была намотана проволокой 0,85мм в 5 слоев, я намотал 0,9мм в 7 слоев, это максимальное количество слоев, т.к. зазор от отверстия крепления ротора остался примерно 1мм (количество витков с завода и после перемотки не считал, мотал сколько влезет), пробовал мотать проволокой 1,3мм в 5 слоев, но мощность катушки оказалась меньше чем родной
3. Намотал немного прочной синтетической нитки
4. Окунул катушку 3 раза с перерывами в лак, сушил около 4х суток на батарее (лак использовал самый дешевый PLASTIK-71)
   
5. Ставил на место с использованием фиксатора резьбы
6. С массы катушку снял, т.е. с катушки идет 2 провода, от ее начала и конца и сразу в РР (если коротко то отпаял желтый провод от катушки и припаял на контакт катушки который был на массе, катушка не должна касаться массы)

На фото родная и перемотанная катушка, мотал максимально компактно и аккуратно

Светодиодные фары:

1. Линзованые - хорошо подошли для ближнего света, заказал с али, вытряхнул из них драйверы которые сгорели при первом же тесте, диоды остались родные промышленные 12v, 10W
2. Фара колбаса - хорошо для дальнего, без переделок фара светила всего на ~7,5W, поставил 6 диодов XML-T6, 3 последовательно и 2 группы по 3 соединил парралельно, при нагрузке на фару ~20w ощутимо нагревается, что не удивительно, радиатор был рассчитан на другую мощность (подсмотрел у «Тревожного эндуриста» на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=pfT4kLvq7is)
3. Соединил питание всех фар и подключил к DC-DC преобразователю с Али, поставил слабый для теста, был только такой, лучше ставить по мощнее по причине нагрева

РР:

Просто собрал по схеме и все (кто автор схемы не знаю), главное лучше использовать несколько маленьких конденсаторов чем один большой по причине того что от вибраций большие быстрее выходят из строя, в идеале после тестов РР заполнить монтажной пеной, для того чтобы места пайки не отвалились от той же вибрации

Цифры до и после переделки на ХХ

До переделки: 5v, 1,2a, ~6w (РР и катушка родные)

После переделки: 14,7v, 2a, ~30w

Под разной нагрузкой-разная просадка по напряжению, пробовал подключать автомобильную лампу накаливания вроде бы на 60w если не ошибаюсь, естественно она почти не светила, напряжение падало до ~8v и потребление было ~3,8a

на максимальных и средних оборотах тесты не проводил, т.к. это уже не важно по причине отсутствия аккумулятора

родной реле регулятор был на 4 контакта как на схеме

сенсеем в электрике не являюсь, мой опыт не является инструкцией, делал все методом проб и ошибок, пока все работает

конструктивная и аргументированная критика приветствуется

Честно говоря я прочитал и охренел...
Это вам Академик рекомендовал эту схему?

Я вам в двух словах поясню в чем дело.
Эта схема работает таким образом что когда в сети достаточно большое напряжение то тиристоры перестают открываться и генератор не подключен к сети. Достаточно большое напряжение это когда аккумулятор набрался емкости и ему хватит, то он держит на клеммах это самое достаточно большое напряжение. То есть аккумулятор зарядился - регулятор начинает держать генератор от сети подальше. Подключая его лишь изредка для пополнения заряда.
Но.
Тиристор это такой полупроводниковый прибор который когда открылся (генератор подключен к сети) то не закроется пока полуволна переменного тока не пройдет через ноль. Даже если генератор валит в сеть большую мощность. Когда в сеть подключен аккумулятор - ничего страшного. Всплеск мощности аккумулятор способен поглотить безболезнено. Затем регулятор уже сработает и в дальнейшем какое то время будет держать генератор не подключенным к сети.
Но у вас нет аккумулятора!
Эти всплески будут пролетать в сеть. Для конденсаторов это будут довольно сильные всплески которые им гасить скорее всего не под силу и они выйдут из строя. (это довольно эффектно)
Кроме того у аккумулятора большая инертность и если он получил мощный заряд энергии то он относительно долго будет держать на клеммах высокое напряжение (регулятор будет его видеть и не подключать генератор к сети). Ваши конденсаторы моментально будут разряжаться в нагрузку и каждый такт получать всплески энергии от генератора.

А то что всё это может полыхнуть пламенем на высоких или средних - это важно или нет?

Огромное количество мотоциклов - миллионы - ездят с аккумуляторами испытывая довольно сильные вибрации, а вы беретесь утверждать что это невозможно на основе двухкратного выхода из строя не понятно чего? Смело...

На холостых замерял мощность, вольтаж на средних и высоких скачет в диапазоне ~0,2v
так же ездил несколько раз по лесу, часто в отсечку, пока работает, если пыхнет тогда и буду думать что делать, если есть идеи как сделать лучше без АКБ и по какой схеме то внимательно слушаю

Слов про невозможность у меня небыло, я говорю про свой опыт, мы ездим по лесам, камням, корням и т.д., болты от вибрации выкручиваются, металл устает—отрывает уши крепления двигателя от рамы, у нас небыло ниодного АКБ который жил больше сезона, какой мне толк от того что у многих АКБ живет если у меня не живет?

еще была рекомендация поставить резистор примерно на 2вт на выходе РР, но я поставил индикаторный светодиод, да, не лучшее решение, если его будет недостаточно то поставлю резистор

Ваш опыт это двухкратный выход аккумулятора из строя по не выясненным причинам. И вместо того чтобы выяснить и устранить причину вы изобретаете обходной путь, придумывая отговорку - типа того что я езжу круче всех поэтому это экстраординарный случай.
Кстати то что откручиваются болты это тоже вряд ли проблема от нещадной эксплуатации. Единственные раз когда я не мог совладать с раскручивающимся крепежом это было когда был не отбалансирован коленвал.
Очень простой толк - наглядная демонстрация того, что дело не в том что аккумулятор не может применяться. Вы пошли удобным для вас путем - не разбираться в проблеме , а обойти её. Вы считаете что использование аккумулятора не возможно? Нет. Возможно. Люди ездят. С обычными сроками жизни аккумуляторов.

Я такой не один, и причина та же:
https://www.youtube.com/watch?v=jnVg5aiJuws

верно
не верно
пусть будет по вашемутакого я не утверждал, 2й раз уже пишу

спасибо за помощь

Можете написать какова причина? Мне не с руки смотреть кино и рекламу.

Вы дали ссылку на ролик в ютубе...
я не поленился и его ВНИМАТЕЛЬНО пересмотрел, А ВЫ
его внимательно смотрели?????
Ключевые слова: "нужен нормальный аккумулятор"!!!
И в результате, люди поставили АКБ от ИБП,
как думаете, почему все же они решили ездить с аккумулятором, а вопрос езды без оного вообще не обсуждался???

Супер идея... К ним еще стабильное управление от выхода на оптронах и вуаля, регулятор готов...

Академик,Игорь,

На лодочных моторах, регулятор отлично работает, НО есть одно но, сигнал на тахометр идет с ген катушки(те которые,типа стационарные с питанием и с сигналом с ген катушки) и в какой то момент при больших оборотах тахо ерунду показывает, как обойти это

Академик,Игорь,

подскажите, может я что напутал, горит транзистор силовой, АКБ 65, катушка 80 ват

Изначально сгорел ген 18 полюсов, автоматом РР - двиг 157QMJ
Ген перемотал,  возвращаться к стоковому РР не имело смысла. 
Описывать мытарства по поводу поиска наилучшего Реле Регулятора \РР\ не имеет смысла, ибо изготовлено было просто масса схем и изготовлено столько же плат.
Соавтор Макар 1, автор Y_J0g
Схема заработала сразу, из модификаций, только ряд деталей, а именно силовой MOSFET C2M0080120D, параметры Vds 1200V,  Id 36A, Rds 80mOhm, Ciss 950pF.
транзистор раскачки MJE13003 по рекомендации Игоря \Академика\ нужен высоковольтный транзистор
опто транзистор заменен PC123 на TLP222A \Ton 0,8ms против 4ms и ток выхода 500 против 50mA\ пробовал оба варианта TLP222A фронты круче.
Диод ультрафаст U1560
Дроссель...вот тут ждала засада...греется...был намотан на желтом колечке в 2 провода 0.6мм, индуктивность порядка 600мГ, поменял на другое, кольцо большего размера 3 провода 0.6мм нагрев меньше \индуктивность порядка 350мГ\.
Поставил стабилитрон на выходе на 6.8V до его установки спалил пару TL431, пока не понял в чем дело.
Ввиду того, что рассеивается достаточно приличная мощность, поставил маленького карлсона, лишним не будет.
В самом конце сборки, удалил два кондера \на фотках в параллель спаяны\ на 2х470мкф на 200В поставил один на 330мкф на 200В \винт крепления диодного моста сдвигал кондер-мешал\
Корпус из какой то коробочки из СССР цена 50коп
Обрезал по размерам платы с учетом карлсона, склеил циакрином и усилил места склейки стеклонаполненной шпаклей.
Залил нейтральным герметиком фотки, плата, схема.
Завтра скину скрины с ослика, дабы было понятно как сие работает....когда въехал в идею...резюме...достойно, весьма достойно, очень жаль, что автор и соавтор покинули ветку...не смог достучаться.
Плата 1000% рабочая.
Как и схема \осцилки тому подтверждение\

Основной нагрев диодный мост....впереди поиск его замены
Смотрим сторону идеального диода, кто желает поднять уровень знаний смотрим в сторону LTC4359
, ну и вообще в сторону Ideal Diode Controller
Уже заказал контроллеры...будем посмотреть.

Всем удачи!

Как обещал скрины с ослика в зависимости от напряжения и фотка количества плат которые уже пошли в помойку и 3 уже в помойке.
Отсюда следует, что данная схема с моей тчк подошла к моему мотору отменно. 
Насаждать и рекомендовать не буду, ибо каждый делает выбор сам.
С условием, что применены достаточно дорогие детальки, не каждый себе сие может позволить.
Но в качестве некоей тчк опоры вполне можно применить.
С моей тчк, без ослика\осцилографа\ подобные схемы бесполезно настраивать, как и без LCR-метра, ибо настройка подразумевает более менее хоть какое либо видение процесса.
Хочу заметить, что все что отстраивалось на стенде \лабораторный ИБП\ ни как не соответствует реальности на скутере.
Пришлось подстраивать по ослику прямо на скутере, и предварительно настроенные параметры на стенде, ни как не соответствовали реальности....вот как то так.
Это я к чему, типа заверения по данной схеме...поставил и поехало...заведомо ложное заявления...мытарства видно на количестве переделанных плат.
 
Удачи всем!!