Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Спасибо, картина примерно ясна, она лично меня убеждает в ненужности второй силовой катушки.

Ничего не подумай лишнего, обидеть тебя не хочу, но лично у меня в голове крутится ряд вопросов, типа мысли в слух, а именно:
1. Если на мопеде вся электрика (свет) штатная и нет никаких доп. нагрузок, зачем удваивать мощность генератора?
2. Если свет на постоянке, то на холостых он практически не притухает, а мы на холостых не ездим, а если ездим то очень редко и мало, то зачем ставить лампочку 55/60Вт если и штатной 35/35Вт вполне хватает (личный опыт)?
3. В двигателях 107сс в стоке установлен 6ти полюсный генератор, который гораздо мощнее чем в двигателях 49-72сс и с ним нормально справляется шунтирующий регулятор на двух ВТ151, а здесь скоро начнут появляться РРы на PICах и на AVRах, но зачем?

Вообщем вопросов много, это так, основные, да только и на эти врядли кто-то здесь внятно ответит, скорее начнут опять выдвигать "будущие патенты"....

А если батарея разряжена до 10 вольт       то:
Во-первых- хозяин цензура, цензура и еще раз цензура
Во-вторых - это уже не батарея  
В-третьих - не годный РР  
В-четвертых - нагрузки превышают возможности бортсети  
В-пятых, в-шестых и т.д. и т.п.

И по делу:
Может ли кто-то из суперспецов мне тупому объяснить, НУ ЗАЧЕМ ВАМ ВИДЕТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА???? если РР работает нормально и способен удержать напряжение бортовой сети в заданном диапазоне, например 13,8-14,2 вольта.

PS: да, и по схеме
ты же типа спец   конечно посмотри внимательнее, там и так все ясно
даю наводку (ориентир), точка отсчета в схеме принята?.....

Да шунт -то справляется и на переделаном генераторе, и даже не нагрелся за время испытания, а вот катушки (точнее сами сердечники) горячие. При том, что проехался 5-10 минут, и ещё не лето.

Сделал замер на средних оборотах- при включеной фаре 35W, на оборотах около 5тыс, напряжение 13,2В, в стоковом генераторе было около 12,8 (вольтметр подключён к проводам в фаре, так что ещё нужно учесть падение на китайской проводке)
В 2008 году поставил аккум 12V7,2A/h от бесперебойника(посмотри мой  пост с фотками здесь ). Две зимы не снимаю его с мопеда, не разу не подзаряжал зарядным. И, при вчерашних испытаниях генератора, маслал стартер полдня, даже без каких-либо намёков на посаженость

Два года у меня такое стоит в спидометре,только на три диода,вернее 6( по два склеены),
12в.красный,14в.зеленый,14,5в загорается красный.И сейчас накручено 14,8в.на РР и горит
на оборотах красный(перезаряд)зато от дохлой АКБ заводится.А что там покажет перезаряд?
И если испортится РР(допустим обрыв тиристора),так и будет показывать нормальный заряд.?А вот деталей там для простушки многовато,на моих две схемы хватит.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора около 13,2-13,5 через несколько минут после снятия зарядного тока. После отстаивания в течении часа-двух - 13 вольт.
Кроме того, оно зависит от температуры и плотности электролита, качества изготовления аккумулятора (правда, не так уж и сильно).Тоже в свое время докапывался.
Причина: недостаточная скорость вращения коленвала, как-раз на такте сжатия, когда выступ на генераторе проходит возле датчика, в результате чего напряжение с него недостаточно для отпирания тиристора в CDI и нет искры.
Простейшее решение - максимально приблизить датчик к ротору, чтоб почти чиркал. Проверено - после этого заводится нараз.Схемки пока нет. Есть только моделька, что не одно и то же (модель реализует принцип, но не факт, что я буду так реализовать этот принцип в железе). Моделька в архиве.Не хотелось бы отвечать на вопрос, адресованный не мне   но коль Вы позволяете: "...врядли кто-то здесь внятно ответит...", то выскажусь:
1. полностью согласен, при условии что штатный генератор вполне справляется с этой самой штатной нагрузкой на оборотах хотя-бы с 3 тыс.
2. насчет лампочки вполне согласен, хватает. но некоторым индивидам хочется чтоб на х.х. можно было включить фару и не переживать при этом, что аккум с минуты на минуту сдохнет (например, едем вдвоем в дальнобой, один сломался, второй свой завел, включил фару и спокойно ковыряйся во втором до победного)
3. согласен. всегда был сторонником простоты схем, не в ущерб функциональности, однако.Это позволяет оперативно наблюдать за исправностью системы питания бортсети (наличия и достаточности мощности генератора). И тем самым упредить "внезапно наступивший мрак".

На холостом ходу и без аккумулятора включить фару?!?! А если она как минимум 55 Вт??? Вы хорошо подумали?
Ключевое слово некоторым
А кто этим некоторым индивидам, так любящим дальняки, дабы не переживать, что  аккум с минуты на минуту сдохнет, мешает сделать светодиодную переноску?
Маленькая, легенькая, удобная (можно присветить практически везде) и не мощная  
Небольшой пример:
Ехали с другом ночью его тачкой, пробили заднее колесо....в багажнике темень - нет лампочки, возле колеса то же.... вообщем все как всегда...
Включаю в своем SE К-750i фонарик... свет обалденный, все видно как от дневной лампы! Бортируем колесо и едем дальше
Я это к тому, что шо там тех 2х SMDшных светодиодиков в теле, да и аккумулятор не 4 А/Ч  



Опа!? дак по-вашему выходит, что производители авто/мото техники давным-давно признав не нужным и убрав из бортсети амперметр,  лишили своих клиентов возможности упредить "внезапно наступивший мрак"      
Во гады! и цензура!!!   Да еще и тупые - контролируют бортсеть вольтметрами  

Лично я считаю, что необходимость, ставить в бортсеть амперметр, есть только в одном случае - если мопед будет использоваться вместо внешнего зарядного устройства для зарядки аккумуляторов.  

Опять я Вам поражаюсь.
Вижу Ваше любимое занятие ввязаться в спор, причем доказывать в споре то, в чем и сами сомневаетесь...

Да не собираюсь я спорить! Я лучше направлю энергию на схему последовательного РР.
И про амперметр я не говорил, не надо домыслов. А говорил что нужно видеть направление тока аккумулятора.
(а на нормальных машинах давно уже стоят бортовые "пики и авры" и никакие вольтметры и амперметры им не нужны, водителю выдается конечный результат - "неисправность такого-то узла")

Я уже и не помню когда я последний раз эти лампочки видел, хотя я не люблю авто разглядывать. а вот на мотоциклах такой индикатор редкость. И это при том, что в большинстве случаев ( не у совкоциклов) зажигание батарейное и севший аккумулятор без зарядки означает остановку двигателя.
Ну а те индикаторы которые я видел на авто, это примитивные вольтметры.
амперметр, по сути своей является вольтметром с измерительным шунтом. то есть вместо того чтобы тянуть толстые провода на приборку, достаточно разместить шунт где удобно, а на приборку привести тонкие провода на вольтметр.

А вот это правильно!
Ждем результатов.

амперметр, по сути своей является вольтметром с измерительным шунтом.

   Привет всем!Вольтметр,всетаки есть--микроамперметр,а с шунтом амперметр
  Появился стрекот в гене тихонький,думал обгонная муфта стартера цокочет,ан нет одна катушка одним витком терла об магниты(замыкало на корпус)но токи выдавало нормально,
хорошо не поленился снял крышку,подправил.

расскажи тогда мне и всем за компанию, о том каково внутреннее сопротивление микроамперметра и вольтметра. неужели нет разницы?

Вольтметра не существует в природе (электромагнитного),есть микроамперметр измеряющий ток через сопротивление(делитель),что и делает его вольтметром,чем ниже максимальный
ток( максимального отклонения)головки,тем качественнее вольтметр,будет больше входное
сопротивление прибора и сответственно падение напряжения на измеряемой цепи.
 Вообще я иногда  

Привет!
А можно я Вас помирю?
Если быть точным, и знать немного историю электротехники, то вольтметр - это гальванометр с добавочным (последовательным) сопротивлением, а амперметр - он же, зашунтированный низкоомным сопротивлением (шунтом).  

Sensey измерительной головкой является то, на чем указана погрешность измерения и известна измеряемая величина.

Вольтметр это измерительный прибор, измеряющий разность потенциалов и обладающий достаточно большим сопротивлением.
Амперметр - измерительный прибор измеряющий силу тока и обладающий достаточно малым сопротивлением.
Исполнение измерительного прибора не имеет значение, хоть через нагрев и отклонение термопары. Стрелочный или цифровой - не важно.
Большое сопротивление и малое - вот разница.

An-162 я так же придерживаюсь мнения, что амперметр это переделанный вольтметр.

Скорее наоборот. Во всех электромеханических стрелочных приборах величина отклонения стрелки (угол поворота рамки) изначально пропорциональна величине тока в катушке. Так что все-таки первичное - амперметр.
Но я не про это. Просьба к модераторам, по наличию времени перенести посты, которые касаются устройства контроля направления тока (заряд-разряд АКБ) в отдельную тему. Вопрос может быть многим интересен, да и здесь не будет флуда.

Всем привет!
мона вопрос по последней схеме в шапке темы?
собрал, работает, но есть одно но ... при холостых выдает нормальное напряжение (12,9 -13,2 В), при повышении оборотов до макс падает напряжение.
что можно настроить в этой схеме, что бы напряжение на выходе было стабильным?
замеры делались на нормально заряженном аккуме, с нагрузкой и без.
заранее благодарен.

А резисторы подбирали по надписям на них? я всегда подбираю мультиметром...
А что показывает вольтметр при отключенном аккумуляторе и нагрузках?
А "нормально заряженный" аккум Вам сам сказал, что он полностью исправен?
Скорее всего где-то имеется косячек.

Если схема собрана без ошибок, из исправных деталей, то нормальное напряжение на ее выходе 14,2-14,3 вольта на любых оборотах (без АКБ и нагрузок).
В дальнейшем "просадка" напряжения зависит от мощности нагрузок и степени разряженности/исправности аккумулятора.

спасибо, посмотрю.
без нагрузки - 13,8 - 13,9 В.
аккум новый, прошел 2 цикла заряд разряд, норм напр через неделю - 13,1 - 13,2 В. причем у меня их два одинаковых.
резисторы по надписям.
нагрузка - я не думаю что должна быть большой, из оптики тока головная фара (2х) лампы, остальное светодиоды.
хорошо, еще раз все померяю.
я задавал вопрос с целью узнать, чем мона порегулировать стабильность вых напр.

Без нагрузки и акб установите резисторами Р6 Р7 напряжение 14.2 14.3В с акб оно немного присядет.У меня без света 13,9 14,0 а на высоких оборотах падает на 1-2 десятки.

как писал товарищ выше R6, R7.
Повторюсь: данные резисторы я всегда подбираю мультиметром (омметром), чтобы их номиналы на самом деле были 10 кОм и 2,1 кОм!