Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Постараюсь ответить на большинство вопросов по моей схеме и сразу хочу заметить, я ее никому не навязываю для повторения и не утверждаю, что она идеальна, но мне лично она понравилась наибольше и на практике оказалась полностью работоспособной.

Конденсаторы большей емкости нужны в моем случае для нормальной работы батарейного зажигания (его применение я указал в описании), потребляющего большие импульсные токи от сети (где-то 5-6А). Именно импульсные, постоянный его средний ток питания в районе 0,8 - 1 А. Когда был родной РР, даже такие конденсаторы не помогали, свет фар заметено мерцал. У кого CDI или его разновидности, это не актуально, полностью согласен, можно ставить конденсаторы значительно меньшей емкости.
Кроме того, я нигде не утверждаю, что аккумулятор и конденсатор одно и тоже. Просто, для нормальной работы схемы в бортсети должна присутствовать некоторая минимальная емкость. В отсутствие аккумулятора этой емкостью и являются указанные конденсаторы. У меня один знакомый несколько лет уже катается без аккумулятора и у него все нормально, тот, которому я это все делаю, хочет, чтобы у него было также. Если кому-то интересно, я могу более подробно рассказать о переходных процессах в моем РР и для чего так обязательно наличие пускай даже небольшой емкости.

Извиняюсь, за двусмысленное понимание в моем описании шунтирующей защитной схемы. Коротить я собираюсь не аккумулятор, а непосредственно выход генератора, например, оптосимистором. Когда, по какой либо причине, выходное напряжение превысит заданный порог, схема перейдет в режим шунтирующего РР. Если параллельно входу оптосимистора подключить контрольный светодиод на приборной панеле, можно получить дополнительную аварийную индикацию.

На счет регулировки и симулирования. Когда делал предыдущие варианты этой схемы, в Протеусе и на стенде с сетевым трансформатором увидел большие скачки выходного напряжения, уже хотел отказаться от этой идеи (схема с оптопарой, я ее выкладывал на форуме). Но потом, на свой страх и риск, включил эту схему в скутере. На мое огромное удивление при любых оборотах напряжение было ровное без каких либо заметных пульсаций. Все дело в том, что трудно создать на стенде точную модель генератора, который имеет несколько важных параметров, изменения которых жестко привязаны к смене оборотов: частота колебаний, пиковое холостое напряжение, максимальная мощность (или энергия, как хотите), отдаваемая в нагрузку при заданном выходном напряжении на этой нагрузке. У меня Хонда Дио малокубатурная, соответственно, проблем с регулировкой «наживо» нет никаких. В других случаях могу порекомендовать еще такие варианты. В идеале, конечно, но на практике трудно выполнимо, это снять генератора и подсоединить его к электродвигателю соответствующей мощности и на нем погонять схему. В более реальном варианте, можно сделать задающий мощный генератор на половиках соединенных по мостовой схеме, на вход которой будет подаваться сигнал от задающего генератора регулируемой частоты. Питание такого моста от латра через выпрямительный мост и сглаживающие конденсаторы. Его выход в разрыв цепи генератор-РР. Зная характеристики по напряжению данного генератора, например из даташита, устанавливаем напряжение и частоту, соответствующую заданным оборотам. То есть, настройка производится на скутере/мопреде с выключенным двигателем в условиях максимально приближенным к рабочим. На сколько эта идея хороша и реальна сказать не могу, так как никогда не пробовал практически. Если кто захочет ее дополнить, усовершенствовать,  буду весьма благодарен. На самый уже худой случай можно снять ремень вариатора, жестко каким либо способом зафиксировать аппарат и так испытывать. Если все делать правильно, долго держать двигатель на максимальных оборотах не нужно. Достаточно раз получить значение напряжения в таком режиме на R2, для довольно точного расчета последнего. После этого еще раз, при необходимости, корректируется выходное напряжение схемы. Хотя для проверки правильности спаянной схемы и грубой регулировки я тоже использую слаботочный сетевой трансформатор и ничего в этом плохого не вижу. Кроме того, для проверки и наладки цепи стабилизатора тока использую прибор стабильного тока и напряжения по методике описанной выше. Согласен, есть риск при вполне определенных обстоятельствах попадания в резонанс, когда схема может работать в полупериодном режиме. Но, во-первых, такая ситуация редкостная и, если даже возникнет, то на очень короткое время и не сможет иметь каких либо ощутимых последствий. А во-вторых, в штатном регуляторе из шапки темы на аккумулятор и другую нагрузку, кроме фар, идет именно полупериодный выпрямитель. А если акб полностью исправна но разряжена, то тогда в начале работы двигателя она является весьма нехилой нагрузкой для генератора и ничего плохого в таком случае на происходит, множество скутеров с такой схемой работают.

Мост, вместо отдельных диодов я применил из-за того, что он компактен, в пластиковом корпусе и не требует дополнительной изоляции от металлического корпуса, выступающего радиатором.

Попробуй. У меня не пошло - большие выбросы при закрывании транзистора (внутренняя индуктивность генератора нехилая все же) и сложности с его управлением.
Я помучался-помучался, и счел бесперспективным.
Тот же транзистор целесообразнее поставить в ШИМ-регулятор. Согласен.
Тем не менее, в каждом винчестере по питанию стоят супрессоры.

Но есть,двунаправленные,или специальные автомобильные,для защиты электрооборудования, с мощным кристаллом и металлическим корпусом LD24M/LD24AS,может вообще
регулятор не понадобится.А с такой мелочью,как в твердом диске связываться конешно не
следует,разве,что с предохранителями в комплекте.

Спасибо makar1 за  консультации в личке, повторил сегодня твою идею.
Силовые катушки, которые продаются у нас все с меньшим по высоте сердечником( О чём был предупреждён), так что купил, добавил сталь со старой катушки зажигания до нужной высоты, перемотал. Намотал также новые катушки зажигания. Проверил, подав на силовые катушки 6в переменки- на катушках зажигания получилось 85 в. Осталось испытать на мопеде.

Молодец,аккуратно.Здеся еще камушек подводный,вторая катушка зажигания от корпуса
по схеме склонна к пробою,т.к. на ее поступает уже 100в.от первой,а на второй еще добавится и нужно особенно изолировать сердечник катушки от витков,также не давать маленьких зазоров между контактами(масса -выход и т.д.)прошивает.Правда спасает одно,что ездит и на одной,но заводится киком.У меня такой облом был,скрутил два провода
в генераторе под фонарем и на одной катушке успешно прибыл домой (15км.вести в поводу
ночью как то ).Еще сразу замерь сопротивление и запиши, впоследствии при плохой
заводке можно контролировать состояние последних.Вообще все зажигание СДИ хорошо тем
что легко проверяется одним вольтметром:снимаю провод с бабины и подключаю к прибору,
датчик искры розъединяю и кикаю,по отклонении стрелки виден заряд кондера комутатора
подключаю датчик,полярность прибора меняется на противоположную и скачки стрелки становятся резкие(если прибор без успокоителя стрелки).Остается только высоковольтный тр-тор.Делать все лучше на одном тестере,привыкаешь и по одному отклонению стрелки видишь неисправность.Но лучше тебе на эти грабли не ступить,хотя кто то должен...блин.

Не много не в тему,но вот уже Регулятор и побывал на своем рабочем месте.Да так там и остался...
Сегодня занимался электроникой.Всё работает.Заряд на аккумулятор идет.С лампой 55/60 ниже 12 с копейками на средних оборотах не опускается.Вообщем,я доволен.
Еще раз всем моим помощникам и учителям спасибо!
За тах.Подключил правильно,но показывает не правильно.Завтра буду курить поиском.Помню,что за него тут тоже не мало.Это так,к слову,а не вопрос.
Реле света не вышло поместить в фару.Там и так с трудом всё уместилось.Так что за контакты замка не переживаю.

Вижу ты вплотную занялся своим аппаратом, это хорошо.
Есть просьбочка (кстати и для тебя полезная):
если будет возможность, проверь как будет работать тахометр с таким способом подключения
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/553992_2.jpg
ато я еще не знаю когда выкочу своего дырча.

Опа, ветка по-немногу оживает  
Запахло весной (Бутырка)  

Теперь по делу.
+1 По фоткам многое понятно, но:
Если возможно, то хотелось бы услышать, вернее прочитать  подробный отчет о "фазировке" т.е. методике подключения катушек, силовых и питания CDI (параллельно, последовательно, диаметр провода, кароче подробный отчетец о проделанной работе), а то Макар хоть и толковый мужик, но его описания не каждый поймет  

Какой РР будешь использовать?

Силовые катушки (стандартные) подключаются параллельно: начало обмотки с началом (выводы, которые шли на массу), а конец обмотки с концом (у меня розовый провод). Средние отводы катушек изолируются и не подключаются никуда. Если не удастся найти силовую катушку с такой же толщиной сердечника, как у стоковой, можно перемотать её, добавив нужное количество пластин со старой катушки питания CDI. Намоточные данные силовой катушки  приводил An-162 : 198 витков проводом 0,9мм.
Теперь о дополнительных катушках , которые используются вместо снятой катушки питания CDI. Размеры сердечника указаны на фото в предыдущем моём посте. Длина пластин сердечника подганяется так, чтоб он плотно входил между двумя силовыми катушками, а верхние пластины выпускаются шире для крепления. Обмотки намотаны проводом 0,1мм , по 2000 витков в каждой. Соединены последовательно (начало одной с концом другой). И оставшиеся выводы-один на массу,  другой на питание CDI (у меня чёрный с красным провод).Сопротивление двух,последовательно соединённых катушек составило 235 Ом.
Для проверки нашёл трансформатор с выходом около 10В (у меня чуть меньше 6В), подал напряжение на силовые катушки. На выходе катушек питания CDI получилось 85В. Также попробовал кратковременно подключить к выводам этих катушек лампочку 220V*40W- волосок заметно накаляется.
Эту переделку генератора изобрёл и  успешно использует makar1 на своём мопеде, и по его данным мощность генератора получилась около 150Вт.
Реле-регулятор с позапрошлого сезона я использую самодельный на симисторах и uln2003(схема №2 в шапке). Пока его и оставлю, собран он у меня на приличном радиаторе, справится. Послежу  только за нагревом генератора.

P.S. Поступила в личку информация, что идею такого расположения сердечника ранее предлагал  Leon.
На авторство не претендую и извиняюсь, если не упомянул когото, кто причастен к этому решению  

Большое спасибо за нормальное описание!

Отпишись пожалуйста в ближайшее время, после испытаний - как все это дело будет себя вести (РР + переделанный генератор)

А тиристоры разве не останутся в открытом состоянии до конца полупериуда после снятия управляющего напряжения и не пропустят повышенное напряжение в сеть? Вот подобное- http://www.zid200.ru/articles/article31.php .

Теоритически должна быть повышенная напруга на выходе,но ее поглощает кондер ,АКБ
и т.д.Товарищ катает второй год на таком(только ключ другой)у меня были уже все схемы
что предлагались здеся,для мопеда никакой существенной разницы нет,если правельно все
изделано.Сейчас такой же по принципу у меня установлен, но четырехфазный,для каждой катушки отдельно регулирует,все ОК.

P.S. Поступила в личку информация, что идею такого расположения сердечника ранее предлагал  Leon.
На авторство не претендую и извиняюсь, если не упомянул когото, кто причастен к этому решению  

    Вообще то задумка была отделить секцию на силовой катушке  для высоковольтной
обмотки,но мой принцип модернизировать с точкой возврата, непозволил(нужно курожить
стоковую катушку)посему ген был снят и положен на видное место(испытанный способ) и вскоре;бац и мысля.
 Интересно найти предложение Лявона,посмотреть как он предложил,может чего содрать
для улучшения девайса.
 Да на счет изоляции сердечника:сегодня промазал лаком,накрутил лакоткань,дал слой
конденсаторной бумаги на 200в,намотал и замерил обмотку---2,2Мом,цифровым,2,5Мом правельным
с преобразователем тестером, показало с корпусом.Когда это подсохло то стало показывать 4-5Мом. Тогда был выбран правельный вариант--термокембрик,надел и забыл,
крепко и надежно,благо сердечник прямой.

Мужики,помогите мне с регулятором.Не смог я осилить всей вашей темы,слишком много терминов,которых я не пойму.
Имею 139qmb,три родных реле регулятора и новый акум.Напряжение(на всех трёх) на высоких оборотах достигает 18в,при включеном свете 14.1в.Задолбался ездить со светом.
Посоветуйте какая схема для моего коня самая актуальная,а так же с деталями по проще т.к. паять будет человек,не намного граматней меня.

Предложение  Leon здесь . Он просто предложил такое же расположение сердечников.
Сегодня испытывал переделаный генератор. Киком завёл сразу, но со стартера слабо хватает. Решил переделать дополнительные катушки, намотал по 3000 витков того же провода(вместо 2000 ранее ). На днях проверю, отпишусь.

И опять возвращяемся на круги своя.перенапряжение и перезаряд.оставим просто выпрямитель,АКБ поглотит.  

Вопрос к теоретикам,что будет если в гене между последовательными катушками включить
диод и потом уже подать на СДИ со следующей катушки.?Похоже на умножитель.

Правильно пишешь.
Ребята мотают провода... 2000, 3000.....
Я бы перед переделкой замерил напряжения, выдаваемые катушкой питания CDI (холостые, средние, высокие обороты) и "подогнал бы новые катушки под эти параметры, а не как "Макар сказал", "тот сказал", "этот сказал", а когда в самый неподходящий момент все выйдет из строя, кто будет виновен -  Макар, тот, этот или сам?

Ну вообщем это все лирика, хозяин - барин.

Может ты и прав,  и ктото, кто будет повторять конструкцию не поленится и посчитает витки в родной катушке, сделает все замеры... Главное, что идея есть, её нужно развивать, и на практике в том числе. Могу только сказать, что в родной катушке будет тысяч 5 витков , не меньше, но считать точно небыло времени, поэтому срезал и всё.
А CDI в запасе вожу второй год про всяк случай  

В CDI на входе уже есть диод, пропускающий положительную полуволну. Поэтому если вы подключите свой диод согласно с внутренним, то практически ничего не изменится, если же встречно, то напряжение с катушки не пройдет к конденсатору CDI и искры не будет.