Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Новый двигатель wp152fmh. Мопед альфаподобный. Родной двигатель 1p39fma. Я недавно всё описывал подробно. И когда мне тут посоветовали  заменить рр на Активовский я не думал что его купить будет так сложно. И вот я и попросил помощи. Может кто и зделает я куплю без проблем

Думаю лучше поспросить земляков,а так далековато   ....

Доброго времени суток, мужики, требуется консультация по поводу регулятора, нужна распиновка разъема, фото прилагается, у моего знакомого на скуте  родной сгорел а такого нигде нет, ждал месяца два пока привезут а привезли вот это чудо, родной идет пятипроводной и с него провода выходят с разъемом скутер дефиант 125сс

Доброго времени суток!Помогите решить проблему.Я перемотал на генераторе Актива световую катушку более толстым проводом,потому что поставил более мощные лампы.Теперь  на зарядку акума идет 14,8-15 вольт.Приходится ездить с включеным светом,чтобы на зарядку шло 13,8-14,2 вольта.Получается,что РР не справляется? Что посоветуете?

Похоже регулятор загнулся от возросшей мощности.
Что посоветовать... принимать меры - замена или переделка...

Те регуляторы что в шапке темы должны справиться с перемотанным генератором. Они рассчитаны на большую нагрузку.

Как и обещал Вашему  вниманию предоставляю данные испытаний не шунтирующего РР в реальных условиях работы, а так же несколько способов переделки генератора по увеличению его мощности:
-стоковая катушка (железо набор 22 мм, 200 витков, провод 0,9мм - смотрите файл № 1)
-АКБ заряжен.
-холостые 1500 об/мин = 13,8 вольт.
-габариты 17,5 ватт, при 2300 об/мин = 14,3 вольта.
-свет 35 ватт, при 4500 об/мин = 14,3 вольта.
-свет 55 ватт, на 7000 об/мин = 13,0 вольта, и при дальнейшем увеличении оборотов двигателя напряжение выше 13,2 вольт не поднималось.
Неплохой результат был при переводе габаритов на светодиоды: минус 300-400 об/мин.
Вариант схемы данного РР в прикрепленном файле (см. файл № 2)
Еще лучший результат если вместо моста КРВС 3510 применить диоды Шотки. В этом варианте на холостых оборотах РР будет выдавать 14,3 вольта. Но есть минус - все диоды Шотки надо ставить на радиатор через изолирующие прокладки. При тестировании нагрев радиатора (6 х 7 см. ребристый) составил максимум 30-35 градусов, окружающая среда +10 град. В основном грелся мост, и то только при включенном свете. На диодах Шотки нагрев был еще меньше.

Повысить мощность генератора можно вот таким простым способом:
-поверх катушки CDI (смотрите файл №1,2,3) разместить такую же перемотанную катушку (5 слоев провода 0,9 мм, около 210 витков) и соединить стоковую с дополнительной ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (конец стоковой с началом дополнительной). При перемотке учитывайте направление намотки, в ту же сторону что и на стоковой.
-надо еще понизить родную катушку CDI, сточив напильником или болгаркой на 2-2,5 мм, места привинчивания катушки CDI к платформе (см файл №4,5,6)
-гайками на 5 поднять дополнительную над катушкой CDI и прикрутить обе катушки длинными винтами, вскрыть цапон-лаком всю конструкцию во избежание их откручивания. Обратить внимание на выход родной катушки CDI, он не должен соприкасаться с набором гаек.
-высота от низа платформы и до верхней точки дополнительной катушки не должна превышать 48мм.

Данные тестирования:
-АКБ заряжен
-холостые 1500 об/мин 14,3 вольта
-габариты 17,5 ватт, 1700 об/мин 14,3 вольта
-свет 35 ватт, 3500 об/мин 14,3 вольта
-свет 55 ватт, 5600 об/мин 14,3 вольта.

Для этой переделки генератора можно использовать и шунтирующие РР (предоставленные в шапке темы, или не шунтирующее в файле №7)

А вот еще один вариант переделки генератора, чуть сложнее ранее приведенного но с гораздо лучшей характеристикой по току:
-снимаем обе катушки с платформы
-стачиваем 2-2,5 мм места крепежа обеих катушек (см файл №1)
-добавляем к родной силовой, к 22 мм еще 6 мм железа от  ранее купленной силовой катушки, и наматываем 5 слоев провода 0,8 мм (250 витков)
-с оставшегося железа изготавливаем вторую катушку. Берем 8 мм железа, подгоняем болгаркой пластмассовые щеки под этот размер и наматываем 7 слоев провода 0,6-0,65 мм. (427-460 витков) (смотреть файл №2,3,4)

Для этого варианта переделки генератора надо применить эту схему не шунтирующего РР (файл №5), так как от каждой катушки будет выведено по два провода.
Данные теста:
АКБ заряжен
холостые 1500 об/мин = 14,3 вольт
габариты 17,5 ватт 1600 об/мин = 14,3 вольта
свет 35 ватт 3300 об/мин = 14,3 вольта
свет 55 ватт 4100об/мин = 14,3 вольт
при габаритах на светодиодах минус 200-300 об/мин

А этот вариант самый сложный, он уже описывался на форуме... Предоставляю его с корректировкой:
-ставятся две силовые катушки с набором железа 28мм каждая. На них наматывается в 6 слоев (290-300 витков) провод 0,8мм.
-стачивается платформа в местах крепления катушек на 2-2,5мм
-самодельные катушки CDI набираются железом 8х12мм (12мм - высота набора)и намотать по 3500 витков на каждой проводом 0,15мм ( соединяются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) . [Кстати, в стоковой катушке CDI было около 7000 витков 0,15 провода, и имела сопротивление 362 Ом. В двухкатушечном Viper Active 353 Ом. А вот в купленной на базаре - катушка имела 4900 витков (провод 0,15 мм) и сопротивление = 265 Ом. Напряжение на стоковой: на холостых оборотах ~50 Вольт, при 6000 об/мин ~75-80 Вольт. А в базарной: холостой - ~35 вольт, 6000 об/мин ~65вольт. Измерения проводились стрелочным прибором, так как цифровой китайский показывал бред!   ]

Выводы каждой силовой катушки подключены вот к такой схеме не шунтирующего РР (файл №2)
Данные испытания:
-АКБ заряжен
-холостые 1500 об/мин = 14,3 вольт
-габариты 17,5 ватт 1500 об/мин = 14,3 вольт
-свет 35 ватт 2500 об/мин = 14,3 вольт
-свет 55 ватт 3300 об/мин = 14,3 вольт

Все приведенные варианты схем не шунтирующих РР: с рассыпавшимся мостом; с одним или двумя  мостами; на одном полевике или на двух, показали на испытаниях хорошую стабильность поддержания выходного напряжения, с АКБ и без АКБ. Значительного нагрева, как такового не было, думаю не выше чем у шунтирующих РР. А если и выше то не на много... В основном источником нагрева выступал мост, а в шунтирующих РР в шапке темы и в приведенных не шунтирующих РР мост тот же. При соответствующей доработке (в разрыв по цепи питания микросхемы, внедрить схемку из 6 элементов на полевике IRF 9630) то РР не будет потреблять от АКБ ток при заглушенном двигателе. Или подключить к черному провода ключа зажигания( кому как нравиться).
Конденсатор 44000мкф х 25 Вольт можно снизить до 22000мкф, смирившись с небольшим ухудшением стабильности выходного напряжения при работе без АКБ. Для генератора с параллельными силовыми катушками целесообразно применять только РР с двумя мостами для максимальной синфазности катушек, и с двумя полевиками (ключами), для разгрузки по току.

И последний способ максимально увеличить отдачу генератора по току. При переводе зажигания на постоянку, на самодельные катушки (бывшие CDI, железо 8 х 12мм) намотать в 11 слоев 650 витков провода  0,4 мм на каждую катушку и соединить их ПАРАЛЛЕЛЬНО (начало с началом, конец с концом). Основные силовые на железе 28мм в  6 слоев (290-300 витков), провод 0,8мм. Так же между собой соединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Пары параллельных катушек согласовать через РР собранный по схеме с двумя мостами (файл №1)

Молоток!!!Поработал на 5. Вот по высоте железа,здается мне что колокол у тебя больше по высоте и не на всякий генератор можно будет так увеличивать толщину набора железа. Диоды Шотки есть в корпусе пластмассовом типа ТО 220 или побольше но чаще конечно с железкой. В общем орден заслужил!

    Да тут нужно заметить,что при изготовлении 2 катушек зажигания(последовательных)нужно уделить особое внимание изоляции,как внутри так и снаружи обмотки,шибко уж их прошивает а вернее вторую от иассы по подключению.У меня пробило даже на болт снаружи катушки,обмотал картоном и залачил,не писал об этом,но сейчас многие делавшие такой ген тоже столкнулись с подобными пробоями и начали спрашивать у ящика.Посему вношу коррективу на изоляцию высоковольтных катушек нужно обращать особое внимание.

Мини вопрос есть донор 150 кубовом двигателе с генератора идет 5 проводов, красный и синий по отдельности и жолтый, белый и зелёный в одну фишку.
Он трех-фазный ? На проводке не нашол фишку на 5 контактов только на 4 Походу 1-фазный, на него подойдет реле регулятор с летса?

Я переделал  товарищу генератор на двухкатушечный вайпер,железо в 28 мм влезло в колокол.Естественно подтачивал основу на 2,5 мм.А по поводу изоляции самодельных катушек CDI, полностью с Вами согласен.На форуме ранее описывался процесс изготовления катушек,я только внес некоторые изменения в размерах и в количестве витков .

это как?

и что в итоге - вместо синусойды на выходе будет хрень с 2мя провалами на вершине - на высоких оборотах это только снизит выходную мощность  - на оборотах до 500 может это и будет чото давать (этак 2-3%) а выше тока мозги РР сбивать...
не актуальна, и даже вредно

Что-то не совсем понятно,но в то время я ремонтировал эти зажигания,тож конденсаторные к стати, но там нет отдельного датчика искры как у нас,а силовая катушка только одна,для света Искра же происходит там от небольшой катушки-датчика намотанного на том же сердечнике,что и питание СДИ.Так можно получить двойную искру,это другое дело

Вношу дополнительную информацию по намотке катушек генератора.
Если не удается найти провод диаметром 0.9мм, то его можно заменить проводом 0.63-0.65мм. Мотать следует сразу в две жилы, 7 слоев (210 витков). Вместо провода диаметром 0.8мм подойдет 0.55-0.57. мм. Так же наматывается одновременно в два провода, 8 слоев (285 витков).
При такой намотке (в две жилы) улучшиться плотность укладки, вследствие чего повысится добротность катушек.

   Ну на счет двойного провода,то понятно,еще лучше будет использовать 0,2-0,3мм.провод в несколько штуков сложенный,в сумме будет общая поверхность провода,где самая большая плотность тока,на много больше и естественно меньше нагрев,да и мотать легче и т.д.
Я вот чего подумал,неплохо в РР раз уж там микросхема сидит включить термометр и поместить его к АКБ,тогда будет ток регулироваться в зависимости от температуры кумалятора,совсем как в современных авто с компом.Так при -10гр.там рр держит 14,5в.,а летом в раене 13,5-13,8в.хотя в старинных авто РРтоже стоял медный термометр,а еще раньше переключатель с надписью З-Л
(зима-лето).К сожалению из водил никто этого не знал и все было как всегда у большевиков.Я пока тестером перестраиваю переменником на РР(на корпусе) и уже перестроил на ЛЕТО Всех с началом сезона!  А у нас в БССР ввели права на мотопед и скутер АМ категорию,про регистрацию пока молчат,только тех регистрируют кто попал в список (это японцы в основном 125-150 сс.и т.д.)