отверстия я уже позатикал ,паралон вимел в бензине и намаслил ,собрал потом разобрал карбюратор вимел его и тут начались проблемы :
в самом карбюраторе где поплавок были два ригулятора я их закрутил до упора, и  на самом карбюраторе есть два ригулятора , я в нижнем виставил полтора оборота (в том что с низу) а в боковом закртул до упора , типерь немогу вобще завести ,пробую заводить он вроде цепляет и заводится ну через секунд 5-10 глохнет и так все время ,ручку газа накручивал не помогает всеравно глохнет ,свечу то сухая но засоряная , то в масле . и когда ставил карбюратор на место смазалал места стыка герметиком хотя там было кольцо какоето черное , так и нужно было ставить без прокладки с герметиком или как оно должно быть правильно ? и правильно ли я виставил карбюратор ? помогите разобраца проблемой етой !

Что бы делать какие то контрольные замеры силового агрегата после сборки, нужно иметь приспособы, инструменты, приборов для проверки.У скутеристов же, в своём большинстве,  компрессометра, фена и даже съёмников нормальных нет,  да и условий нормальных для ремонта не у каждого есть, собирают движок на коленках.
А кто тебе сказал, что сразу лезут в карбюратор? Нормальные люди первым делом проверяют наличие искры. А если карб до разборки был рабочим, дык чё в него вообще лезть.

Если он до карбюратора доходит, то не означает, что попадает внутрь его.
У меня был случай бацилла на входе карбюратора застряла, даже 6 атмосфер воздуха не помогли выкурить её оттуда.
Там на сливе шлангочка прозрачная должна быть, посредством её смотрят уровень в поплавковой камере.

Перед тем как снимать карбюратор настоятельно рекомендую снять корпус воздушного фильтра и попрыскать в карбюратор и его каналы очистителем карбюратора,если не поможет то тогда уже снимай карбюратор.Скорее всего у тебя за время стоянки бензин испарился из карбюратора и масло в жиклёрах подзасохло.После этого обязательно проехай несколько километров,что бы жиклёры окончательно очистились.У меня так было на адресе сотом.

Начнем с того, что - АВДРУГ у тебя инжектор?
З.Ы. Сам задал и сам ответил - не мешай технике работать. Обслужи воздушный фильтр лучше. Ну и таки определи - инжектор или карбюратор.

Хотя на фотке карбюратор с 638 Явы, но жиклеры примерно ,как на на карбюраторе Явы- старушки.638 явы карбюратор ставится на старшку через переходник.Карбюратор с 638 харош тем,что у него поплавок  можно подгинать,регулировать уровень топлива и есть обагатитель...
А про 175 жиклер могу написать, что у меня оказался 115 жиклер.Очки  нормальные  +1,75 , , а свет в гараже был не нормальный). Просто не досмотрел

Менять карбюратор, должна быть веская причина и то на оригинальный японский.
Лепестковый клапан держит? Если прилегание не герметичное, то на заводке это отразится.
А электрику если и натыкивать, то оригинальную. По Китаю-Тайвань, есть вопросы...
По поводу потёков бензомасленной смеси... Далеко не всегда.

Да и течь проявлялась только после дальника, даже в неразбавленном бензине.
Вы уже советовали мне это и я послушав вас перенастроил поплавок и поменял прокладку поплавковой камеры карбюратора, вроде не течет от туда, и со стороны маслонасоса течь перестало, но от расхода это не избавило.

Да кто его знает, просто от горя сапун проверить захотел
Остается выхлопная и карбюратор, думаю где позаимствовать чтоб  меньше крови, а там или ремонт или ремонт предпочтительнее!!!

Вот с полностью герметичной бутылкой жрать должно меньше, в противовес с наполненным бензином  шприцом. Наведите на мысль, а то я на одном зациклился и слезть с него не могу. Вот так вот в голове: - Карбюратор-карбюратор - выхлопная-выхлопная.  Думается если в закрытой емкости (у меня это шприц) при созданном вакууме расход меньше чем в открытой емкости (у меня это шприц) значит проблема в поплавковой камере, ну так как поплавок и так немного опущен, значит проблема в топливном жиклере (но при обслуживании карбюратора мопеда карпаты такого расхода из-за жиклера убейте не помню), которого у меня нет, иглу не трогаю так как на холостых оборотах она приподнята не много.

Из закрытой емкости невозможен выход топлива,т.е какое-то время топливо пойдет,пока вакуум не создастся,а потом двигатель попросту заглохнет! Либо при повышенной температуре воздуха бак раздуть может. На любом бензобаке есть дыхательное отверстие,либо клапанная система.

Насос и обратный клапан вообще не причём, как и лепестковый клапан.

Здесь причина скорее всего в другом месте.
После запуска в карбюраторе работает дополнительный карбюратор под названием обогатитель.
Спустя 300-400 метров этот дополнительный карбюратор перестаёт работать, как ему и положено делать.

Но вот основной карбюратор почему то не догадывается, что наступила его очередь работать и тупо прёт в отказ.
Выкручивать основной жиклёр вместе с эмульсионной трубкой, жиклёр ХХ и разбираться, что с ними не так.

Способ кардинальный, но действенный. Для проверки подойдёт.

На моём основном скутере 90-м Лиде стоял при покупке китайский карбюратор. Через этот карб я потерял лучший 90-к, который когда-либо встречал. Через него же я узнал, что такое перегрев из-за обеднения смеси.
Из-за него я изучил работу карбюратора на отлично, когда реанимировал родной карбюратор при постановке его на место.
А это было непросто.
Зато сейчас меня этот скутер радует не первый сезон. И наконец я узнал, что такое Лид в заводском состоянии.

Думаю не смягчается он от притока воздуха в филтрбоксе , он больше в масле из-за смазки фильтра или сухой, нежели в бензине, но снизу если конденсируется с паров капля бензина он становится мягче, и при переливе карбюратора или проблеме с лепестковым клапаном патрубок как раз и мягкий, видел на Дио. К тому-же кроме бензина в карбюраторе присуще тепло по этому принципу ЭК работает при прогреве, а в бензине присущ фрион для охлаждения жидкости.

Подвальный не разбирал.Этот,с Горловки, когда поставил сразу перестали плавать обороты на холостом, хлопков нет,подрегулировал смесь,холостой и поехал,а на том менял коллектор с новыми прокладками дважды,другой карбюратор ,смесь регулировал и результат не менялся,четко слышны сбои,плавали без причины обороты,хлопки в карбюратор.Юра,подскажи,как проверить правильность работы клапанов,подозреваю на не правильно размеченные метки и рано открывается выпускной может и что другое,да и на нем прогорал выпускной клапан при щадящем режиме эксплуатации.Настораживает постоянно черная,в саже свеча, последние 2-3 тыс.км.масло почти не брал.

Поздравляю с приобретением!
Аналогичный вопрос (по трубке) я задавал на стр 5))). А на стр 6 "RUSLAH27" подробно ответил.
Верхняя трубка на фото - (та что за рычажком подсоса) - она просто заводится под бензобак и вставляется в хомут, крепящий жгут проводки к раме. Если снимешь бак - то увидишь и легко вставишь (без снятия на ощупь не засунешь. Снимается бак оч.просто, в инструкции есть). Эта трубка выполняет роль сапуна, с неё ничего не бежит, вставляй спокойно под хомут под бензобаком.
Нижняя трубка на фото - (она возле сливного винта карбюратора) - я ее просто завел в свободное место позади карбюратора в сторону кормы (она туда и торчит) и направил вниз. Она для слива бензина с карбюратора при открытии винта слива (как захочешь сливать - вытянешь трубку). Винт закрыт, ничего с неё тоже не бежит.

Привет еще раз )
Ты карбюратор мыл?
Если нет, то это самое главное, что должен сделать: вымыть, вычистить все жиклеры, поверхности, отверстия и вообще  весь карбюратор до идеальной чистоты. Желательно при очистке, продуть все отверстия в крышках, основании карбюратора и жиклерах -  компрессором. Порой кроме как механически, забитый жиклер не вычистить просто промывкой. Так что продуй все изрядно и желательно не просто воздухом, а жидкостью.
Человеку обслуживал максик, до этого плавали обороты, промыл карбюратор, теперь стрелка еле шевелится (почти как у меня).

Прочитал про "просер " скутера с утра и вспомнил про свой леад и про дио за  . Сейчас на моем леаде этот момент есть как у всех хонд,  но он быстро относительно проходит . На другом таком же девяностике помню этот момент бол более ощутим . А на нынешнем  леаде период "пердежа " короче , я так полагаю что из за того что у меня стоит карбюратор от дио , более совершенный  чем родной от  девяностика .
Про то что в зимнее время период более длинный я могу объяснить почему так , с подобной проблемой столкнулся на своей машине . Проблема в том что карбюратору для нормальной работы нужен теплый  воздух для приготовления горючей смеси и если температура воздуха ниже чем нужно карбюратор начинает попросту замерзать ! Образовывается конденсат в карбюраторе который и не дает нормально работать . На авто воздух для карбюратора подогревается от тепла выпускного колектора , на скутерах такого нет так как скутера предназначены для эксплотоации в теплое время года .То что карбюратор обдувается теплым воздухом от цилиндра в период прогрева не достаточно и эл подогрев карбюратора тоже не спасает .  На моей машине не было так называемой " жаровни " , воздух плохо подогревался и на холодную машина начинала  троить , типа как наши скутера . И такое было только в холодное время и еще сильно влияет сырая погода . Более детально о том что я пытался рассказать можно прочитать по ссылке https://www.drive2.ru/l/8536151/

34new идут с тремя трубками похожи вроде, а взамозаменяемость? Китай продаёт карбюратор сразу на 34,35, леад48 сразу на все в одном "флаконе" , а как оригинал в этом плане? Вся трудность, что в украине нельзя купить книжку автодата по 48 леаду, и нет технической характеристики мопеда на просторах нета, как в книге по аф20 где все размеры, диаметры и прочее. Все сайты толкают книгу по аф20 (80страниц) как для аф48(120 страниц). Думаю попросить родственников в России купить и переслать, а там может и скан сделаю. Странно, что в России легче книгу с тоставкой купить и выложить, но почему то её не найти.

Ты просто плохо искал эту книгу.Она есть обновлённая с картинками af20 и af48.Лежит давно в нашей теме.
По поводу карба.Давай определимся какая у тебя 48.Первые выпуски были без клапана в фильтробоксе.И карб был без третьего патрубка.В общем смысл в том,что третий патрубок если и будет для твоей модификации лишним,ты его просто глушишь шлангой с шариком или болтом.