Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

У меня заряженный дохлый АКБ выдавал 12,6в. Стоило включить лампу 30вт как АКБ разряжался за 2мин. Проверить емкость можно повесив на АКБ нагрузку и засечь время за которое АКБ разрядится. При каком напряжении АКБ считается полностью разряженным я уже точно не помню но по памяти кажись 10в. Какое это напряжение, можно найти в интернете. Если не найдешь я вечерком после работы поищу. Сейчас нет возможности посмотреть так как пишу с мобилки.

Вы не поняли. Я имел виду зачем измерять емкость если у schummi01 мигает ксенон?

Заряжаешь АБ. Даёшь ей отстояться пару часов. Потом током 1/10 от ёмкости разряжаешь до 10.8В. Т.е. если АБ 4А/Ч, то надо разряжать током не более 0,4А. При больших токах изменится кривая разряда и резкий спад её не отразит правильную реальную ёмкость.
Потом время умножишь на ток и получится реальная ёмкость АБ.
После разряда до 10,8В моментально ставь АБ на зарядку.

Подумай, если АБ не годная, то кто будет давать потребителям энергию на холостых, когда генератор ещё не в состоянии это выполнить?

Именно! Но это никак не относится к емкости в данном случае, хотя если  и отнести к этому случаю, то емкость негодного АКБ будет приблизительно 0-0.1 Ач
ЗЫ Я учился на аккумуляторщика  И я знаю как обращаться с АКБ различных типов

Замеряй емкость АКБ.
Не, там все гуд. в момент морганя 12,6 В.
P.S. ксенон стабильно работает и при 10,5, проверял на дохлом АКБ.
P.S.S. Кто катался на жигулях и в габариты ставил светодиодики... Бывает такое что светодиод сгорает попросту. Я выловил осциллографом как-то этот косяк.
в бортовой сети кратковременный скачек или импульс до 20В и по времени он 0,1 сек примерно. Хез как такое может быть, но это я собственными глазами на осциллографе видел...

при плохом контакте и не такие скачки бывают

а в скутере только по принципу работы генератора, уже подразумевается наличие таких скачков, так что помехи в бортовой сети скутера могут быть просто дикими, но тк в скуте сложнее лампочки ничего нет (из потребителей на постоянке) то никто (производитель) не озаботился об большей стабилизации питания

про ёмкость - чем она больше - тем более стабилизирует он питание - это по эффекту схоже с конденсатором, хотя и работает по разным законам физики

ага, бортовой компьютер ой как чувствителен к включению ксенона, а из-за этих долбаных скачков на дисплее появляется абра-кадабра.
Щас собираю шунт, и буду мутить над помехозащищенностью.
Ну да, бортовик как нештатное оборудование....

Если АКБ сильно потеряла свою емкость то под нагрузкой будет заметная просадка напряжения.

Я же не отрицаю этого, мне не понятно было зачем замерять емкость АКБ в этом случае?

для правильного замера полезной ёмкости надо провести 3 простых теста
1) как уже писали, зарядить акум (лучше зарядным устройством, а не на скуте), затем дать ему постоять 2 часа и разряжать током 1/10 от емкости до напряжения 10.8В - потом пересчитать время
2) зарядить, 2 часа отстояться, далее разрядать номинальным рабочим током (для скутерных акумов на 2-4Ач его можно взять как 3А, для 7-9Ач это 4А для 10-15Ач это 5А или же током, указанным производителем) до 10.4В
3) разряд стартерным током (для 2Ач это 20А, дя 4Ач = 25А, для 7Ач =30А или же стартерным током, указанным производителем), разряд циклами по 15 секунд с паузой 3-5 минут, акум не давать нагреваться! (если станет горячим, то увеличить паузы между включением нагрузки до 10-15 минут)
разряд продолжать до 9.8В (под нагрузкой)

первый тест показывает статичную ёмкость акума (которую он держит без (с малой) нагрузкой - по ней можно примерно оценить саморазряд акума
второй тест показывает полезную ёмкость - это полезная ёмкость при работе системы, которая участвует во всех процессах работы
третий тест показывает состояние батарее (пластин) пригодность стартерной батареи (как она хорошо может работать под большими нагрузками (стартерными нагрузками)


----
например если акум на 4.4Ач покажет по тестам
1) 4.2Ач - значи саморазряд низкий, и такой акум может долго не садится (работать нормально после нескольких дней простоя) также свидетельствует об хорошем состоянии батарии
2) 3.8Ач - это столько мы можем получать для своих нужд от него (зарядки всякие, дополнительные потребители и тд,) эту ёмкость надо брать в расчет при повышенной нагрузке на скуте по постоянке, да и вообще считать реальной емкостью
3) 1Ач - это может свидетельствовать об повреждениях пластин и/или недостатке/несоответствии электролита - также этот показатель важен при подключении мощных потребителей (доп фар (в том числе ксенона), копрессоров и тд)

//ПС когда работал аккумуляторщиком несколько раз сталкивался с такими неисправностями, как отгорание (отваливание) пластин как на отечественных, так и на импортных акумах, когда всё вроде работает (даже фары горят в полный накал) а стоит повернуть стартер и напряжение падает до 3-5 вольт (соответственно не заводится), но через несколько секунд после отключения стартера, напряжение поднимается до 13.6В (хороший акум) и нормально работают другие потребители с небольшими токами... //неисправность при вскрытие подтверждалась
получалось, что при небольших токах, электролит в месте обрыва являлся фактически проводником и пластина оставалась в как бы в работе (тест 1 и 2 показалибы нормальные разультаты) а как ток становился большим (стартер) проводимости элетролита в месте обрыва становилось недостаточно (к томуже он там вскипал и образовывалась полость почти сухая тк там из за сульфатации получалось типа губки) и акум не давал нужный ток, но как только нагрузка отключалась, электролит заполнял подсохшую полось за несколько секунд и акум с малыми нагрузками опять работал как надо.... вот такие вот дела...

Да делайте что хотите, я не в курсе, может у вас моп энергию черпает с подпространства.

В конце концов я отказался от самодельного шунтирующего РР и купил от КУБАТУРЫ.  А кандеры (33000мкф)  подключил к блоку поджига ксенона. Время поджига сократилось намного и при недлительных падениях оборотов(до холостых)  ксенон не моргает. Кондеры включаются вместе с ксеноном.    

Поздравляю. Добавь еще емкости конденсаторов и АКБ можешь выбросить за ненадобностью.

Э....ну как бы еще в прошлом году все сделано

Да нет, бензин черпает из бака, а из генератора эл.энергию

На холостых эл. энергии едва хватает на подзаряд генератора при условии что он не нагружен потребителями. Получается генератор не тянет, состояние АКБ не имеет значения, где берется нужное количество эл. Энергии? Полагаю используется какой то магический источник.

У меня хватает. На ХХ заряд АКБ почти 1А и безо всяких магических источников

Рад за вас. Ксенону достаточно тока в 1А? Генератор стоковый? Без переделки?

Привет всем!На сколько ампер АКБ лучше поставить на Зубр стоковый 5 А?подскажите пожалуйста

Стоит ли покупать гелевый(оранжевый)?