Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Немного не так.
часть написанного в теме преследует цель перейти на питание постоянным током, чтобы использовать ксеноновый свет и дополнительные потребители на постоянке. Штатное решение электрики расчитано только на подзарядку аккумулятора и поворотники. Значительному числу интересующихся темой нет надобности увеличивать мощность электросистемы скутера.  

Если вы снимаете с вала двигателя 200Ватт мощности, то это минус мощности транспортного средства. Вам ехать или светить?

простите не уследил за именами, но товарищ модератор прав. вся получаемая вами моща будет откуда? с двигателя, а следовательно ваш двигатель на те ж ватты станет слабее. чтоб не доказывать формулами и прочией скушной штукой расскажу про простой эксперимент (был малым и интересовался таким) берём любой моторчик (генераторчик сложнее достать), и вместо того чтобы подавать на него напряжение и получать крчение вала, давайте наоборот. крутить и мерять что имеем. например взять 2й моторчик и им крутить для нагрядности. итак. без нагрузки мы получаем красивые напряжения, чуть ли не то что нам нужно. но стоит нагрузить (например моторчик с сидюка нагрузить светодиодом) и напруга падает и светик не сгорает, а напротив еле светится. только одно но. крутить вал стало сложнее. а давайте вообще на таком моторчике закоротим контакты? вал довольно сложно провернуть, в то время когда без нагрузки крутится как по маслу. кстати замеряя сколько крутящий моторчик кушает без нагрузки и с нею тоже выводы об падении мощности. теперь вернёмся к нашему двигателю и генератору. заведите. прогрейте. прислушайтесь к холостым оборотам, запомните их. запомнили? а теперь включите резко весь свет что у вас есть (кроме поворотников). звук изменился? теперь о DC-CDI. почему без аккума не завести? теоритически всё так же само как и с аккумом (конечно если есть кик). опять же снимите аккум и кикните при включённом свете. я когда долго не мог закикать так севший аккум немног заряжал. а про увеличение сечения мне идея понравилась... интересно было б попробовать на поршневой 110сс (с датчиком температуры в тч, чтоб реально убедиться в том что всё в норме)

мощность полтоса 5-6лс (3-4кВт) и отбор от него 200Вт - это всего 5% (против штатных 2%)
думаю это не актуально вообще, и никак не скажется на работа двигателя кроме работы на холостых оборотах

также многие, кто занимается переделками и улучшениями своего скута - обычно начинают с более значимых переделок - двигатель и имеют 70-90сс, что делает еще более незначительным отбор мощности на электронику
-------
также хочу заметить, как не раз уже писалось в этой теме, - что замыкание обмоток генератора (на постоянном магните) не приводит к повышению нагрузки и нагреву - а совсем наоборот, резко снижает нагрузку
-------
ладно, свой мотать я буду - если нарою еще один идентичный - попробую нарастить..

ой... а как считал? 200/3000*100%? красиво, но не реально, так как забываешь про такое жуткое слово как КПД. а с учётом КПД выйдет ок. 10%, а дэто уже заметно. про закорачивание обмоток - проверь, отпиши. если не приводит к нагреву, то чё бояться? закоротишь, дык ничё и не сгорит)) только уверен, что проводочек которым буш коротить будет глеться, а как известно тепло никуды не девается просто так. я не рискну закоротить свой. а хочется больше мощи - поставь автогенератор просто про генераторы если честно пишут одну теорию мол "а если" и пр. а реально делают единицы. я тоже хочу побольше снимать с двигла, но не в ущерб его мощности. опять же, проведи эксперимент как я писал выше про жужжание жижика на ХХ без света и со всеми стопаби/габаритами/фарой. да, на мотиках стоят гены помощнее, но у них наверное и мощи больше)) так что такое имхо имеет смысл при большей кубатуре

1) про КЗ люмотки генератора - а что по вашему делает РР......
2) знаешь, как бы днем никто не заставляет включать 20 фар, а ночью, особенно на плохо освещенной, подразбитой дороге уж лучше потерять 50% мощности и сделать нормальный свет, чем угодить в открытый колодец....
3) да и даже некачественный бенз или забитый фильтр окажет куда больше влияние на мощность, нежеле лишних 50Вт нагрузки на генератор...

РР не постоянно коротит, кроме того на ХХ он не коротит, так как напряжение низкое (у меня так), опять же цель данной ветки найти рабочую схему не коротящего РР (импульсного?).  днём на трассе и в пробках всегда езжу со светом (жить знаете ли хочется), ночью согласен - нужен нормальный свет. ну а пункт 3 уже сплошнейшая демогогия)) короче имхо нужно для начала не шунтирующее рабочее реле-регулятор сделать, а потом увеличивать мощу. кроме того лишние 50Вт куда деваются? в тепло. а тепло куда девается? на лампочки и генератор. бум думать об доп. охлаждении? придёт лето, тады бум экспериментировать)) а ща только сервер загружаем ненужными байтами спора))

вы немного неверно представляете себе принцип работы и протекающие процессы в генераторе при нагрузке, при перенагрузке и без оной
также данная ветка посвящена переделки РР с целью получения полной мощности с генератора, а не поиск НЕ шунтирующего варианта РР
также "лишними" мошность не может быть
генератор создает разницу потенциалов (напряжение) а протекающий ток зависит от сопротивление нагрузки
и "мощность" в отношении к генератору - это показатель максимальной силы тока, при котором напряжение на нагрузке соответствует заданной (в нашем случае это 14В)
-------
а генератор я собираюсь переделывать на НГ праздниках, поэтому мне щас важно мнение других участников форума, возможно какието идеи или свои наработки в данной области у когото уже есть

опять внутреннее сопротивление генератора никто не отменял)) без нагрузки само собой небудет ни нагрева ни токов, при нагрузке уже зависит от сопротивления нагрузки. понятное дело, что килоОмная и Омная нагрузка будут по-разному действовать на генератор и будет течь разный ток. при КЗ ток будет ограничен только внутренним сопротивлением генератора. переделка РР переделкой, кого-то и шунтирующее устраивает, но мне улыбается больше мысль импульсного РР. мощность лишней конечно же не бывает, например если у вас получится, то на хх можно будет запитать или лампочку посерьёзней иль даж ноутбук (само собой через инвертор). насчёт определения мощности несогласен. тут скорее эффективная мощность иль как бы так её назвать, а вообще мощность то равна произведению тока на напряжение. если сопротивление нагрузки взять меньше, то или ток будет больше, если ген позволит (а тут мощность будет выше) или если ген не позволит, то будет напряжение меньше и ток меньше и мошность как следствие. так что немало зависит от нагрузки. если ген выдавал на хх скажем питал лампочку 50Вт, без проблем, а вы перемотаете ген так что он будет способен питать лампочку на 70Вт, но лампочку оставите на 50Вт, то куда денутся те самые 20Вт? и за счёт чего они появятся? подозреваю сольются через РР. могу ошибаться, так как такие эксперименты пока просто не на чем провести.
короче моё мнение. если ваш двигатель позволяет получить больше мощности на генераторе, не в ущерб его рабочим качествам, тогда вперёд)) одни перематывают генераторы и получают нужный эффект, другие меняют генераторы и тоже добиваются того ж, а ваш метод ничем не хуже (если конечно пространство позволяет), так что буду следить за вашими доработками и брать на заметку, ибо тоже хотел приобрести генератор для таких экспериментов (чтоб стоковый всегда можно было вернуть на место). ещё подскажу вариант. не знаю как у вас, а у меня 5 катушек и магнето. хочу сделать DC-CDI и заместо магнето намотать ещё катушку. если скажем раньше ген давал 15В, на определённых оборотах, то после переделки с него можно будет снять 18В на тех же оборотах. но скорей всего такие переделки будут после установки 110сс

думаю не стоит так делать - будет дисбаланс фазы или мощности
магниты в роторе симмитрично и четное кол-во
а вот катушки зачастую делают четными силовые и одну зажигания
тут хорошобы найки китайский гену с четным кол-вом катушек - видел на 6 катушек , симмитричный - вот тамто и можно заменить обмотку зажигания на силовую с наиболее хорошим результатом
а вот на япошках мало того, что их 5, так еще на зажигани катушка сдвинута на 50% - если туда силовую воткнуть - получится черт знает что на выходе....

Уже наверное второй год катаю сдвоенный генератор,две фары,и РР с управляемым мостом не коротящий а отключающий ген на время разряда кондера.Никаких проблем,правда чтоб две фары(35 и 35Вт.) светить одновременно,и иметь зарядку скорость должна быть более 50км.Поскольку катушки паралельно включены,то общий диаметр провода порядка 1,6мм.Ток
более 8А.с нашего гена не реален.Так что сильно мечтать не следует,хотя этого вполне достаточно,закулупался лампочки покупать,чернеют и усе тут,а вот явовская работает в старой фаре,так что верхняя так для запасу.

оу.. может не совсем ясно объяснил. обмоток 6, из которых 5 генератор (все включены последовательно, разумеется с учётом фаз), а 6я магнето. сердечник конечно же слегка другой, но при желании можно попробовать. опять же невижу препятствий сделать так как я описал (у меня не скутер, а мопед, может тут вся разница генераторов, хотя ген на скуте одном мне показался похожим). магнитов точно 6 (проверить легко. хоть отвёрткой, хоть маленьким мебельным магнитом. сдвиг катушки на как вы сказали 50% вызовет сдвиг фазы (если конечно магнитов не меньше/больше), но тут всё вроде точно.

показался похожим). магнитов точно 6 (проверить легко. хоть отвёрткой, хоть маленьким мебельным магнитом. сдвиг катушки на как вы сказали 50% вызовет сдвиг фазы (если конечно магнитов не меньше/больше), но тут всё вроде точно./q

альфамото харлей М50-2, всё тот же 139FMB. только почему что-то должно быть не так? 5 карушек последовательно, с учётом полярности (тоесть обратные намотки), ну а 6я отдельно магнето.

большинство скутеров имеет 6 или 8 магнитов
правда 8 всего пару раз у кЕтая видел

Так это не магнитов 6 или 8,а магнитопровод в статоре 6-8 полюсный и от этого частота тока не увеличится,просто мощнее магнитопровод и соответственно выходная мощность гена при тех же параметрах.В таком раскладе все понятно и известно,такой ген 100Вт.выдаст.,Хотя пишут 140 120вт.наверное при 10 000об. Брешут же гады.

магнитопровод 6 полюсов и на каждый полюс по магниту S/N/S/N/S/N. доказывать ничё не буду, но проверял.частота увеличивается если не ошибаюсть только от оборотов, а вот напряжение становится больше когда больше катушек и магнитов к ним. только опять же зависит от остальных х-к генератора. если неправ - поправьте.
на тему стабилизаторов. именно 31го начались проблеммы со светом и пока он был решил спаять из светиков (4х-кристалльных) подсветку (хоть детишки и привычные к темноте, но лучше при свете). поставил стабилизатор крен на 9В, посадил его на радиатор от кулера, подключил всё дело к аккуму с ИБП и... минут 5 и вижу дымок и настаёт астелависта одному из светодиодов. вроде всё правильно расчитал и собрал, меряю напругу и на выходе 10В... нужно было брать с запасом, но я как всегда пожадничал((( хорошо хоть один светик. вопрос знатокам: при шунтирующем РР могут быть скачки напряжения, которые могут повлечь гибель светиков? просто собираюсь ставить не один светик, да и стоит он 5грн/шт... думаю про стабилитрон после резистора (на всяк случай), помимо РР. помогите советом. брать резюк сильно с запасом тож нежелательно, так как аккум штука вредная. просядет до 9В и светить ничё не будет(((

а в чем фигня была? почему КРЕН так себя повел? его же включать так просто , что даже не понятно как и что у тебя произошло.

на мотоциклах живут себе светодиоды и в подсветках и в габаритах .  но в мотоцикле аккумулятор царь и бог. даже если в регуляторе шунты повылетали, то напряжение держится в районе 17 Вольт. Много, но у меня ничего не сгорело, ни одна лампочка (светодиодов тогда не было поставлено).

если аккумулятор сядет в 9 Вольт то ему уже хана.

весь свой обвес надо ставить после замка зажигания, чтобы в выключенном состоянии даже возможности разряда аккумулятора не было.

и предохранители.

а от и сам не пойму. прикол то в том ладно если б просто брак, но дэто уже 3я импортная кренка сразным буквенным индексом на конце так себя ведёт. на входе больше и на выходе больше... по ДШ она на 9В. кстати 8,4 тоже пропускает без проблемм. может просто нагрузить её побольше и посмотреть что будет на выходе и от дэтого ориентироваться? разумеется не превышать максимальное напряжение по ДШ и нагрузить каким-нить резюком, а то и лампочкой)) насчёт 17В, то кислотник может вскипеть, а 9В понятное дело что хана, но я образно, так как севший аккум между 9 и 10В (неохота гуглить точную цифру). просто из-за таких непоняток с кренками стремаюсь делать РР такого типа, так как шунтирующие вроде пока никого не подвели... или мои опасения беспочвенны, а может наоборот я заблуждаюсь и шунт хуже? в любом случае ещё скажите что думаете про стабилитрон (шунтирующий) между резистором и светодиодами?

может средняя нога была тускло подключена и на большом токе потребления на ней и вырос Вольт который и спалил светодиод?

так и происходит - аккумулятор разогревается, потом кипит, потом выкипает и высыхает. Это если хозяин-баран не заметит, что аккумулятор греется.
Я вот заметил... только ничего не предпринял...
А до момента выкипания можно еще как то ехать.

как по  мне - ниже 11 Вольт уже криминал.

та хай Бог милует... на таких токах потребления это маленький утюг будет.


скорее нет, чем да.
зависит от того какой ток будут жрать светодиоды и на каком напряжении.
у стабилитрона есть зазор напряжения в котором он держит напряжение стабилизации заявленное в паспорте ( и то не точно, а в пределах не малых процентов, тоже указанных в паспорте. зависит от происхождения стабилитрона - на войну точные, в бытовуху примерно-точно-похожие)
В этом зазоре ток через стабилитрон может значительно изменяться, а напряжение он держит. такая у него работа.

при скачке напряжения стабилитрон "проглотит" скачок тока  пытаясь удержать напряжение. Этот ток он отберет у стабилитронов не давая им сгореть.
Так вот. если стабилитроны работают на 100мА (например) , а стабилитрон способен принять 10мА (например) то можно надеяться только на защиту от 10% перевольтажа.
На самом деле всё просто считается по законам Ома. И резистор на светодиоды тоже. Но не в час ночи.
И мне кажется, что не спасет стабилитрончик. мое мнение.

ноги не то что подключены хорошо, а припаяны быстро, но качественно (опыт благо есть), да и к радиатору тож в своё время минус кидал (так как на него и выходит минус). ниже 11В конечно не стоит, так как можно прозевать и разрядить ниже 8В, но у меня вольтметр не показывает напругу, а ночью на хх нехватает на всех потребителей мощи (стоп+габарит+фара+поворотник сажают на ура, пока стоишь пропускаешь для поворота). насчёт маленького утюга - потому и взял радиатор от проца, так как там точно мощность рассеивания больше, а ваще на харлика хотел 10В ставить, но учитывая  опыт с 9В... видимо буду покупать и нагружать резисторами похожей мощности и сопротивления, так как они дешевле. про стабилитрон немног туплю в час ночи... вы описали процесс при последовательном включении или параллельном? я имел ввиду параллельно светикам, чтобы если будет излишек, то он сливался через стабилитрон, накрайняк сжигал резистор, а не светики. резистор посчитать я могу здесь и щаз, формула простая, все значения наизусть помню (ток, напряжение), но просто опять же хотелось бы чтобы при севшем аккуме они таки светили (в дороге всякое бывает). опять же... хочется купить резисторы близкими по х-кам светиков и проверить всё вживую. только одно но. у резистора и диода разные В/А х-ки((( скорее всего придётся тогда жертвовать светиками с зажигалок... но то уже когда доберусь до радяги)) а пока интересно было б ещё чьё-то мнение. мож наваяю на бумаге схему для лучшего понимания или в вёркбенче))