Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Зачем усилок ломать?
Купи пару кандеров на 22000 мкф и все будет ОК.

PS: смотри личку.

Народ, во первых вы учтите что стенд для испытания это не аналог  нашего генератора. Чтобы транс не сгорел ставится последовательно лампочка. Но она же и ограничивает ток с транса на нагрузку после РР и на ней присутствует падение напряжения. Да еще и мощьность нужно учитывать ее и той лампочки что в нагрухке. Когда напруга на выходе РР меньше напруги стабилизации, когда тиристоры закрыты то получается в нагрузке транса эквивалент лампочки на 24 вольта...... это тоже учитывать нада. Во вторых если лампочка загорелась ярко и транс начал гудеть, то это говорит о том, что мозьность транса маловата. Не тянет он такие лампочки. Соответственно будет просадка напряжения........ Я это к тому что нужно подбирать транс не только по напруге, но и по мощьности, и желательно с запасом.
Ну а на счет схемы и напруги стабилизации..... Я пришел к выводу, что схема на ТЛке очень боится советских подстроечников. Я для интересу проверил омметром все свои многооборотистые подстроечники что покупал для РР, то показания пляшут при вращении винта. Тоесть по ходу кратковременно пропадает контакт. Этой доли секунды обычно ТЛке хватает чтобы гавкнутся.  (Это еще Эд на своей шкуре испытал об чем и писал ранее), а вот УЛНка выдерживает это дело, поэтому нужно либо  хорошие импортные подстроечники либо делать на УЛНке или же делать не регулируемую схему.

Еще меня заинтересовал эффект на шунтирующих РР когда даеш газку, напруга повышается  допустим до 14,4, а потом по мере увеличения газа падает до 14,2. Впринципе это не мешает, и даже немного полезнее, потому как допустим стоиш на сфетофоре, повороты моргают, АКБ подсаживается, потом когда поехал идет повышенный подзаряд, а когда выехал на прямую и по газам, то напруга держится 14,2. Но вот схема на одном симисторе и оптроне делает это намного усерднее. Почему, пока не могу понять. У нее напруга повышается на оборотах 1500-3000 (на глаз, тахометра нету) до 14,7-14,8 а потом падает до 14,2.  Пока не могу понять, хорошо это или плохо.... Нужно будет попробывать шунтирующих кондеров накидать, посмотреть, изменится ли его поведение..... седне поставил реле поворотов с зубила. Работает отлично, лампочки в повороты втулил по 21 вату. Все отлично, завел и началось.... Вместо стабильного мигания релюха выдала такую морзянку.......Заглушил - работает снова отлично....... Кинул по питанию электролит на 680мкф, и болезно прошла, как рукой сняло. Мож и в РР нужно такое дело продумать, особенно то, что с ТЛкой....

Я бы с радостью кондеров купил, да стоят они у нас дорого. Около 30 грн штука на 25 вольт а этого наверное же мало? 50Вольтовые около 50 стоят ((
А где это личка   . Я что-то не могу найти, если это почта то там ничего нету  

Ай ай не хорошо то как так делать....

Лично я никакой необходимости в этом не вижу. Я не вижу повода говорить о том, что существуют высокочастотные помехи, которые могут быть поглощены таким конденсатором. А в остальном он просто создаст дополнительную нагрузку генератору и всё. И еще меня интересует вопрос кому мешают помехи в бортовой сети? Как по мне так пусть там пляшет что угодно....

И так аккумулятор. Напряжение на нем 13,6, при подклучении к регулятору с лампочкой 35 вт резко падает до 12,2. При включении питания регулятора вырастоает до 12,6. Каковы сейчес мои действия? Уменьшить нагрузку и дать аккумулятору подзарядиться?

А чем он подзарядится если на нем 13,6 а после подключения 12,6 ?? Тебе нужно подобрать  подстроечник или стабилитрон, чтобы добится напряжения 14,2-14,4 вольта.

Если ты испытуешь РР на стенде, то дай аккумулятору полностью зарядиться(без нагрузки), затем выставь на выходе рр 14,2 В (подстроечником или стабилитроном, в зависимости от схемы). Ну а потом ставь на мопед.

Личка - это твой почтовый ящик.
Отправил еще раз.

решил перематывать генератор. Страшно, если коичество витков будет отличаться на катушках? их всего 6 куда можно намотать, но боюсь у меня нормально посчитать их не выйдет будет +-20 витков отличаться.

Проанализировав твои посты сделал вывод:
лучше б тебе не заниматься тем, что ты начал....  А коль уж все в разгаре, попроси кого-нибудь, кто нормально разбирается в радиоделах или, хотя бы в электрике, чтобы тебе помог, ато все может закончиться не совсем хорошо....
Удачи и без обид.

Точно не получилось посчитать количество витков на каждом полюсе генератора. Просто я старые витки еле отмотал с генератора, там было все лаком залито. Ну я уже вобщем то перемотал. Попробовал, получается 11-12 вольт на холостых. Обороты точно сказать не могу, нету тахометра, но на слух 1600-1800. Если немного жать газу поднимается до 23-26. Если будет проседать куплю провод потолще, этот 1,2 вродебы.
Эд я бы с радостью отдал кому-то сделать, да нету у нас таких спецов, я не нашел.

Регулятор тоже кажись заработал нормально   когда подключил через аккумулятор, сегодня ставить на скутер буду.
Единственое я не могу понять куда подключать пусковой обогатитель? Тоже от аккумулятора? Он же приличную мощность имеет, ватт 20 наверное. Это получится если включить зажигание он начнет работать, а это дополнительная нагрузка на аккумулятор, а ему еще стартер крутить. Подсажите как его подключить правильно.

p.s вот что получилось ))

Регулятор. Выглядит конечно неочень и разведен, наверное тоже неочень, но как сумел, так и склепал  
Эд спасибо за программки.  

Такой подстроечник лутше замени резисторами постоянного сопротивления. Отрегулируй и замеряй какие нужны.

Ок, спасибо учту.
Есть другой вопрос. Как добавить в схему силовое рэле для коммутации. Чтобы этим рэле управлял замок зажигания. Что куда подключать, что-то не могу сообразить. Хочу сделать, чтобы све работало через замок зажигания , а свет и габариты через релюху, а то боюсь замок не выдержит.

Всем здрасьте. Не было в продаже ВТА-26, купил ВТА-16, как думаете потянут? Теоретически 16*14=226 Вт, если учесть что мах мощность генератора 80 Вт - вроде хватает с избытком. Собрал схему на тээлке- проверил-работает. Дал газку без нагрузки потребителей, а для р-р то биш максимальная нагрузка- ощутимо греется, но этого наверно следовало бы ожидать? какая допустимая тем-ра?

Без нагрузки греться не должно вообще.

Исходи из того что если не можешь держать палец на поверхности секунду то это криминально-перегрев.

Помощнее ставь радиатор и должны работать, только габариты могут оказаться большие.


По-моему на оборот.
Чем больше нагружено потребителей, тем меньше симисторам гасить на себе.

Идея №1. Ток через индуктивность инертен и стремиться сохранить предидущее значение.
Идея №2. Генератор источник тока. Ток идет по одному из контуров - либо в нагрузку либо через симистр. В зависимости от состояния симистра.

Если ток через нагрузку мал или его нет вообще, то после перекоммутации симистром генератора из контура нагрузки на себя ток сохранит то же значение что и до этого. То есть около нуля. Откуда нагрев?

Ситуация когда потребителей много - может привести к тому, что симистры вообще не открываются и весь регулятор сводиться просто к выпрямителю.  Но тогда идет большой ток через мост. Нагрев будет и очень не малый.

Вообще по опыту - если нормально сделан регулятор, то основной нагрев происходит с выпрямительного моста. Симистры стоят холодные.

При електро сварке когда касаетесь электродом свариваемой поверхности получяется КЗ но это не мешает зажечь дугу. И если бы все как вы говорите стремилось к нулю то никакой дуги не зажглось бы. А греться будет больше то что имеет большее сопротивление в данном случяе помоему это будет симистор. Тем более в данном случяе диодный мост 25-50А а симистор всего 16А.

Помоему речь шла о нагреве симисторов а не выпрямителя.

Вот такой радиатор. После отключения в гене провода от массы на какую обмотку сажать нагрузку? На ту что с желтым проводом или с красным? При отсутствии потребителей весь ток будут гасить симисторы через диодный мост поэтому будут греться оба. До нуля ток не может упасть он будет импульсным и большим. Если подключена нагрузка то ток будет идти только через диодный мост, который в свою очередь все равно будет греться. Максимальный ток составит где то 6 ампер