Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Ну ещё раз напомню, что физика процессов в генераторе довольно непроста. И закороченный генератор меньше нагружает двигатель, чем работающий на нагрузку.  

Ток через индуктивность не изменяется скачкообразно, поэтому при малом токе в нагрузке, ток и в шунте будет не велик. Так что нельзя говорить , что с уменьшением потребления увеличиваются потери.

То что в бортовой сети будут существовать пульсации меня совсем не напрягает. Почему вас это так бесит? ну пульсирует от 12 до 14 и что из этого?  Аккумулятору плохо? да ладно... практика показывает что отлично себя чувствуют аккумуляторы. Какие еще проблемы?

Честно говоря, мне сейчас не хочеться вникать,  но повышение частоты уменьшит ток в нагрузке ввиду возросшего реактивного сопротивления обмотки.

Видишь ли, может в теории я не так сильно разбираюсь как многие участники данной ветки, и не рассуждаю по-поводу той или иной схемы и не создаю консилиум и не оперирую не проверенными фактами, но всегда люблю написанное мной подкреплять лично проведенными практическими опытами.
Так вот о "птичках" (потере мощности):
Выехали мы с сыном в субботу прокататься, пофоткать доработки и т.д., естественно с самопальным реле регулятором на мопеде, двигатель тот же, генератор, CDI, нагрузки, короче все то что и было.  свет весь на постоянке,  на РР нагружен только АКБ, как ты пишешь - ДНЕВНОЙ РЕЖИМ.
Проехались туда, сюда, а потом на объездную, говорю давай скорость глянем.
Так вот, НИКАКОЙ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ Я НЕ ЗАМЕТИЛ, разгоняется так же, идет без напрягов, стрелку спидака загнал за отметку 42, а в прошлом году еле еле до 35 дотягивала. Это я не к тому, что он мне мощность добавил, нет, а к тому, что он ее не отобрал и это ФАКТ!, да и напруга - как выставил 14,4, так и держится!
Проехали так минут 15-20, станавливаемся, трогаю двиг в разных местах, в том числе и где генератор - естественно он, двиг, гарячий, но чтобы там где генератор он был гарячее, не замечаю - все как всегда. Трогаю РР - вааще холодный. Зашибись.
Возвращаемся. Дай думаю я ему свет врублю. Включаю штатный ближний 35 Вт (ну и габариты естественно 9 Вт, всего 44 Вт). Едем обратно. Опять заганяем стрелку ту да же и мопед ведет себя так же. Нагрев везде такой же.
Вывод: да, впринципе, что там выводить? выше уже все сказано.

Так что тов. alik, прекращайте свои "фильмы" ужасов по-поводу потери мощности, тем более не подкрепленные проверенными фактами.

PS: А вот грязный (забитый) воздушный фильтр, засоренный карбюратор, плохой бензин, свеча, недокачанные шины, зажатые тормоза и т.д.- ВОТ ЭТО ДА!!! это настоящие пожиратели мощности, но это тема другой ветки.
Удачи.

Давненько не высказывался
Вставлю и своих 5 копеек

1) Почему на всей мото технике стоит шунтирующий регулятор? По той же причине что и не делают идеальную технику, это экономически не выгодно, поэтому для потребителя всегда есть то что можно доработать или улучшить (посмотрите внимательно на другие ветки форума там этим все и занимаются). Для производителя нет смысла на простой технике разрабатывать, изготавливать и устанавливать сложное и дорогое устройство (обходятся дешевым наиболее приемлемым с экономической точки зрения) естественно такое устройство должно удовлетворять всех и более менее быть рабочим. В нашем случае китайцы перемудрили и создали дешевый полу рабочий РР и генератор.


2) Далее давайте настроим наш шунтирующий регулятор на напряжение и нагрузим его, чтобы падение напряжение под нагрузкой, было скажем 12в, в таком случае наш генератор отдает всю мощность, и регулятор в этот процесс не вмешиваться. Теперь давайте нагрузим генератор чтобы падение напряжения было до 14,1в, в этом случае сработает наш РР, и обрежет ровно половину полуволны а значить и половину времени, то есть я смогу отобрать только 50% нужной мне мощности. Из этого видно что нужную нам мощность генератора в промежутке от 50% до 100% получить не реально. Мы сможем отбирать только до 50% или 100% мощности. Из этого и заметно, что при увеличении оборотов двигателя  шунт начинает срезать полуволну раньше, при этом, сокращая время, уменьшает отдаваемую в нагрузку мощность, а не достающая берется с аккумулятора, вот от сюда и незначительное падение напряжения при увеличении оборотов двигателя. Чястично лечится конденсатором так как аккумулятор не умеет быстро заряжаться.

Ну и что из этого? Когда нет нагрузки у генератора, то и тока в нем нет и через шунт ток пойдет плавно нарастающий от нуля. И будет он невелик как написано выше.
Когда вообще наступает это состояние "обезгруженности"? На холостых? На холостых шунт вообще отдыхать будет ибо напряжение до 14 и не поднимется.
И честно говоря, а не пофиг ли что там отбирается с вала у скучающего от безделия двигателя?


Есть переходные процессы в цепях. В индуктивности однозначно. Есть время жизни переходного процесса, по истечении которого можно считать состояние цепи стабильным и неизменным. Вы пишете о явлениях ы цепях , где переходные процессы по большей мере прошли - генератор нагружен на КЗ. В регуляторе постоянно происходит перекоммутация нагрузок (шунт-нагрузка). Переходные процессы не позволяют генератору дожить до состояния когда он сам себя начнёт жарить.

Вас не напрягает то что трансформатор может чудно жить воткнутый в розетку и будет дымиться от аккумулятора на 12 Вольт?

Ну тогда нужно говорить о том, что начиная от скутера и до подавляющего большинства мощных мотоциклов (за некоторыми исключениями) все комплектуются шунтирующими регуляторами.
А так же есть разумная мысль что не посчитав на бумаге что либо, лучше руками это не делать.

Конечно нужно. Иначе будет перезаряд.


Ток проходящий через нагрузку является причиной появления на нагрузке разности потенциалов, то есть напряжения.

Ясное дело, она так задумана. Свежезаряженный аккумулятор показывает 13.8.

Уже занялись.

по ТЕМЕ.

Шунтирующие РР в мото технике используют из за  простоты и НАДЕЖНОСТИ. К примеру , пробить полевик статикой(несмотря на все защиты) реально несложно. А про пробитые статикой семисторы я не слышал. Да и запас мо мощьности - в несколько десятков раз

Вы считаете что на мотоциклах ценой за 15 штук долларив производитель будет экономить?
На Ланосах ведь не ставят такие генераторы с шунтировалками. Хотя это и дешевле.

Совершенно верно.

Если не заморачиваться с притуханием света, то и китайский РР вполне нормальный, вот только уж больно параметры у них "скачут" не отстроенные они на нормальное напряжение.
Почему то у Ямахи такая же схема выдает не больше 14,27 вольт, а этот (китайский) 15-16-18, бывает и 20 даже.

Ну что Вам ответить еще. Бюджетность шунтирующего регулятора - миф. Пока я знаю что нет шунтирующего регулятора на SUZUKI Bandit 1200, Honda GoldWing 1300 и Honda PanEurope 800. может еще Kawasaki ZXR750, но не ясно пока.
Всё остальное бюджетные мотоциклы?

Странные рассуждения о дискретности отбора мощности...Сколько нужно - столько и отбирается.
Аккумулятор садится и импульс заряда становится длительнее (потому что напряжение на аккумуляторе садиться и нарастание напряжения от величины напряжения аккумулятора до порога срабатывания длится дольше)

Если увеличивается нагрузка - падает напряжение на обмотке генератора и синусоида становиться более пологой, опять же увеличивается длительность импульса.
Всё работает.
Предлагается простое , доступное решение регуляции напряжения в сети.
Никто ведь не просит денег, не всучивает готовые изделия с затертыми маркировками на деталях. Берите схему, делайте и пользуйтесь.
Хотите новую схему придумать - кто же против. Только не нужно противопоставлять. Потому что пока все доводы выглядят сильно не уверенными. в основном это боязнь самого факта замыкания генератора. На уровне - вы шо ? КЗ? всё же сгорит...

Как долго он сможет удерживать напряжение в пределах 70-75в при мощности генератора к примеру 100вт? Ведь если напряжение на высоких оборотах превысит допустимое то это будет не краткосрочное а продолжительное превышение.

я думаю, что напряжение порядка 60-70 вольт будет появляться крайне редко и крайне непродолжительно. разве что во время каких нибудь переходных процессов в виде одиночных импульсов.
и абсолютно без нагрузки.
сам регулятор уже будет нагрузкой плюс пусковой обогатитель.
а эти супрессоры в импульсе 600 (!) ватт держат

У меня на максимальных оборотах около 120в, из нагрузки ничего нет так как заряженый аккумулятор нагрузкой не будет. Обогатителя тоже нет. Ездить со включенным светом не выход что будет когда перегорит лампа? опять 120в? а перегорание лампы не редкость. Лутше тогда уж шунтом душить лишнее напряжение (тиристор, симистор).

Тут ещё нужно быть уверенным, что у магнитопровода есть запас по индукции насыщения. Кто знает, вдруг  там и вправду металл хреновенький...
А там число полюсов ротора и статора совпадает?

1,23 в - напряжение встроенной в микросхему опоры. Встроенная схема сравнивает напругу на входе FB (обратная связь) с напряжением опоры. И поддерживает эти два напряжения равными.
То есть параметры делителя напряжения R9/R9 выбираются таким образом, чтобы в установившемся режиме, на входе FB присутствовало 1,23 в. Один из этих резисторов можно сделать полностью или частично (лучше) подстроечным.
Батареи конденсаторов по входу и выходу можно попробовать заменить сборками из одного электролита, и нескольких керамических 0,1мкф  в параллель. Поскольку качество выходного напряжения нас мало интересует.
При этом, частоту преобразования лучше выбирать минимальной, что потребует более габаритного дросселя.

Привет всем.
Сегодня прибирался и попутно пересматривал всякие схемки, вот случайно наткнулся на такую (фото 1) к сожалению источника не помню.
Регулятор на тиристорах (не симисторах).
Это не шунтирующий, т.е. не закорачивающий катушку генератора и схемка до боли простая.
Набросал схемку, применительно к нашим генам (фото 2)
У кого какие мысли по этому поводу.

Я так понял, что в данном случае потенциал упраляющего электрода предполагается, что опуститься ниже потенциала анода и тогда возможно закрытие и под током.
Но это всё равно разрыв цепи с индуктивностью под нагрузкой. О чем я писал...

Я тебя, что хотел спросить.. схема с импульсником, я пока не вникал в неё, просто картошку жарил и подумал - а нужна ли там вообще индуктивность L1 при условии что в цепи протекания току уже есть индуктивность генераторной обмотки?

для запираемых тиристоров - возможно. Для незапираемых - ХтоЗна... никогда не сталкивался с их запиранием под током... Надоть специально проверить для уверенности.
Индуктивность нужна. Во первых, параметры этой индуктивности выбираются из соображений оптимальной работы ШИМ стабилизатора.
Во вторых, напряжение генератора выпрямляется, фильтруется, и индуктивность его обмоток уже не принимает участия в дальнейших процессах, за исключением того, что приводит к уменьшению выходного тока с ростом частоты за счёт увеличения реактивного сопротивления генератора
По моему - так. (С) Винни Пух.

Заехал сегодня на радиорынок купил деталей. Сам неопытный по этому подсовывал схему и мне набирали продавцы эти деталевины.

По схеме непонятно,
1.что это такое я обвел красным? и
2. как подключать ВТА. Там три разьема, но какой куда выход припаивать по схеме мне непонятно, подскажите пожалуйста.
3.и еще, эти сопротивления кототрые обозначены на схемах по 300, мне дали сопротивления на них написано к30кс7 - это оно? (подойдет?)
4. Четыре штучки справа сверху схемы, это диоды? меня спросили 10а хватит? и надавали 10а диодов

А что, нельзя было взять схему отсюда? http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=64#pryam    18.02.2009 в 20:13, ed13hell
1. Это стабилитрон 13 вольт 0,5 вт  (он маленький, стекляненький), а у тебя "большой" металлический.
2. ВТА подключать: 1й на плюс, 2й на переменку, 3й к резистору (надпись на нем должна быть пере тобой, выводы вниз)
3. 300 это 300 ом, у тебя к30 - оно, но ты купил двух ваттные, а надо 0,5 Вт.
4. вообщето это не просто диоды, 4мя диодами обозначен диодный мост. На схеме по ссылке выше он обозначен КВРС3510. Тебе продали "обычные", т.е. к радиатору ты их не прикрутишь и соответственно не отведешь от них тепло.