Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Технические характеристики Hyosung XRX 125 (2005)
Тип двигателя - 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушное охлаждение
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Трансмиссия - 5-скоростная, цепь
Тип - Мотард


Hyosung XRX 125 (2005)
Малогабаритный мотард Hyosung XRX 125 был выпущен в 2005 году. Мотоцикл приводился в движение 4-тактным 1-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Рабочий объём силового агрегата был равен 124 куб. см. Диаметр цилиндра был равен 57 мм, а ход поршня – 48,8 мм. Силовой агрегат функционировал со степенью сжатия 9,8:1. Модель была оборудована электронным зажиганием, а пуск двигателя осуществлялся как электростартером, так и кикстартером. Подача топлива осуществлялась карбюратором Sung Lim PD. Максимальная мощность двигателя составляла 12 лошадиных сил на 8500 об/мин. На 7500 об/мин достигался максимальный крутящий момент, равный 9 Нм. Мотоцикл имел 5-ступенчатую коробку передач и главный цепной привод. Шасси было представлено передней телескопической вилкой перевёрнутого типа с ходом 250 мм и задней маятниковой подвеской с ходом 200 мм. Тормозная система была представлена 240-миллиметровым дисковым тормозом на переднем колесе и 130-миллиметровым барабанным тормозом на заднем. Сухая масса мотоцикла была равна 125 кг. Объём топливного бака был равен 8 л.
В прикрепленных файлах - service manual на различные модификации хьюсов

Наверное 430мм - для Дрезины нормально. У меня деревянная подставка 380мм - хватает вполне.
Но если прикинуть спереди 21" колесо, то пожалуй стоит забацать все 430.

Я подставку покупал за 480 грн у Фокса на http://www.endurik.org.ua

Не получается высоким лифт сделать. Зависимость - линейная, высокий не влазит под мотик. Завтра закончу - отрапортую.

Не забудь сложить стоимость к удачной контструкции, спрос должен быть, если конечно есть желание их продавать.

Желания продавать - нету !  Терпеть не могу делать что- то "на потоке".
Но делаю сразу два, продам второй знакомому харьковчанину с таким-же мотиком как у меня.

Ось подъемного рычага нужно делать как можно ниже. Тогда плечо от оси рычага до оси ролика будет максимальным. Соответственно и ход подъема будет максимальным, но при этом усилие при подъеме увеличится.

Ты порешал там свои проблемы с электрикой? Я на Крым собираюсь...

Буквально вчера забрал новое реле, установил - проблема исчезла, сразу, даже на севшем аккумуляторе, вольтметр показал 13.8 с работающем движком и 12.9 с включенным дальним во время поездки. Так что проблема решена.  
Проверил зазоры на клапанах - на выпускных увеличены, планирую отрегулировать, как только сдам все экзамены.
Доделываю багажник и дополнительный бак, получилось немного (даже много) агрессивно. Но меня вдохновил вот этот "крокодил": Icon 1000 Dromedarii на базе Triumph Tiger
Если интересно, вот про него статья:
http://bikepost.ru/blog/custom/32098/Kastom-Icon-1000-Dromedarii-na-baze-Triumph-Tiger.html

Доделал багажник и установил его. Заодно и защитный экран экран на трубу сделал, вся конструкция весит 2,5 кг.   Дополнительный бак находится в стадии сборки и уже возникли проблемы, так что еще намучаюсь с его установкой и настройкой  
Пока вот, что есть   :

Багажник - классный, болты - великоваты...

Да, с болтами я немного перестарался, но лучше перебрать, чем недобрать  

Вот "демо-версия" бака, пока без общей системы топливоснабжения. Немного "протупил" с высотой, можно было еще выше поднять и тогда бы больше топлива уходило "самотеком". Конструкция массивная, около 5 кг весит (вместе с крепежом и канистрой (нержавейка блин!)), но на ее можно и больше канистру прикрепить или кофр небольшой.
Думал что бак сделает невозможным езду пассажира, но он ничем не мешает, а даже немного успокаивает наличием дополнительной опоры, так что придется возвращать лапки пассажира, естественно новой модификации.

Мужики, на вашем мотоцикле моноамортизатор с регулировками?

Только примитивная настройка длины хода, 5 позиций.

Ну и то неплохо. Спасиба за ответ.

Что-то все притихли... Для поддержания форума напишу:
Повторно измерил зазоры - повышен зазор между выпускным распредвалом и стаканами клапанов. Заказал новые регулировочные шайбы на выпускные клапана, удивило то, что шайбы выпускают с шагом 0.05 мм, но на моем были установлены 162 и 172, то есть с шагом 0.02 мм, странно...
Думаю щелканье клапанов (если это они) исчезнет, а то совсем нет желания лезть дальше, "в недра" и измерять зазоры колец и диаметр пальца.
Пока пытался открутить болты распредвала завальцевал один болт, не знаю какие у корейцев там нормы длины, но у меня не один ключ на 10 точно не подошел     (а перепробовал я с десяток разных, и торцевых и накидных).  Пришлось старым, "дедовским" методом: болгаркой распилил пополам и из остатков титана сделал "мегаотвертку", с рычагом около метра и только так открутил. После чего заменил их все на новые из нержавеющего сплава под шестигранник.
Когда все собрал, настроил фазы, закручиваю последний болт крышки и даже до конца не дошел, как слышится легкий хруст и после болт стал бесконечно крутится - сломал крепление распредвала пополам...
Как всегда начал себя материть за "кривые руки", но дело оказалось вовсе не во мне, но может только чуть-чуть.
При совмещении "останков" крепления оказалось, что от центра, куда вкручивается болт крышки, радиально отходят трещинки, которые и стали причиной. На изломе качество сплава оставляет желать лучшего...    
Еще больше смутила площадь поверхности слома, в сумме не больше см2... Пришлось еще и крепление новое заказывать...вот такие вот дела, так что я уже почти неделю без колес.    

Проблему с щелканьем решил - это оказались все-таки клапана, только виновата была свеча, отслужившая свой срок. Я не знаю что точно происходило, но мне кажется что это из-за детонации.
Шайбы по непонятной причине не пришли, поэтому с горя купил новую иридиевую свечу. После установки мотор сразу, "на холодную", поднял обороты почти до 2000 и работал как часы. После небольшой поездки, которая очень порадовала, т.к. мотор тянул в гору 90 стабильно, все нормально, даже пришлось еще больше уменьшить холостые.
Так что всем советую, не "тупить" как я, а вовремя менять свечи, даже если вроде еще нормально.

На фото звёзды после 12 000км. На ведомой  80% зубьев с деформацией. Цепь тянуть дальше было некуда. Самым явным намеком на смену комплекта звезды-цепь оказался неравномерный и ощутимый шум цепи + ощущение постоянного притормаживания, словно ручник затянут  

Вот только я не понял почему на новой японской 428 цепи мне пришлось убирать 3 звена дабы она не провисала    В чём подвох?

А чего 520-ю не поставил? Возни конечно намного больше, но за почти 4 000 я еще ни разу не подтягивал цепь, хотя смотрю за ней постоянно, смазываю каждые 200-300 км.

Купил 428ую цепь - выбросил деньги.