Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Технические характеристики Hyosung XRX 125 (2005)
Тип двигателя - 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушное охлаждение
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Трансмиссия - 5-скоростная, цепь
Тип - Мотард


Hyosung XRX 125 (2005)
Малогабаритный мотард Hyosung XRX 125 был выпущен в 2005 году. Мотоцикл приводился в движение 4-тактным 1-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Рабочий объём силового агрегата был равен 124 куб. см. Диаметр цилиндра был равен 57 мм, а ход поршня – 48,8 мм. Силовой агрегат функционировал со степенью сжатия 9,8:1. Модель была оборудована электронным зажиганием, а пуск двигателя осуществлялся как электростартером, так и кикстартером. Подача топлива осуществлялась карбюратором Sung Lim PD. Максимальная мощность двигателя составляла 12 лошадиных сил на 8500 об/мин. На 7500 об/мин достигался максимальный крутящий момент, равный 9 Нм. Мотоцикл имел 5-ступенчатую коробку передач и главный цепной привод. Шасси было представлено передней телескопической вилкой перевёрнутого типа с ходом 250 мм и задней маятниковой подвеской с ходом 200 мм. Тормозная система была представлена 240-миллиметровым дисковым тормозом на переднем колесе и 130-миллиметровым барабанным тормозом на заднем. Сухая масса мотоцикла была равна 125 кг. Объём топливного бака был равен 8 л.
В прикрепленных файлах - service manual на различные модификации хьюсов

Месяц назад приобрел  hyousung xrx 125 sm. Брал в Киевском салоне Мотоэкспресс по акции за 19996 грн. 2008г.в. После покупки гнал своим ходом 370 км. Ехал со скоростью 55-65 км/ч. Так как это у меня первый мотоцикл (до этого два года был скутер 50 куб. и 18 лет различные автомобили) есть много вопросов по обслуживанию и эксплуатации. Ветку прочитал полностью, все 92 страницы, на на многие важные для новичка вопросы ответов не нашел. Дополнительные сложности создает то, что в г.Сумы сложно найти квалифицированный сервис, куда можно было бы обратиться. Поэтому, попрошу опытных пользователей, если не трудно, ответить на такие вопросы:
1. По мануалу первое ТО после 1000км. на ветке находил информацию, что некоторые меняют масло и фильтр после 500 км., а то и после 300 км. Когда все таки рекомендуете менять масло?
2. Когда можно постепенно увеличивать скорость и до какого предела? (на сегодняшний день пробег 500 км.)
3. В мануале есть рисунок, где нормальное провисание цепи 5-6мм. это в положении на подножке и без нагрузки, или как? И как вообще определить момент когда нужно подтянуть цепь?
4. Режим обкатки такой: прогрев 4-5 мин. трогание-1я передача, сразу вторая до 20 км/ч, третья 20-45 км/ч, четвертая 45-55 км/ч, пятая 55-65 км/ч больше не разгонялся. все правильно или  переходить на пятую на 55 км/ч рановато?
5. По мануалу первая замена масла в вилке через 1000 км. Насколько это необходимо?
6. Порядок снятия переднего и заднего колес. Расскажите хотя бы  в общих чертах (открутить то, снять это и т.д) или дайте ссылку где посмотреть.
7. Каким образом продувать воздушный фильтр?
8. Жара 38-40 градусов. Мот на обкатке. Можно ездить или подождать более прохладной погоды во избежание перегрева двигателя?
Буду очень благодарен за ответы.

насколько я помню то обкатка проходит так до 500 км ездить не больше 55-60 км.ч ; 500-1000 можно разгонять до 70-75; 1000-3000 до 90-100 км.ч а правелнее это ориентироваться по тахометру, а так как у нас его нет то просто по звуку. Масло заменить лучше чем быстрее, тем лучше... изначально там залита какая-то хрень

1.  Если есть возможность то родное масло лучше поменять сразу.....никто не знает что туда залито с завода....Я поменял после 300 км пробега вместе с масло-фильтром...затем еще раз на 1000 км.
Лил Motul 5100 10w40 а потом  ARAL 10w40. Последующие замены делал после 3000-3500 км пробега.
2. Обкатку лучше проходить когда не очень жарко.Предпочтительно вечером или рано утром.
Я сразу же купил тахометр и датчик температуры масла, очень выручало на период обкатки да и сейчас тоже....
Так же необходимо постепенно увеличивать нагрузку.  
Вообще лучше прочитать вот эту статью -  http://moto.kiev.ua/issue/advice/13137250504
3. Лучше чуть недотянуть цепь чем перетянуть.Вообще натяжение цепи сильно зависит от веса наездника и дорог по которым ты ездишь.Насчет натяжения цепи правильно написал Черепашка...его посты почитай повнимательнее.... - " ....я цепь тяну так чтоб под маятником там где идет резинка, есть металичиская палка идет продольно рамы так вот цепь  над ней должна висеть милиметров 6 натянул потом прокрутил колесо пару оборотов и смотрю как натяг над перепонкой. есть такой момент что цепь  вытягивается не равномерно и нужно выставить так что б в самом натянутом положении было милиметров 5-7 над перемычкой под маятником. потом затягиваю гайку колеса и сажу на мот пару человек так что б ось заднего колеса было в одном уровне с осью малой звезды. и в таком положении цепь должна играть 1 сантиметр. лучше цепь не дотянуть чем перетянуть, перетянутая цепь дает нагрузку ударную на подшипники коробки. а это не еть гуд. я цепь мажу как только высохла. много чего из смазок перепробовал. больше всего нравится мотюлб офроуд. хватает на 300 км за то цепь всегда чистая"
5. Тоже желательно поменять, но не обязательно через 1000 км, можно и позже...Например через 3000 км.  Какой вязкости масло лить в вилку зависит от веса наездника  и условий эксплуатации..
7. Воздухан нужно продувать с компрессора сжатым воздухом каждые 3000 км если ездишь по асфальту и каждую 1000 км если ездишь по грунту и пыльным дорогам. Менять на новый - после 10 000 - 12 000 пробега.
8. Так как ты уже проехал больше 300 км то первый этап обкатки уже немного прошел...
Смотри п.2.

Diesellan, MiG- благодарю за советы и рекомендации. На выходные буду менять масло, благо, что при покупке мота сразу купил в мотоэкспрессе масляный фильтр GP правда за 124 грн. т.к. до прочтения этой ветки еще не знал порядка цен, а у нас купить фильтр не реально.

Наездил 20 тыщ на родном масле ничего не трогая - полёт нормальный.

На 5-7 тыщах снял фильтр, промыл в керосине, высушил и пробрызгал составом для фильтров (в ветке есть про это). Потом повторял каждые 5 тыщ.

И это - купи и поставь MK-05. На низах старайся долго не ездить - это вредит движку.

skrew- у меня воздушный фильтр такой, его промывать нельзя, только продувать!!!

Игорь, не покупай МКашку, эта гнусь аккумулятор садит, и быстро (безвозвратно) выходит
из строя. Она МОЖЕТ работать только в идеальных условиях - в салоне (на торпедо) авто.

Эта гнусть уже работает 2 года в разных условиях....
Что-бы не садила АКБ нужно всего-навсего поставить выключатель...и когда надо просто отключать от цепи питания...
Вот и все дела...

Отключишь от питания, значит снова будешь высталять: время, кол-во цилиндров!

Время нафиг не надо...а кол-во цилиндров выставляется за 15 сек.

На днях обнаружил что правое крыло (крышка аккумулятора) болтается как-то.
Оказалось - передний кронштейн лопнул возле сварки. Пришлось подваривать и усиливать.

Клево получилось  
Принято на вооружение.
Вопрос. Ты где-то там повыше обмолвился что будешь монтировки из ключей делать как в МОТО... И шо? Где?
Кста! Купил в Эпицентре бейсболку-каску+очки защитные, желтые. Шлем и экип в 3,14... Езжу в шортах и футболке. Правда до 80кмч. не быстрее. Продолжаю получать удовольствие от езды.
Пробовал в футболке на Кабане проехать, очень больно сечет оголенные места пылью из под машин. А что-то еще одевать - это вообще не реально... А Хесик сейчас рулит лучше всех!  

Брехня, я промывал  и ездил.

Во-во! И в дождь и в жару проработал 2 года (пока мот не продал).
А чтобы не садил акум - цепляй на ключ зажигания. После включения ничё настраивать не надо - верхняя шкала показывает все 10 тысяч оборотов. Тоесть реально он обороты в 2 раза меньшие показывает чем есть на самом деле. Я быстро привык.

Уже сколько вариантов решения проблемы...а то сразу паниковать )

Да да да...   А если полы и рукава футболки большие, то их начинает телепать как флаг на ветру, бъет по телу и потом ходишь с красными боками, как будто кто-то палкой отходил...      
А после 200кмч вообще ничего не мешает... Только ты с мотом и дорога... Летишь как в коконе... Лента дороги впереди и нет времени даже на спидометр глянуть...

Это не паника, Игорь. Просто у вас с Саморезом - МКашки на старой или лучшей элементной
базе наверное, вот и работают. А у меня и Кости - загнулись. Пока - ДВА-ДВА, посмотрим
на опыт тех кто решится вписаться в эту лотерею, за свои-же деньги! Хватит об этом!
На выходных под Харьковом возле Печенег был слёт МотоГонево 2010. Съездил - понравилось.
Оказалось все мои сомнения по поводу дальнобойности нашего снаряда - были напрасны!
Гружёный шёл в любые горы нормально, крейсер - 85 - 100.
На стоянке увидел себе новую "мечту идиота" - СуперТенере. Правильный аппарат.
Но и наш пострел - не плох: лучше многих, но хуже некоторых. А в своей ценовой категории -
вне конкуренции!!!
СуперТенере - песня!!! Даже побитая!

Подскажите, сколько реально заливать масла? В мануале написано: 850ml (replace) , 950 ml(oil filter replace) , 1,200 ml (overhaul) То есть, насколько я понимаю, 850 мл. обьем без масляного фильтра, 950- с масляным фильтром, 1200 - общий объем. Получается, чтобы поменять масло, нужно покупать 2 литровые емкости? Или достаточно  одного литра?

850ml (replace)  замена просто масла
950 ml(oil filter replace)  замена масла с фильтром
1,200 ml (overhaul)  а это когда движка была сухая, к примеру после полной переборки, тогда заливать 1200мл.