Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Технические характеристики Hyosung XRX 125 (2005)
Тип двигателя - 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушное охлаждение
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Трансмиссия - 5-скоростная, цепь
Тип - Мотард


Hyosung XRX 125 (2005)
Малогабаритный мотард Hyosung XRX 125 был выпущен в 2005 году. Мотоцикл приводился в движение 4-тактным 1-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Рабочий объём силового агрегата был равен 124 куб. см. Диаметр цилиндра был равен 57 мм, а ход поршня – 48,8 мм. Силовой агрегат функционировал со степенью сжатия 9,8:1. Модель была оборудована электронным зажиганием, а пуск двигателя осуществлялся как электростартером, так и кикстартером. Подача топлива осуществлялась карбюратором Sung Lim PD. Максимальная мощность двигателя составляла 12 лошадиных сил на 8500 об/мин. На 7500 об/мин достигался максимальный крутящий момент, равный 9 Нм. Мотоцикл имел 5-ступенчатую коробку передач и главный цепной привод. Шасси было представлено передней телескопической вилкой перевёрнутого типа с ходом 250 мм и задней маятниковой подвеской с ходом 200 мм. Тормозная система была представлена 240-миллиметровым дисковым тормозом на переднем колесе и 130-миллиметровым барабанным тормозом на заднем. Сухая масса мотоцикла была равна 125 кг. Объём топливного бака был равен 8 л.
В прикрепленных файлах - service manual на различные модификации хьюсов

Проверить пропускную способность системы выхлопа (в т.ч. катализатора) достаточно просто. Приложил руку в выпускной дыре, крутанул энергично газ - из трубы должно хорошо подуть. В крайнем случае можно попробовать снять глушак. Но при забитом катализаторе, он и трубы перед ним разогреваются до красна.

кстате, да, там на русском что-нить стоящее написано? что за мануал? у меня тож такого нет

Это от кариона русскоязычный мануал. Там все очень хорошо и коротко описано. Тем у кого мотоцикл недавно, настоятельно рекомендую ознакомиться.

Вынужден тебя огорчить: ничего подобного твоему описанию - в глушителе нет.
Всё просто: после конуса - пламя-рассекатель, на картон похожий (абсолютно чистый) а дальше -
одна флейта и кургузый "кончик" на улице. Вокруг - набивка.
В-общем - проблема не в выпуске.

Фото сделал?

Как я понял - мот не едет, когда движок гарячий. Было бы не плохо в таком состоянии проверить компрессию. Может просел один из клапанов. Он нагревается и на нем уходит зазор. Остывает - зазор появляется.

Это правильно.
Как печка это сколько? руку держать сколько можно?

Если есть сомнения - сними регулятор, выключи фару и покатайся - мотоцикл отлично может жить без регулятора, только на аккумуляторе.

Ну катался-то я меньше километра. Фару - не включал.  РР греется так что если подержаться -
обожжошься !

Тогда надо разделять поиск решения проблем - для того чтобы выяснить имеет ли это отношение к работе двигателя - сними регулятор (просто разъем скинь) и попробуй пульнуть в округе. Если всё стало на свои места, то вот он корень зла.

Если тебя состояние регулятора то это отдельная история.
70 градусов для регуляторов это не проблема.
70 градусов для человека это секунда палец держать нельзя.
Надо мерять со светом и без.

Сегодня пропало напрочь напряжение в сети.
Утром завелся без проблем, свет работал, поворотники тоже. В пути стали пропадать цифры на спидометре. Спустя 2 часа после остановки завестись уже не смог. Аккум разрядился в ноль. После заводки с толкача двигатель работает нормально, но не работает ни один электроприбор. Пересмотрел все соединители проводов - провода нигде не отпали, видимых поломок в электропроводке нет.
Подскажите, пожалуйста, поподробней где искать причину.

Педохранитель цел?
Сними седло и посмотри под ним, там около горловины воздушного фильтра, идет жгут проводов и трется об острые ребра радиатора реле. Если вовремя не спохватится и не забинтовать дополнительно  это место, то возможно КЗ.

Покрути обогатитель и посмотри двигается ли обогатительное коромысло на карбюраторе, так как  если выхлопную систему ты надежно исключил из причин поломок, то симптомы похожи на постоянно включеный обогатитель.
Электрику думаю пока не стоит рассматривать как возможную причину потери мощности, так как ее параметры врядли зависят от температуры.

Если греется двигатель - возможно нарушена система циркуляции масла. Проверь впорядке ли масляный фильтр, нужной ли стороной он стоит в гнезде. На мсесте ли резиновая прокладка в районе маслофильтра.

Не забывай что масла в двигателе должно быть чуть меньше чем пол-окошка иначе тоже при прогреве теряется мощность.

Предохранитель был целый, на всякий случай заменил, не помогло. Под сидением визуально все в порядке - потертостей, оторванных проводов нет, пересмотрел все клеммы. У меня жгут не лежит на радиаторе реле, проходит сбоку.

Причину надо искать в электрике мотоцикла.
Возьмите вольтметр, поставьте его в режим постоянного напряжения, измерьте напряжение на клемах аккумулятора на разных режимах - с включенным светом и без и на разных оборотах.

Тестер показывает 2V на холостых, 5V - ручка газа больше половины, со светом и полный газ прыгнуло до 12, затем 7-8V.

Ну тогда аккумулятор, очевидно мёртв. Напряжение должно находится в пределах 12-14.5 Вольт.
Это не значит что всё остальное в порядке, но аккумулятору точно хана -  2 Вольта на клеммах это уже даже не реквием.

у меня точно такое было - отвалились клемы на РР, точнее они торчали в РР, но там где-то внутри отходили, после второго вытягивания жгута проводов из РР отвалились клемы.

Будем копать РР. А как ремонтировал или замена реле?

А как измерить напряжение от генератора до РР, где находится генератор, я не смог найти?

Генератор в двигателе, от него идет три желтых провода в регулятор.
Измерять от так -


Все три измерения должны быть одинаковыми ( в разумных пределах). естественно мерять на одних оборотах двигателя.
Только строчка про 5 тысяч оборотов это не для тебя...


Они не ремонтопригодные. делать самодельное или замена.

Но сначала разберись со своим аккумулятором.