Показати повідомлення
Габариты (ДхШхВ): 2110х750х1330мм
Вес: 130кг
Двигатель: 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем: 244 см3
Мощность: 15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия: центробежный вариатор
Запуск: электростартер
Объем бака: 11л.
Шины (перед./зад.): 130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний): диск / диск
Скорость макс.: 110 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Масло: для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника". А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
-количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90). Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
впускной 0.08-0.12мм
выпускной 0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу Вам историю ….
В январе 2008 стал счастливым обладателем Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
После процедур регистрации( ок 460 грн) и открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя порадовал. После несложных манипуляций заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)). И мотороллер(так в тех.талоне) ожил. . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!!
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный
Хотелось бы узнать есть ли владельцы JL250T-6 (BOSS) здесь, а так же владельцы макси –скутеров 250сс. Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
Любое изменение на впуске влечет перенастройку карба,и серьезную, особенно карбов с вакуумным дроселем. Ты что серъезно думал приципить хфильтр с трактора и оно будет работать???? Если да. Вешай назад родной фильтр и не мучай технику,пускай работает дальше.
Я думаю, с фильтром нормальная идея, но карб перенастраивать нужно. Ведь поменялась пропускная способность фильтра, а соответственно и разрежение в диффузоре (резко изменилось кол-во поступаемого топлива), а вот больше или меньше его стало поступать можно узнать лишь опытным путем, тоесть двигай иглу и пробуй. Ещё я скажу, что двигатель ещё не обкатан, стабильности пока не будет.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Кадок и Серега уже ответили,точнее рассказали подробнее!)))
Не обижайся на местных)))Просто спроси или изучи мат часть хотя бы просто прочитай и пойми принцип работы того же карбюратора!
Зы когда комуто отвечаешь справа под постом(сообщением) есть [Ответить на это сообщение с цитатой] [Ответить на это сообщение] нажимай и отвечай!А то не каму не адресованное собщение может долго не кто не заметить.
Жизнь дается человеку один раз.И прожить ее надо так чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!"
Вначале отсоедени патрубок воздухана от карбюратора и прогазуй. В зависимости от результата ,будем думать о дальнейших твоих действиях.
1. с перепугу засунул нос в ГРМ - там всё нормально и по меткам .
2. дальше заменил штатную катушку зажигания на москвичёвскую - чёткость и лёгкость пуска порадовала. искра заметно сильнее . обнаружил почти не накрученный высоковольтный провод на колпачке свечи .
3. потом начал эксперементировать с воздушным фильтром и вот что обнаружилось :::
а. отсоединил сам фильтр - ничего не изменилось
б. отсоединил первую гофру - проявилось улучшение
в. отсоединил гофру от карба - всё супер . макс. обороты в норме и задыхание пропало .
оказывается карбу не понравилась гофра проложенная в качестве воздуховода - очевидно появляются какие-то завихрения при заборе воздуха - первый раз такое наблюдаю . что теперь делать ума не приложу .
сегодня доработаю электро-бензонасос от ЗАЗ - поставлю его , так как то в каких колличествах капает в карб с бензо-шланги мне не очень внушает доверия , а тот вакуумный насос что стоял (помоему с DIO) - это вообще муть какая-то - что скажете ??
Змінено: 25.12.2011 р., income999
я вакуумный насос просверлил насквозь, после него поставил электроклапан с ГБО и всё гуд! до этого когда ехал на одних оборотах, вакуумник отказывался работать и не давал бензин в карб!
Мы притягиваем в свою жизнь все то, о чем думаем.
Змінено: 25.12.2011 р., slaventy_ua
На 157qmi двигателе схема зажигания наверное другая. Сомневаюсь чтобы у нас заработала автокатушка. Где посмотреть на ваш двигатель схемку зажигания примерно в таком формате
Мы все родом с тех мест, где слово "друг" не пустяк...
в моём скуте схема точно такая же - только питание не с генератора а от +12v = как и на vipere . заработает - не боись .
Змінено: 26.12.2011 р., income999
Да Рома, буит пахать. CDI зажигание то , оно идентично.
катушку тока не с 3 выводами ставь.
На автокатушку по схеме на одну клему + от АКБ, на вторую- от коммутатора для подачи импульса. Но в тоже время питание от катушки зажигания генератора необходимо для зарядки конденсатора в CDI и составляет вольт 60 примерно. Получается, что совсем от катушки на генераторе отказаться не получится?
Мы все родом с тех мест, где слово "друг" не пустяк...
или так?
Мы все родом с тех мест, где слово "друг" не пустяк...
Ясно, спасибо
.
Я заинтересовался этой переделкой по той причине, что летом по пути из Бердянска в генераторе сгорела именно катушка зажигания и пришлось сутки ночевать в Червоном поле напротив магазина с пивом
, а в 200 метрах было авто СТО. Если бы можно было быстро отказаться от катушки в генераторе и легко перейти на батарейную систему зажигания, то я бы не скучал в тот вечер с 2 л пива в поле, а отпраздновал дома удавшийся отдых по-полной
Мы все родом с тех мест, где слово "друг" не пустяк...
в твоём случае нужно купить комутатор работающий от 12в а не от генератора . в авто стоит прерыватель - поэтому контакт с катушки коротится с массой , а второй контакт на катушке (БК) к +12в ..
в твоём случае всё сделай наоборот (БК) подключаем к массе - а второй контакт катушки пойдёт к комутатору .
у меня стоит трёхконтактная катушка - и ничего страшного . просто один контакт не подключен
Змінено: 26.12.2011 р., income999
Для работы автокатушки абсолютно не имеет значение каким напряжением питается коммутатор
Так некому будет командовать катушкой и искрой, если на коммутатор не будет подаваться
переменное напряжение с катушки зажигания генератора. Мне товарищ из Бердянска предлагал с какого-то япончика коммутатор с питанием 12 в, но не было уверенности, что все в куче работать будет, а эксперементировать за 200 км в поле не сильно и хотелось. Пошел по пути наименьшего сопротивления и выбрал 100% рабочий вариант- новый ротор генератора.
А теперь, когда гараж под боком можно и поэксперементировать, и с людьми посоветоваться, и пиво попить
И быть готовым в новом сезоне к разного рода пакостям
Мы все родом с тех мест, где слово "друг" не пустяк...
С наступающим Новым Годом!!!
- Человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья