Показати повідомлення
Габариты (ДхШхВ): 2110х750х1330мм
Вес: 130кг
Двигатель: 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем: 244 см3
Мощность: 15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия: центробежный вариатор
Запуск: электростартер
Объем бака: 11л.
Шины (перед./зад.): 130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний): диск / диск
Скорость макс.: 110 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Масло: для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника". А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
-количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90). Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
впускной 0.08-0.12мм
выпускной 0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу Вам историю ….
В январе 2008 стал счастливым обладателем Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
После процедур регистрации( ок 460 грн) и открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя порадовал. После несложных манипуляций заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)). И мотороллер(так в тех.талоне) ожил. . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!!
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный
Хотелось бы узнать есть ли владельцы JL250T-6 (BOSS) здесь, а так же владельцы макси –скутеров 250сс. Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
Сегодня добрался до саленблоков.В ушах двиготеля вобще стоят металические втулки.Как салентблоки только без резины.А в кронштейне подвески розмер 30 на 30,а не 28.На этом и застрял,стоит на половину розобраный.
Получается даже на Лаки разные конструкции подвески, неговоря уже о разнице с Боссами.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Неустраивает то что им капец.Движёк болтаеться.
На 30мм в обычном скутер магазине!По длине точно не скажу но укоротить не проблема.Себе так делал!
Втулки просто смазываются если живые,если нет к токарю и будут новые!
Жизнь дается человеку один раз.И прожить ее надо так чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!"
У меня на 8 тыс залюфтили металлические втулки - заменил на жигулевские сайленты .Остальные остались стоковые до сих пор ходят (почти 30 тыс) при езде вдвоем и с грузом.Поменяй сначала металлические втулки, а там посмотриш может больше ничего не надо будет менять.П С - жиговские сайленты надо немного стачивать по наружному диаметру.
Мотоконструктор лего.Начинаеш одно делать обязательно находиться что нибудь ещё.Саленты накрылись в кронштейне подвески.Заменил.Нашёл на разборке точно такиеже с какогото сузуки.
Сабрал всё не заводиться.Нет искры.Прошелся по проводке.Подёргал проводки на крышке генератора порядок всё роботает.Пока залепил их из термопистолета,чтоб остались в таком положении.Вопрос ,стоит туда лезть,и что там может быть?
P.S желтые проводки.
Змінено: 13.04.2012 р., p-slava
Установил в нижнюю часть резиновой трубки, выходящей из сапуна, пыж из тонкой медной проволки. Из трубки перестало "плеваться" масло.На следующей неделе замена колец, цепи и переделаю маслоотделитель -слегка наполню его медной проволкой.
Ребят, точите траверсу (кто еще не успел)! я вот не успел
, на ходу срезало будто болгаркой, хорошо скорость была не большая и дорога пустая....
Печально...Я тут в теме когда то рассказывал-что,как,и куда,да и не только я...http://www.moto.com.ua/forum/topic-92914/%D2%F0%E0%E2%E5%F0%F1%E0&cr=and&u=KOLIAN&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Русский военный карабль-Иди нахуй!
Все сайленты на 28мм. Идешь в автомагазин и покупаешь нижний сайлентблок переднего аммортизатора ВАЗ 2101-07. Длину подгоняешь на токарном станке.
Лучше японских пока нет ничего...
неоднократно говорил,делился идеей
повторюсь еще раз:Покупается кронштейн двигателя с Хонды Дио(18-27),разрезается аккуратно,извлекаются сайлентблоки,длинна их около 42мм,так что есть с чего резать.А ВАЗовские-что?В подавляющем большинстве не варенные,а прессованные-резина на них не приварена к обоймам...
Русский военный карабль-Иди нахуй!
совершенно согласен ,раньше думал вазовские это лучший выход , но после того как погнали их выпускать разные шараж-монтаж,они упали в моих глазах,а вот идея с изыманием японских саленблоков, хороша, вот редко встречал японские скутера с плохими саленблоками ,японскими .
Это фазы генератора,рекомендую устранить переломы так как 1) возможен недопонял из за нерабочее одной из фаз. 2) полный збой электроники .
совершенно согласен ,раньше думал вазовские это лучший выход , но после того как погнали их выпускать разные шараж-монтаж,они упали в моих глазах,а вот идея с изыманием японских саленблоков, хороша, вот редко встречал японские скутера с плохими саленблоками ,японскими .
А в кронштейне двигателя они вобще практически там не работают,и поэтому они в отличном состоянии!
Русский военный карабль-Иди нахуй!
проверь разъемы соединяющие провода из генератора с остальной проводкой,их 2 ,(папы и мамы тонкие,или папа или мама могут выскочить из пластикового корпуса и не будет контакта,подергал вроде есть,поехал и заглох),замени ВСЕ разъемы на автомобильные с ПРОПАЙКОЙ соединения(между проводом и разъемом),а вообще писали не раз про замену всей проводки,удачи!
Змінено: 14.04.2012 р., malenkomax2010
кто что скажет по цвету свечи - за качество сорри
Свеча мокрая, или мне кажется?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
Нормально.
Зазор проверь, должон быть 0.6
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Резьба- бог с ней, главное состояние электродов, видно плохо, но явно чистые и светлые.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...