Показати повідомлення
Габариты (ДхШхВ): 2110х750х1330мм
Вес: 130кг
Двигатель: 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем: 244 см3
Мощность: 15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия: центробежный вариатор
Запуск: электростартер
Объем бака: 11л.
Шины (перед./зад.): 130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний): диск / диск
Скорость макс.: 110 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Масло: для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника". А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
-количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90). Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
впускной 0.08-0.12мм
выпускной 0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу Вам историю ….
В январе 2008 стал счастливым обладателем Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
После процедур регистрации( ок 460 грн) и открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя порадовал. После несложных манипуляций заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)). И мотороллер(так в тех.талоне) ожил. . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!!
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный
Хотелось бы узнать есть ли владельцы JL250T-6 (BOSS) здесь, а так же владельцы макси –скутеров 250сс. Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
мужики подскажите каким образом масло из двишка капает с заднего колеса.С редуктора не капает замерял.Заранее спс.
Правильнее всего было бы прикрепить фото ,откуда течет ,конкретно ,в каком месте капает. А по поводу датчика ,так легко проверить , соединяешь контакты ,на прямую ,между собою ,в тот момент когда датчик температуры на приборке зашкаливает ,и если вентилятор закрутится ,значит датчик ,если нет ,то вентилятор ,скорее всего.
Правильнее всего было бы прикрепить фото ,откуда течет ,конкретно ,в каком месте капает. А по поводу датчика ,так легко проверить , соединяешь контакты ,на прямую ,между собою ,в тот момент когда датчик температуры на приборке зашкаливает ,и если вентилятор закрутится ,значит датчик ,если нет ,то вентилятор ,скорее всего.
Блин ,опередил.
Змінено: 30.11.2012 р., ottovan
всем привет! почему сам по себе садится аккумулятор ? уже достала зарядка(принудительная).
всем привет! почему сам по себе садится аккумулятор ? уже достала зарядка(принудительная).
100% что пробит один из диодов 3х фазного выпрямителя реле зарядки. Проверка данной
версии - отключаешь разъем от РР или простой заменой РР.
спасибо! как выйти из этой ситуации?(я имею ввиду ремонт),проще купить в сборе,или переделывать? (я автомобильщик),где в этом керогазе стоят диоды связанные с зарядом:в генераторе или электроника в реле?
Змінено: 30.11.2012 р., malenkomax2010
Суть проблемы не раскрыта.
почему сам по себе садится аккумулятор ?
Короткое замыкание одной из банок, сульфатация пластин, повышенный саморазряд.
уже достала зарядка(принудительная).
Что значит принудительная? Она у нас всегда принудительная, когда мотор работает.
Берешь в руки мультиметр, измерение на постоянку, щупы ставишь на АКБ, и газуешь до 5000 об.мин. Если напряжение повышается - все в порядке, если нет - копаешь дальше.
Ставишь мультиметр на измерение переменного тока, и меряешь между 3 парами проводов напряжение, т.е. мысленно делишь на 1-2-3 и меряешь 1-2, 2-3, 3-1. И три раза должно показать напряжение от 12 вольт. Если гена исправен, значит 200% вероятность того, что РР гавкнул. И его под замену.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
Змінено: 01.12.2012 р., whiteman
Ремонтировать РР - бесполезное занятие. Элементы РР залиты компаундом. Все что от него может понадобится в будущем так это разъем с проводами.
Легче изготовить новый но это в другой теме.
Сигналка ест 20мА в штатном режиме, и то, когда замок зажигания выключен. Какое нафиг превышение мощности генератора?
Гавкнул РР узнается только его заменой на исправный, и, как уже сказал Георгиевич выше, плата РР залита компаундом, и регулятор можно только разве что в качестве трофея рассматривать.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
Змінено: 03.12.2012 р., whiteman
Подскажите,если на наш апарат поставить двигло с априлии или маджесты наша електрика совподёт?
Возможно колокол придется поставить родной. Так как скорее всего, на маджестовском колоколе "метка" на подачу искры, т.е. угол зажигания другой, и поэтому штатный коммутатор может работать некорректно.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
подскажите какой лучше поставить бензонасос на Boss(а) ,с 50qq пойдет ,или 150qq. ???? И как правильно его подключить ???
Брал на разборке с Хонда Лиад 90сс. Доволен как слон, заведомо занизил уровень топлива в поплавковой камере, насос с подкачкой справляется и расход от 3,1 до 3,5 л/100км с пассажиром. Правда воздушный фильтр такой же как на Браво (тоесть как у 150сс).
А подключать просто, на нем три штуцера: один вход топлива-подключаешь к баку (лучше через топливный фильтр), другой соответственно выход- подключаешь к карбу, ну а третий вакуум- на впускном коллекторе есть штуцер.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув