Показати повідомлення
Габариты (ДхШхВ): 2110х750х1330мм
Вес: 130кг
Двигатель: 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем: 244 см3
Мощность: 15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия: центробежный вариатор
Запуск: электростартер
Объем бака: 11л.
Шины (перед./зад.): 130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний): диск / диск
Скорость макс.: 110 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Масло: для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника". А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
-количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90). Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
впускной 0.08-0.12мм
выпускной 0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу Вам историю ….
В январе 2008 стал счастливым обладателем Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
После процедур регистрации( ок 460 грн) и открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя порадовал. После несложных манипуляций заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)). И мотороллер(так в тех.талоне) ожил. . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!!
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный
Хотелось бы узнать есть ли владельцы JL250T-6 (BOSS) здесь, а так же владельцы макси –скутеров 250сс. Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
Ну да, я чуть поднял ещё после покупки, было 3 шайбы по 0.5 мм, я поставил 2 по 1 мм. Пробовал без шайб вообще- не хочет ехать, я ему газ, а он глохнет. Так что заводская "середина", соответствующая средней прорези на карбах 150сс- это +1.5 мм.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
больше 3х шайб по 0.5 и не получается поставить,верх иглы упирается в выступ на который одета пружинка и крышечка не встает на свое место (в пазы не защелкивается)
Не пойму....
Торец иглы накрыт "паучком" из беленькой пластмассы, который в свою очередь поджимается пружной, одетой на него. Я ничего не защёлкивал при сборке. Опускал в канал дроссель без иглы, аккуратно заправлял края мембраны в паз корпуса, затем наощупь опускал иглу ( придерживая шайбы ), затем кидал на в полость дросселя колпачёк ( паучёк ), проверял пальцем лёг ли на место, надевал на него пружину и удерживая её ставил крышку. Вроде так...
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Буду в гараже надо свой глянуть,а то как то там мудренно
Жизнь дается человеку один раз.И прожить ее надо так чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!"
Толя смотри что получилось / наверное затонирую ещё плёнкой для эстетики
будеш вставлять в пластик матрицу - аккуратно = серое покрытие крошится по краям
вспышка блик даёт . представь как бы было видно зелёный цвет - чел был прав
Змінено: 07.03.2012 р., income999
Удачное место
У меня стрелки подсвечены красным- будет самое оно
Подумаю, возможно инсталлирую в приборку, под стекло.
Куда будешь подключать "+"?
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
плюс снял после замка зажигания - дабы он работал только при вкл.зажигании .
кто сталкивался с настройкой реле-регулятора ? - выдаёт паразит на оборотах выше средних 15 вольт - или забить на это ?
Нормальный китайский баг
, вечный перезаряд...
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
плюс снял после замка зажигания - дабы он работал только при вкл.зажигании .
кто сталкивался с настройкой реле-регулятора ? - выдаёт паразит на оборотах выше средних 15 вольт - или забить на это ?
Можешь "забить". Но я на твоем месте взял бы стрелочный вольтметр и подсоединил параллельно цифровому для сверки показаний. И регулятором на цифровом вольтметре установил такое же показание как на стрелочном. Я на своем так и сделал - завышал.
Я не байкер. Я - ВОДИТЕЛЬ МОТОЦИКЛА!
Это нормальная зарядка. У меня - 14,8 В . Вообще-то для контроля зарядки основным показателем является - сила тока. Меряется она последовательным подключением амперметра в разъем предохранителя. Надо учитывать езду в ночное время. Можеш завести скут , включить свет и дать поработать ему минут 15 на холостом ходу ,тогда сравнишь показания прибора.
всё равно не по стандарту - интересно реле-регулятор разборной ?
надо ещё воткнуть вниз жигулёвский амперметр - как раз по размеру войдёт
сейчас найти стрелочный вольтметр сродни что искать 5,25" флоппи диски
Змінено: 07.03.2012 р., income999
и я не пойму твою версию сборки(может разные конструкции дросселя),я собираю так: дроссель в руках,вставляем иглу в дроссель,бросаем в канал "паучек" так чтобы он встал пружинкой вниз и фигурной отверткой или торцовым ключиком на 7 топим "паучек" до упора и проворачиваем по час.стрелке опять до упора.Между "паучком" и шляпкой иглы находится пружинка одетая на выступ внутри "паучка",вот этот выступ и не дает поставить шайбы общей толщиной более 1,5 мм (пружинка полностью сжимается и игла упирается в выступ).
Видимо у меня "облегчённый" вариант
Пружинки под паучком нет, как и нет никаких граней- голова его плоская. Большая пружина одевается на него и упирается в упоры лапок. Таким образом поджимается вся игла, на которую можно одеть хоть 10 шайб.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
У меня на 150сс был установлен
МК05, с сигналом о превышении вольтажа в сети ( более 14.5 ). Пищал падлюка постоянно, пока не включал свет....
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Реле - регулятор не разборной. Амперметр, если хочешь, устанавливай -вещь полезная, но вольтметра вполне достаточно ,чтобы увидеть неполадки с зарядкой аккамулятора. Я вожу с собой китайский цифровой приборчик - вполне хватает для устранения поломок сети.
есть разные конструкции ,на 150 ках встречаются и те и другие,получается и в 250 ках такая же канитель ,имелось ввиду другая конструкция дроселя ,возможно конструкция что есть у тебя ,это дросель круглого типа ,другая конструкция,плоско круглого типа ,там паучок с длинными ,тонкими ножками,прим.7мм длинной ,пружина поджимает его без фиксации ,у тебя нужно поднажать и прокрутить в пазы.
Хотелось бы фото твоего карба,возможно он 150 кубовый или от торнадо 250 ки ,с водяным каналом.
Змінено: 07.03.2012 р., ottovan