Показати повідомлення
Габариты (ДхШхВ): 2110х750х1330мм
Вес: 130кг
Двигатель: 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем: 244 см3
Мощность: 15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия: центробежный вариатор
Запуск: электростартер
Объем бака: 11л.
Шины (перед./зад.): 130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний): диск / диск
Скорость макс.: 110 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Масло: для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника". А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
-количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90). Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
впускной 0.08-0.12мм
выпускной 0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу Вам историю ….
В январе 2008 стал счастливым обладателем Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
После процедур регистрации( ок 460 грн) и открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя порадовал. После несложных манипуляций заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)). И мотороллер(так в тех.талоне) ожил. . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!!
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный
Хотелось бы узнать есть ли владельцы JL250T-6 (BOSS) здесь, а так же владельцы макси –скутеров 250сс. Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
всем привет! вернусь к теме нашего карбюратора.На ветке торнадо прочитал все сообщения по поводу карбюратора(у 70% карб такой как и унас) и почти все сталкивались с проблемой заклинивания мембраны или иглы в теле карба(заклинивало в верхних положениях),отсюда я так понял и перелив и черный дым и заливание свечи ит.д. Вчера разобрал "родной карб" и вот что увидел (раньше на это не обращал внимания) на фото,при более подробном изучении сей кривизны заметил,:посадочное место для головки иглы (внутри штока мембраны) высверлено не вертикально,а под углом!,поэтому при прижиме шляпки иглы пружинкой она становится в такое положение.Вывод я сделал сам,судить многим-перелив карба и залив свечи и обогащение смеси и т.д. связано именно с этим(по крайней мере у меня), игла перемещается не вертикально,а скользит по стенке канала и в определенный момент цепляется за край жиклера выскакивая из него,торнадовцы решали эту проблему путем постукивания по крышке карба,слышав при этом щелчек,т.е. мембрана ствилась на место и после замены свечи на сухую скут заводился и ехал до следующего заклинивания.Буду думать как выровнять иглу.
Не вопрос, отверстие в дросселе под иглу аккуратно рассверлить до принятия иглой строго вертикальноного положения. Я так сделал еще в 2010, когда долбался с новым скутером, но совершенно забыл выложить инфу... Тоже смутила перекошеная игла.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
спасибо,мысленно я там же ,в гаражных условиях навряд-ли это получится сделать ровно,еще вариант просверлить насквозь и запрессовать заведомо ровную втулочку на нужную глубину,но во всех случаях отв.в дросселе должны быть строго вертикальны,нужен настольный токарный станок,надо искать владельца...
Зачем станок? Тиски с войлоком на губках, дрель и сверло, не помню, или 3.5 или 4. Дроссель зафиксировал, аккуратно рассверлил отверстие под иглу, она должна "болтаться", собрал, поджал колпачком с пружиной и всё. Игла "ходит" в поперечной плоскости как ей надо, без риска заклинить. И косая трубка главного топливного жиклёра безопасна.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
вот смотри в чем прикол: отв.под саму иглу-вертикально,а посадочное под шляпку иглы( с шайбами) -криво,я не представляю как вручную его выравнять
Понял. Раззенковать сверлом по диаметру головки иглы. Пусть будет чуть конусом- игла будет "плавать".
На крайняк высверлить нафиг дно по диаметру головки и положить на дно дросселя шайбу.
Короче придумать можно, мы ж не китайцы, это те тупо копируют
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
а сильно играет роль положение иглы по вертикали на работу ЭТОГО карба? на игле ведь нет регулировочных прорезей,а те микронные 2 шайбы...не пойму их назначение(ведь не может регулировка иглы производится в пределах толщины этой шайбы,бред!)
Шайбы там 0.5 мм, у меня с завода стояли 3 шт, я иглу чуть поднял, поставил 2 по 1 мм.
Опускание иглы ( выкидывание шайб ) обедняет смесь.
До начала "борьбы с кривой иглой" наметь на игле ( маркером ) её положение относительно отверстия в дросселе. Чтоб знать при сборке как регулировать.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Прошу прощения, эта проблема встречается на большинстве карбюраторов или поголовно на наших? А то при разборке не обратил внимание на ее положение.
Лотерея... Надо смотреть.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
какие есть варианты по установке ремня . очень не хочется раскручивать гайку на сцеплении . а жать струбцинами как-то боязно - боюсь как бы небыло беды с тарелкой . кто пробовал ? главное снять получилось - а назад шыш .
три раза прочитал, всё равно не понял...
Какие струбцины, куда? Ты имеешь ввиду как вставить ремень между тарелок? Тю, ладони на сцепу и пальцами тянешь подвижную тарелку на себя, усилие не для ребёнка конечно, но и ничего трудного...
Если руками никак- там клин, надо разбирать, чистить, смазывать.
ЗЫ: руки должны быть чисто вымыты, без следов масла, иначе ремень выпачкается.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Змінено: 27.02.2012 р., kaadoc
А зачем гайку раскручивать?? Шкивы развести? Так они и так разжимаюца руками,легко.
это я с перепугу - побоялся сильно давить на тарелку . усилие нужно довольно таки не слабое - едва хватило пуки . вставил в разжатые тарелки ремень и зафиксировал проволокой . завтра поставлю
на всякий случай прошприцевал новой смазкой закрытый подшипник на сцеплении
Змінено: 27.02.2012 р., income999
Вытаскивай его
Если на ремне нет стрелок- при сборке надо ставить текстом к себе. А у тебя наоборот.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
а сколько нужно смазки для игольчатого подшипника внутри сцепления ? - который перед сальником стоит 24x32x4 со стороны редуктора . мазнуть пальцем ? или с запасом ?
Змінено: 27.02.2012 р., income999