Габариты (ДхШхВ): 2110х750х1330мм
Вес: 130кг
Двигатель: 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем: 244 см3
Мощность: 15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия: центробежный вариатор
Запуск: электростартер
Объем бака: 11л.
Шины (перед./зад.): 130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний): диск / диск
Скорость макс.: 110 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Масло: для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника". А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
-количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона. - количество масла в редукторе: 250мл трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90). Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км - количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
впускной 0.08-0.12мм
выпускной 0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу Вам историю ….
В январе 2008 стал счастливым обладателем Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
После процедур регистрации( ок 460 грн) и открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя порадовал. После несложных манипуляций заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)). И мотороллер(так в тех.талоне) ожил. . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!!
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный
Хотелось бы узнать есть ли владельцы JL250T-6 (BOSS) здесь, а так же владельцы макси –скутеров 250сс. Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу
подскажите электроклапан на обогатителе запитывается постоянкой или переменкой ? - щас подал с блока питания +12в а клапан не срабатывает - хотя ток берёт.
щас продувал карб - нашёл тромб в среднем жиклёре в поплавковой камере , а так же недотянутый (один из трёх) винт в блоке обогатителя . завтра попробую поставить . обогатитель вроде подключен - но прозвоню прибором . кстати он отключается когда-нибудь ? если нет - то нафик он нужен ?
пока не поставил подскажите стоит ли проверить правильность установки иглы ?? она регулируется или стоит фиксированно ???
Питание электроклапана от переменного тока, питание он получает после запуска двигателя. Если ты его подключал и прибор которым ты проверял показал, что он берет ток, то сам обогатитель рабочий. Конструктивно он задуман так, чтоб постепенно закрыть канал дополнительной подачи топлива. Короче при запуске двигателя на обогатитель поступает ток, он начинает постепенно нагреваться и пружина из биметалла на которой закреплена игла начинает медленно расширяться, тем самым выдвигая иглу и закрывая канал.
Иглу будешь поднимать или опускать лишь после того как решишь вопрос с обогатителем. Уровень иглы на этом карбе регулируется путем переставления стопорного колечка. На игле 5 пазов. Изначально стопорное кольцо стоит в среднем положении, последующие ее перемещения лишь по обстоятельствам.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
1. Скорее всего шум из редуктора (промежуточный вал гуляет вдоль своей оси). Лечится либо подкидываением более толстой шайбы под торец вала, а ещё проще собрать редуктор без прокладки на герметике. Последний вариант проверен, шум исчез.
Так все таки причина шума при сбросе газа оказалась не в вариаторе и не из-за ремня а в тонкой шайбе на промежуточном вале? Можно ли увидеть в фотографиях, и сразу вопрос, если оставить этот момент как есть, чем это чревато? Есть ли смысл разобрать редуктор при пробеге в 300км для устранения данной недоработки? Но тогда у меня остается еще один непонятный момент, шум появляется не на всех скоростях примерно при движении с 40 км в час при сбросе газа, на более высокой скорости не появляется... Если это очень важный аспект по устранению конструктивных недоработок наших китайчегов, хотелось бы чтоб это попало в шапку темы в раздел что следует сделать сразу после покупки скутера.....
Хотел еще спросить, никто не встречал воздухана б/у с ямахи маджесты, хотел бы себе его купить и заменить штатный воздухан. Крепления не выламываются на стоковом, так как усилил их вставками, но появилась другая проблема из-за этого, крепления остаются целыми а пластик просаживается на наших дорогах так что просто начинает его выламывать.
Патрубок, который между карбюратором и двигателем у тех у кого он резиновый(пластиковый) ломается попричине того что карбюратор направляющей стросика газа крепящейся к карбюратору на ямах упирается в бензобак, обратил на это внимание когда снял свой бак для ремонта вакуумника, у меня патрубок металлический направляющая трубка тросика была повернута в сторону заднего колеса, из за этого била по баку и сделала на нем небольшое углубление, решил эту проблемой развернув эту трубку в сторону переднего колеса, фотки смогу выложить только на следующей неделе, нет возможности добраться до скутера...
1. Скорее всего шум из редуктора (промежуточный вал гуляет вдоль своей оси). Лечится либо подкидываением более толстой шайбы под торец вала, а ещё проще собрать редуктор без прокладки на герметике. Последний вариант проверен, шум исчез.
Так все таки причина шума при сбросе газа оказалась не в вариаторе и не из-за ремня а в тонкой шайбе на промежуточном вале? Можно ли увидеть в фотографиях, и сразу вопрос, если оставить этот момент как есть, чем это чревато? Есть ли смысл разобрать редуктор при пробеге в 300км для устранения данной недоработки? Но тогда у меня остается еще один непонятный момент, шум появляется не на всех скоростях примерно при движении с 40 км в час при сбросе газа, на более высокой скорости не появляется... Если это очень важный аспект по устранению конструктивных недоработок наших китайчегов, хотелось бы чтоб это попало в шапку темы в раздел что следует сделать сразу после покупки скутера.....
Хотел еще спросить, никто не встречал воздухана б/у с ямахи маджесты, хотел бы себе его купить и заменить штатный воздухан. Крепления не выламываются на стоковом, так как усилил их вставками, но появилась другая проблема из-за этого, крепления остаются целыми а пластик просаживается на наших дорогах так что просто начинает его выламывать.
Патрубок, который между карбюратором и двигателем у тех у кого он резиновый(пластиковый) ломается попричине того что карбюратор направляющей стросика газа крепящейся к карбюратору на ямах упирается в бензобак, обратил на это внимание когда снял свой бак для ремонта вакуумника, у меня патрубок металлический направляющая трубка тросика была повернута в сторону заднего колеса, из за этого била по баку и сделала на нем небольшое углубление, решил эту проблемой развернув эту трубку в сторону переднего колеса, фотки смогу выложить только на следующей неделе, нет возможности добраться до скутера...
Шум на Боссах ещё не встречался, а на Лаки очень часто, с этой проблемой лично не столкнулся. У одного из ребят с которыми мы катаемся был этот шум, и с вопросом по его происхождению он обращался ко мне, к сожалению ни на слух ни проехав на его скутере я не понял природу шума. А уже позже, он мне позвонил и рассказал историю про редуктор. Фоток нет.
Боюсь, что оставив все на своих местах, мы разобьем редуктор.
Если шум присутствует, то смысл устранить его, однозначно есть.
С шапкой поработаем
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Хочется помочь человеку разобраться, но загружать его большими постами тоже не с руки, вот и "отсылаю"- инфу я многократно корректировал, по мере поступления опыта от владельцев
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
c карбом разобрался - всем спасибо. ПО - заглушил.
1/теперь вопрос по редуктору - доступ к шестерням где по фото стрелка ? блин - это же сколько разобрать надо ??? какие тернии могут возникнуть при снятии сцепления и шкива ? - доберусь ли я потом до регулировочных шайб ? - колесо и суппорт не нужно снимать ?
2/неужели для регулировок клапанов нет меток вмт ? - на крыльчатке вариатора ничего не нашёл
c карбом разобрался - всем спасибо. ПО - заглушил.
1/теперь вопрос по редуктору - доступ к шестерням где по фото стрелка ? блин - это же сколько разобрать надо ??? какие тернии могут возникнуть при снятии сцепления и шкива ? - доберусь ли я потом до регулировочных шайб ? - колесо и суппорт не нужно снимать ?
2/неужели для регулировок клапанов нет меток вмт ? - на крыльчатке вариатора ничего не нашёл
1) Смотри по этой ссылке http://www.moto.com.ua/forum.php?u=foda
2) Метки на колоколе генератора, над щупом смотровое окошечко (пробка под шестигранник), а вообще по регулировке в шапке родственной темы>>> http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/ в разделе "Регулировочные данные"
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
судя по фото - http://www.moto.com.ua/forum/message-1076148/ какая шестерня требует в моём случае регулировочную шайбу ????
ещё вопрос - гайка на сцеплении - левая или стандартная резьба
Варик и колокол сцепы имеют стандартную правую резьбу.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
судя по фото - http://www.moto.com.ua/forum/message-1076148/ какая шестерня требует в моём случае регулировочную шайбу ????
ещё вопрос - гайка на сцеплении - левая или стандартная резьба
Я ее отметил на фото>>>
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
судя по фото - http://www.moto.com.ua/forum/message-1076148/ какая шестерня требует в моём случае регулировочную шайбу ????
ещё вопрос - гайка на сцеплении - левая или стандартная резьба
Я ее отметил на фото>>>
Прошу прощения, но исходя из фото http://www.moto.com.ua/forum/message-1076968/ износ происходит совсем с другой стороны, теоретически исходя из законов физики если я не ошибаюсь, при нагрузке когда вариатор вращает шестерни, ось промежуточной шестерни которую вы отметили выдавливает в сторону шайбы за счет шестеренок имеющих скос зубьев, при сбросе газа и торможении сцеплением нагрузка идет со стороны колеса и шестерню с осью давит в сторону роликового подшипника.... Если я не прав, то поясните плиз, данный вопрос очень актуален для меня, пробег 300км.
Не хочу ушатать редуктор так как мой первый скутер который у меня был был с ушатанным редуктором предыдущий хозяин ездил без масла, износ на крышке со стороны колеса был такой что чего я только не делал с ним чтоб восстановить подшибников хватало тока на 300 км.
я так понимаю что люфт должен быть минимальным - с запасом на расширение ! - если бы было возможно замерить осевой ход промежуточного вала - то это было бы вообще прекрасно , а так придётся угадывать . ну ведь и ничего не мешает подложить регулировочную шайбу со стороны игольчатого потшипника ! - конечно нужно смотреть что бы зубцы шестерен были в одной плоскости и не выступали друг из друга .
подобный шум был у меня на заднем редукторе конической пары МТ10 - но гул был и при сбросе и при наборе - устранял так же - подбрасыванием регулировочных шайб. а на скутере я вообще только недавно узнал что тоже есть редуктор - думал что привод идёт на колесо сразу с ремня .
ув. GhostAnton - в любом случае подождём коментария спецов
подскажите - нашёл сегодня метки : вращал крыльчатку против часовой - появилась сначала метка ввиде двух рисок , а потом ввиде стрелки .
1. я так понимаю стрелка это ВМТ ??
2. а где происходит регулировка зажигания по второй метке ? где расположен эл.датчик ?
клапана действительно пережаты - на впускном зазор меньше чем 0.05мм (на 0.05 щуп не вошёл). до выпускного пока не долез.
3. я правильно распологаю информацией ?? - впускной 0.1 выпускной 0.15
Обещаный алгоритм установки зазоров на 260сс, впуск 0.1 выпуск 0.15, на фото 0.05 неправильно
1. снимаем коврик пассажира на стороне варика, откручиваем под ним 3 самореза и 1 торцевой, тянем пластик на себя и обеспечиваем доступ к верхнему болту крышки крыльчатки варика.
2. снимаем эту крышку, 3 болта, затянуты очень сильно, я первый раз их срывал здоровенной плоской отвёрткой, удаляем фильтр, чистим его.
3. проворачиваем вал ПРОТИВ часовой стрелки пару раз чтоб определиться с тактом сжатия ( начало максимального сопротивления вращению ).
4. выворачиваем крышку смотрового окна над щупом, видим метку на картере ( отлив в виде стрелки ), дальше проворачиваем вал на 5-6 мм и бегаем глядим в глазок, пока с меткой не совместиться гравированный треугольничек на колоколе, вдвоём легче, но не обязательно. Получаем ВМТ такта сжатия, берём маркер и намечаем на будущее это положение на варике, пожирнее. При несбитом ГРМ всё соответствует.
5. снимаем капот под сидением, откручиваем 2 болта крышки впускного клапана, пробуем зазор, но каков бы он ни был советую переустановить. Откручиваем контргайку ( аккуратно, двумя руками, не ломаем коромысло ), оптускаем винт, суём под него щуп 0,1 мм и РУКОЙ затягиваем винт до упора, не вынимая щуп тянем контргайку, пробуем шевелить щуп, если не зажат- дотягиваем гайку и снова проверяем зазор, входить должно без люфта. Вытираем насухо края картера, крышку, резинку, ставим крышку на место.
6. выпуск аналогично, лёжа на стороне масляного щупа, но лучше крутить на краю ямы, меньше руки устают да и проще. На крышке 3 болта, немного капнет масло, щуп 0,15 , при сборке не забываем все края протереть насухо ( иначе будет потеть маслом ).
7. закручиваем крышку смотрового окна, ставим крышку варика, пластик, коврик.
8. заводим мотор и радуемся устойчивой работе и хорошей тяге.
На фото датчик Холла.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
я так понимаю что люфт должен быть минимальным - с запасом на расширение ! - если бы было возможно замерить осевой ход промежуточного вала - то это было бы вообще прекрасно , а так придётся угадывать . ну ведь и ничего не мешает подложить регулировочную шайбу со стороны игольчатого потшипника ! - конечно нужно смотреть что бы зубцы шестерен были в одной плоскости и не выступали друг из друга .
подобный шум был у меня на заднем редукторе конической пары МТ10 - но гул был и при сбросе и при наборе - устранял так же - подбрасыванием регулировочных шайб. а на скутере я вообще только недавно узнал что тоже есть редуктор - думал что привод идёт на колесо сразу с ремня .
ув. GhostAnton - в любом случае подождём коментария спецов
Мысль правильная, нам нужно немного ограничить осевое перемещение промежуточного вала.
А спецы мы такие же как и вы, просто каждый из нас рано или поздно сталкивается с неполадками, лечит их, делится опытом. Как говорится "С мира понитке - голому рубаха"
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
подскажите - нашёл сегодня метки : вращал крыльчатку против часовой - появилась сначала метка ввиде двух рисок , а потом ввиде стрелки .
1. я так понимаю стрелка это ВМТ ??
2. а где происходит регулировка зажигания по второй метке ? где расположен эл.датчик ?
клапана действительно пережаты - на впускном зазор меньше чем 0.05мм (на 0.05 щуп не вошёл). до выпускного пока не долез.
3. я правильно распологаю информацией ?? - впускной 0.1 выпускной 0.15
1. Стрелка ВМТ (только не перепутай, нужно ВМТ такта сжатия- тоесть клапана закрыты)
2. Зажигание не регулируется. Толик выложил фото датчика Холла, как видишь он закреплен жестко.
3. Все верно.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
стоял с DIO бензо клапан - так он оказался не рабочим . он пропускал бензин что с подачей вакуума , что без него . поставил родной - работает отлично . обнаружил что свеча гавёно искру давала - не через электрод а где-то через изолятор у электрода . пришлось раскошелится на Denso X24ES-U = была ещё польша и китай , но я не рискнул . интересно что автомобильные свечи почему-то дешевле чем свечи на нашу технику .
почему китайский мотопром не решил ставить масляный фильтр на наш мотор ?? я в печали от этого , потому как в масле виднеются мелчайшие частицы стружки - успакаивает только то , что сейчас ещё обкатка - 500км .
без ПО надо ещё попривыкнуть заводить - если слишком сильно крутить газ перед запуском , то можно и залить . заводится по холоду когда камера только только приоткрывается . если открыть камеру сильно - то болт.
завтра займусь редуктором - я надеюсь смогу открутить гайку сцепления головкой . где-то читал что она потдаётся раскручиванию только с пневмогайковерта .
кстати давно хотел уточнить -
1. на сколько я понимаю 172мм это мотор с вертикально расположенным цилиндром . у меня модель мотора 172мм но цилиндр расположен горизонтально - поясните плиз .
2. патрубок выхода картерных газов просто висит и дует на асфальт - это нормально ??
3. крышка из пластика - которая прикрывает крышку бензобака = постоянно отходит. там технологическое место под какую-то защёлку , но с завода её не установили . кто-нибудь разрешил эту проблемму ? как заставить её закрываться до конца ?
4. стоит аккум YTX7A-BS - написано гелеевый и не обслуживаемый .6 банок . внутри вижу залит электролит поверх пластин - а в двух банках уровня нет . что посоветуете ? - доступ к банкам есть , сдвигается крышка которая даёт доступ к горловинкам . я вообще не пойму - если он гелеевый то и электролита жидкого быть не должно - он должен удерживаться в белой вате с помощью того же не токопроводящего геля . а что у меня тогда за хрень ??
При запуске без ПО ручку крутить не надо- зальёш, просто как только хватанёт аккуратно подгазовуй, лови смесь, я приловчился запускать с полпинка даже при -2 ( вчера утром было ), 5-6 раз чуть подгазовал, потом пару раз крутнул до 2000-2500 и бросил, дальше грелся на ХХ при 1200.
По вопросам:
1. у нас мотор 170мм, горизонталка, копия Ямахи
2. патрубок картера висит и дует вниз, факт, хотя по уму должна быть коробка системы дожигания газов и слива конденсата, как на 125-150сс, висит на воздушном фильтре. Я пробовал тупо засунуть конец в короб воздухана- фигня, мотор неустойчиво работает.
3. не подскажу, у меня всё ОК
4. да какой гелевый, у нас обычные дешовые кислотники, вскрой и долей банки.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
1. Тут какя-то китайская ошибка, у нас двигатели горизонталки, копии Ямахи Маджесты. На Браво это 170ММ с поршневой 70мм, а на Боссах и Лаки 169ММ с поршневой 69мм. На нашей ветке иногда отписывается один человечек, владелец Лаки, так вот у него тоже двигатель промаркирован как 172ММ. Хотя он разбирал поршневую и замерял диаметр цилиндра- 69,? мм(точно не помню, почти 70)
2. Хуже для двигателя от этого не будет. А вообще на корпусе нашего воздушного фильтра, в передней его части, есть такое устройство (прости не знаю как его правильно назвать) которое отделяет путем конденсации влагу из картерных газов. Газы поступают на дожигание через патрубок воздухана который накидывается на карб. А влага ввиде воды собирается в прозрачной ПВХ трубке с пробкой на конце.
3. На оригинале там либо замок, либо защелка. Наша же крышка просто подпружинена, с замком у нас пробка. А чтоб крышка прилегала я просто подогнул кронштейн к которому одним концом крепится пружина.
4. Гелем там и не пахло. Я тоже так попался ещё на своем первом Китайце, понадеявшись, что он гелеевый, высушил банки. Смело доливай дистилированную воду, если аккум ещё жив. Лучше было бы ещё и плотность электролита проверить, а то у меня занижена, так пока тепло было держал зарядку, а по холоду смотрю он ослаб.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Странно у меня тоже двигатель 172ММ, выбито на двигателе, двигатель горизонталка, точная копия ямаховского, пару деталек ради эксперимента переставляли на оригинал...
Кто-нибудь пробовал вынести регулировку нашей фары в бардачек передний с помощью тросиков? Хочу попробовать сделать такую доработку, только столкнулся с проблемой, не могу припаять тросики к шурупам, нужно купить кислоту для пайки и попробовать еще раз.
Приятно удивило то что прозрачная часть нашей фары оказалась стеклянной а не пластиковой, правда расстроился не получается просто установить лампу Н4 цоколя, у меня на предыдущем скутере тоже был цоколь BA20D но туда становилась лампа цоколя Н4 как родная, а тут прям засада какая-то внешний радиус лампы Н4 больше на несколько десятых миллиметра нужно что-то придумать, а то стоковая лампа вообще никак не светит, а биксенон к сожалению дороговато пока для меня, да и у нас в стране ввели запрет на переделку света, если на транспорте не предусмотрен биксенон с завода то и устанавливать нельзя, чревато штрафами....
нужно что-то придумать, а то стоковая лампа вообще никак не светит, а биксенон к сожалению дороговато пока для меня, да и у нас в стране ввели запрет на переделку света, если на транспорте не предусмотрен биксенон с завода то и устанавливать нельзя, чревато штрафами....
