Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...

“Viper”: Active, Sport;
“Alphamoto”: Romeo 50-B;
“Zongshen”: Cubbike 50cc
“Sabur” SB50Q-12A
“Soul” illusion
"Warrior" RY-110
“Leopard”

Эксплуатация, обслуживание, ремонт...

1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив  - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив  - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

Перевіряв-закручена. Якщо напівсинтетика так себе веде-то може старе добре М8 чи 10 попробувати? При союзі воно йшло і в картер, і в бензин, і в амортизатори

Згоден. Тільки не хотілося б знов відчувати кожну дрібну вибоїну до самої лисини-може стати тугою

А жорсткість треба вже регулювати підбором в'язкості оливи, в мене було три Дельти, ИЖ, Пегас - у всі лив МГП-10 і нормально.

когда то давно эта тема уже была....:alibay пишет:
Подскажите а можно ли в переднюю вилку вместо веретенки залить промывочное масло
И-20, ну нет у меня не гидравлического ни веретенки.    
и мой ответ....


на иномарках да и уже на некоторых отечественных авто заливается масло для гидроусилителя руля не помню как называется но вполне заменяет веретенку по свойствам,  есть почти в каждом автомагазине

Залив собі аналог МГП-10,ціна 35грн/літр,рідкувате,але поки так їзджу .

и так вчера перебрал сцепление (глаза боялись руки делали ) сняв крышку увидел что фигурная пластина провернулась относительно рычага переключения вот сцепления и не было по этому. чтоб не буксовало решил подкинуть шайбы под пружины (идеально подошли с колец на которые раньше ковры  вешали сейчас такие есть или нет не знаю ) но вот же осел  первый раз  собрал неправильно диски другой стороной воткнул  сгорели за 20км пришлось рзберать опять  заменил диски шайбы уберать не стал собрал отрегулировал сцепление   работает как надо только вот теперь скорость иногда не включается в основном 4 хотя бывает и 3 происходит это не часто лечится переходом на пониженную иногда просто сбросом газа неужели шайбы виноваты (я читал про то что из за шайб бывает скорость туго включается но у меня 5раз включается нормально а на 6ой вдруг раз и не включить )

А при включении передачи на месте на холостых двиг не меняет обороты? Похоже, что сцепа чуть ведет. Попробуйте малехо подрегулировать винтом, пружины-то стали жестче из-за шайб. Коробка прямозубая, в зацепление парам шестерен входить сложнее, чем в косозубой, где они автоматом в зацепление входят. У меня так было на новом дрыгателе, но теперь прикаталось или чуть пружинки подсели, но не ведет и не буксует. Но у меня в основном проблема была при переходе с 1 на 2 передачу. то недовключится, то наоборот - не выйдт из зацепления 1-я передача. А вот при переходе с повышенной на пониженную бяки не замечалось. Т.к. двиг не кололся, коробка явно ни при чем. проблема в сцепе.

нет не меняет работает ровно пробовал переключать на подставке если на холостых то на 1-2-3 колесо медленно крутится на весу на земле стоит  на 4 останавливается и на весу попробую еще подрегулировать  довольно сложно определить ведет или нет из за автомата

Так же положил шайбы под пружины и появились проблемы с КПП, когда включаю 2 передачу лапка назад не отходит пока не сбросишь полностью газ, когда досконально изучил принцип работы нашего полуавтомата, оказывается ни какие шайбы нафиг не впились, оказывается за преждевременную пробуксовку отвечает вес грузиков, я как не придумывал так и не придумал как увеличить их вес, просто надо менять диски сцепления, ничего другого не поможет, либо вырезать или подбирать большую круглую шайбу под диски сцепления, где стоит стопорное кольцо (на фото отметил) толщиной миллиметр, если не прав подправьте

На счет большой шайбы 100% прав,я так колхозил на совкоциклах.

к сожалению полезность шайб проверить не удалось диски то я спалил но думаю что грузики ни причем так как вес их не меняется выработки никакой там быть не может трущихся деталей минимум а вот пружины выжимаются при каждом переключении и в последствии просто не дожимают диск с грузинками вот и буксует(по этому и нельзя нейтралить прижав лапку кпп после 4) кстати сказать после повторной регулировки все работает нормально болт регулировки вкручен не на 1/8 а на 1/10 где то 60 км проехал ни одной осечки а по поводу шайбы то можно положить еще один ведущий диск подогнав его по толщине
а здесь написано что уменьшив вес можно тюненгонуть фото ниже

Решение по поводу шайб под пружины каждый принимает индивидуально. Весьма странно, что всем помогало, а вот тут оказывается, надо с грузиками колхозить. Шайбы подкладывают не когда сцепление ведет, а когда пробуксовывает! Для Барракуды: без обид, но мое мнение, что в той мануалке (я ее читал, очень много несоответствий) написан бред изначально. Меняя вес грузиков в меньшую строну, не стоит забывать так же о том, что от их количества напрямую зависит степень зацепления. Считаю, что для 49 сс это еще как-то можно понять (недостаток мощности изначальной двигателя компенсируется оборотами, выводя мотор на наибольший крутящий момент)). НО на активах же не стоят 49сс (ведь признаемся). Этим мы добьемся лишь старт как у вариаторника - с диким ревом от перекрестка и дольшим проскальзыванием сцепления. Да и не факт, что после таких переделок те грузики сдохнут через 500 км на двигателе 107сс. А вот то, что при накате выжимать сцепу лапкой вредно - факт. У меня хоть и полуавтомат, но коробка круговая (что удобнеее)

Добрый день форумчане. На днях столкнулся с проблемой в электрике мопеда. Перестал идти заряд на акб и стал слабый свет.При добавлении оборотов двигателя чуть больше холостых,происходит вспышка света и потом обратно тусклый,такая же ситуация при сбрасывании газа. При отключенном акб все ламбочки еле моргают в такт работы двигателя,и не разгораются до своего рабочего состояния при любых оборотах.Думаю что проблема в генераторе,если так то подскажите что дальше делать,замена или ремонт.С ув.

Прежде всего проверь разъёмы желтого и белого концов с генератора. Очень вероятен слабый контакт или отсутствие его совсем. Ну и как вариант, замена РР на заведомо годный.

Про шайбы на сцеплении(быль).
Я в прошлом году поставил себе шайбы под пружины, ездить стал получше, не смотря на тугое переключение передач.Выслушал много раз, мол погоди, притрется, устаканится...да нигде ни разу! Не притерлось ничуть. Сейчас поставил другой мотор с НОРМАЛЬНЫМ новым сцеплением без всяких пружин, мягкое переключение и хорошая сцепка.
А вот с тем сцеплением, в этом году решил заменить диски. Поставил даже не новые а со своего родного мотора с пробегом прим 17000. Сразу заметил, что эти диски гораздо толще, чем стоящие в движке ТММР. Ну поставил и поставил. Шайбы решил не снимать. Что имеем теперь?
Первое - замучился регулировать сцепление сразу после установки, практически не поддается регулировке. Если выставил нормальный сцеп, то передачу не воткнешь никакими усилиями, хоть прыгай на лапке! И напротив, коль нормально включается, то пробуксовка сцепа. Кое-как, долго-долго крутил-вертел, но нашел более-менее преемлимый вариант, хотя далеко не идеал.
Второе - отъездил на нем три дня. Причем, с каждым днем сцепление становилось всё мягче и мягче, включение тоже вроде  настроилось. Всё бы хорошо, да не чему было радоваться. Это не приработалось, как многие заверяли, а тупо ПРОСЕЛИ пружины от излишнего усилия.
  Получилось следующее - как сказал выше, диски поставил менее изношенные по толщине, а стало быть там и не нужны были никакие шайбы вовсе. Пружины и без них обеспечили бы надежное нажатие. А так оно и вышло, куда-то надо было девать этот миллиметр толщины, вот и давило на пружины, прослабив их.
Короче, снял это сцепление и поставил новое с другого мотора.
  ВЫВОД: А это делайте сами. Не стоит увлекаться этими шайбами, дело не в дело засовывая в нормальное сцепление. Помнится когда поднялся этот бум, то все начали сувать их, и кому уже действительно надо было, а кто "на всякий случай, для лучшего нажатия!"
  Но можно одно сказать, что при замене дисков, шайбы надо выкидывать. Однозначно! Проверено.

это все очень познавательно но если мы говорим про сцепление актива (а именно его я и разбирал) то если шайбы подобраны правильно  толщина дисков не должна играть ни какой роли потому что ход корзины определяется длинной стойки  и поставьте туда пружины хоть от КамАЗа выжимать будет туго но нажать на диски сильнее чем давят на них  грузики не выйдет болтики не пустят а вот если шайба слишком толстая то при выжиме пружина складывается упираясь виток в виток и не дает включить передачу хода корзины не хватает увеличить его можно кинув шайбы под стойки (для этого не надо все разбирать) и таким макаром стараться добиться нужного результата в моем случае достаточно шайб под пружины  даже с новыми дисками хода корзины вполне хватает для нормальной работы и я не заметил чтоб переключатся стало туже и еще если выработка на дисках близка к критичной то никакие шайбы не помогут вылета грузиков не хватит нормально их сжать

.

   Это Вам повезло с дисками... А я тогда месяц колупался со сцепой пока додумался до этих шайб . Вы правы если все нормально со сцеплением то ставить их не нужно . В нашем случае было два актива и мой вайпер спорт . Менялись диски и пробовали менять корзину целиком даже новые пробуксовывали. После того как я додумался ставить шайбы все нормально все катаются без проблем .в общем вывод такой - ставить шайбы нужно только тогда когда все остальное уже испробовано.

Всем добрый день. Привезли мне новый рр, разъем как на активе провода по цветам совпадают,но есть ещё пятый(чёрный) незадействованный провод. РР на холостых выдает 13-14 вольт но при добавлении оборотов доходит до 20.Вопрос! Это не подходящий рр,или нужно задействовать чёрный провод?