Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...

“Viper”: Active, Sport;
“Alphamoto”: Romeo 50-B;
“Zongshen”: Cubbike 50cc
“Sabur” SB50Q-12A
“Soul” illusion
"Warrior" RY-110
“Leopard”

Эксплуатация, обслуживание, ремонт...

1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив  - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив  - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

Такой вопрос, а вот  запил головки что он реально даст, динамику прирост мощности ...все говорят запилил головку ,это как традиция уже, снял значит надо запилить, а толку ???
Я понимаю что запилом мы снимаем какуюто часть алюминия, (ничтожную часть ), и этим самым мы увеличиваем камеру сгорания, так этими действиями мы просто дефорсируем мотор , может я в чемто неправ ???

Ага, меня тоже интересует такой вопрос.

Там не просто снимаешь внутренность, а еще впуск и выпуск обрабатываешь, ну естественно сглаживаешь неровности заводской отливки, дефорсирования не происходит, да и на гладкие поверхности нагар меньше садится, а прирост есть хоть и небольщой, только пилить надо аккуратно не все подряд (я хоть и не сотню голов запилил но уже примерно понял что к чему) карбюратор потом перестраивать надо. А так я не жалею что запилил, мне нравится.

Не знаю, я не сторонник запилов и т.п.
Да, есть в Китай-проме грешки по сварке впускных трактов, и это надо поправить. Но пилить голову это практически дает только работу двигателя мягче, так как камера сгорания увеличивается. Можно обойтись и без запила а просто отполировать до зеркала камеру сгорания. И это даст не меньше эффекта чем сам запил. А насчет неровностей во впускном коллекторе то это вопрос спорный.....
Немного повторюсь, я когда то уже писал об этом, на автомобилях Ауди (не инжекторов) и других, специально во впускном коллекторе были отлиты шипы (для завихрения) что бы улучшать приготовление горючей смеси. Но эта система не касается 2-х тактных моторов, прошу не путать.

И окна, и головки, и карбюраторы. А если интересно, то все это на www.dyr4ik.ru очень подробно.
А почему об этом здесь написал? Для объяснения хода мысли

Всем привет, победил я детонацию, на своем коне, путем замены магнита генератора, купил там же где и мопед, барыга конечно мне сказал, что  я неправильно эксплуатировал технику, а то, что он с нового работал как трактор, он  говорит был необкатанный, вот такие у нас продавцы, двигатель начал работать мягко, но появился стук, чувствую, что придется что-то менять, и дай бог просто поршень.

Ти точно нічого не перепутав? Як це детонація від магніта генератора? Поясни як це, і що це за такий новий метод вирішення? Щось я ще ніколи в своїй практиці роботи з моторами, такого не чув, щоб детонація була від магніта генератора. Взагалі то детонацію рішається методом заміни палива на паливо з більшим октановим числом.

Детонацию очень легко определить на слух - она, как правило, проявляется в виде звонкого металлического стука. Детонация - это воспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны. Наиболее часто она появляется при резком повышении нагрузки, например, при резком ускорении или же при движении на подъем.

Что касается звонкого металлического стука, называемого в народе «стуком пальцев», а в теории двигателей - детонацией, то он появляется именно в результате многократно повторяющихся ударов взрывных волн о стенки цилиндра.

 

 Насчёт спорного вопроса - Вы ничего не перепутали? На Фольксе и Ауди во впускном коллекторе, под карбом, стоял НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ элемент, конструктивно схожий с шипованной пластиной. И если он не работал - то вызывал неплохую потерю динамики и соответственно - увеличение расхода. На то время это был дефицит, и делали вместо НЭ вставку с минимальными выступами в коллектор - и машина снова оживала  

  Магнит генератора мог давать неплохой сдвиг момента зажигания, так как пара шпонка-паз не могут быть с нулевым зазором, отсюда и несовпадение меток, и разный момент зажигания (обычно после разборки-сборки генератора) Десятая доля мм на шпонке может дать сдвиг момента зажигания на 5-7 градусов (на глаз) в любую сторону, кому как повезёт
Не стоит сразу грешить на топливо - я к примеру езжу на 80 (никого не призываю) , у меня не детонирует

Была жесткая работа двигателя, как дизельный, на родном, магнит который идет на индукционную катушку  миллиметра на три!!! раньше давал искру, наверное брак заводской. И главное, начал запускаться со стартера, а раньше чуть крутнет удар и как клин ловит, а теперь с пол пинка запускается.

Якщо раніше давав іскру, то це не детонацією називається а раннім запалюванням. Тому ці дві речі не треба плутати.

Ну звук как детонация был или я чего-то недопонял

Оскільки робоча суміш згорає не миттєво, і цей процес розтягнутий в часі, умови згорання мають бути підготовлені так, щоб над поршнем створювався максимальний тиск в мить, коли він приходить у ВМТ і тільки-тільки начнает рухатися вниз. Іншими словами, іскра у свічці повинна виникати трохи раніше чим поршень прийде у ВМТ. Випередження запалення має складати по поршню 2.5-3 мм доки він дійде в ВМТ, оскільки паливна суміш згарає не зразу а за певний проміжок часу, якраз за цей час суміш має згоріти поки поршень підніметься в ВМТ і створити максимальне давлення на поршень щоб заставити його рухатися вниз. Якщо запалення почнеться раніше чим положено, то буде відбуватися удар по поршні і часткова втрата потужності мотора. Про детанацію пояснив вище. Порівнюй, роби висновки. Постійний стук-гуркіт (при раннім запалюванні) і дзвін детонації, який проявляється тільки при роботі мотора під нагрузкою, чи при різкому відкритті газу, це дві різні речі, досвідчений моторист їх відрізнить.

Нет не перепутал.
Даже в свое время Ленинградский НИИ выпустил своего рода НОУ ХАУ: для ВАЗа класики вставка на низ карбюратора. Еще отец покупал в застойные времена. Сделана была с латуни, и на отверстии первичной и вторичной камеры стояли как пропеллеры, что бы завихрять топливную смесь. И Вы знаете помогало. Пробовал снимать, было хуже, ставил обратно. (стояло на ВАЗ 2101)

А по поводу впускного коллектора на Ауди и Фольцах, так спорить не буду, там каждый год шло какое-то усовершенствование, и не зря запчасти на иномарку только по году выпуска.
Ребятаааа!!! Давайте уже угомонимся про авто и вспомним, что форум-то у нас МОТО.

Откуда ЭТО? Это субъективное мнение или из практики?

Так судить дает право лишь только опыт разборки. Если разбирал, то непонятно как собирал его, а если только теория, то глубоко ошибочна.

Это тоже теоритически? Или сам замерял?
Короче, вопросы не праздные. а основаны на личном опыте разборки-сборки (шесть раз!) двигателя. Магнит садится замечательно на шпонку. И держится крепко, не болтаясь. Конечно, тысячные не замерял, да даже сотые, а если честно, то и десятые не замерил. Но скажу точно, что нет никаких сдвигов, работает мотор четко и резво. да и у остальных, перебиравших движок, не было таких проблем. ИМХО, но проблема надумана.
ЗЫ. Если кто подтвердит твою мысль, то заберу свои слова с искренними извинениями.

Угу. Я даже помню название статьи про эту лажу в "За рулём" начала 90-х годов. Статья называлась "Турбонадувательство". Тест таких турбинок показал, что сделано кустарно, толку никакого абсолютно. Без них только лучше. Эффект - только плацебо. Смесь во впускном коллекторе и клапане и без них некисло перемешивается.
Уж чего только не придумают...

 Это не мнение, это - из практики. Если не лень - сними маховик генератора съёмником, потом аккуратно поставь на шпонку (не зажимая) и придерживая коленвал любым доступным способом - удивись какой ход маховика на шпонке. Для чистоты эксперимента - можешь и градусы померять, а потом можно высчитать допуск на шпоночном соединении, если нечем померять

Я повторяю, что снимал и ставил на место уже не раз! И проблем с этим ни единого раза не испытывал и не собираюсь впредь. Хода нет никакого, всё подогнано нормально

А зачем все эти танцы с бубном? К чему все замеры и рассчеты? Проще надо быть и не заморачиваться. Если техника работает нормально, не надо ей мешать. Повторяюсь, что за три года я не слышал про такие сдвиги.

Здесь может быть проблема  не только в самой посадке магнита (в чем я сомневаюсь) но и в растоянии  датчика до магнита. У меня был такой трабл на Дельте 100сс. С нового моп не хотел заводиться стартером, а при заводке киком как бы удар чувствовался но не на ногу а в двигателе. Что я только не делал, не помогало. А потом решил немного подвинуть датчик к магниту, он немного ходит на отверстиях. И Вы знаете помогло, сам того не ожидая, стал заводится со стартера и все стало нормально.