Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...

“Viper”: Active, Sport;
“Alphamoto”: Romeo 50-B;
“Zongshen”: Cubbike 50cc
“Sabur” SB50Q-12A
“Soul” illusion
"Warrior" RY-110
“Leopard”

Эксплуатация, обслуживание, ремонт...

1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив  - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив  - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

у меня при нормальной езде вторая начинается с 40,если включать вторую передачу на 10кмч то разгоняться будет вяло,так что тут какждый крутит как он хочет  и двыгло за 14 тысяч не лазил,за исключением того,что на 14 тысячах оборвало шпильку выхлопной и всего делов,дальше на убой идет експлуатация,ибо ментам я его не отдам живым

Ф паслетний рас пешу!  
регулировка сцепления. Полуавтомат на базе Хонды Каб
отпускаем контргайку(у меня на 13). в Вашем случае - скручиваем и подкладываем прокладку из мягкого материала алюминия и пр. можно под родную подложить прокладку из бумаги, паранита, алюминиевой или медной фольги. Наворачиваем гайку назад, но не затягиваем. Перекур перед ответственным заданием  .... и....
теперь внимательно.
1. закручиваем болт отверткой по часовой стрелке на 2-3-5 оборотов.
2. выкручиваем его же до ощутимого упора против часовой.
3.закручиваем на одну восьмую или одну четвертую оборота по часовой.
4.придерживая отверткой болт в нужном положении контрим его до состояния "не течет".
Наслаждаемся торжеством разума над грудой металлолома. -Это писал ТОША(ей Богу убьют)лет триста назад,я настраиваю именно так.Внимательно вчитайся во все пункты

Уменя решилось проблемо так я от стандартного положения завернул болт на 1/4 оборота и все стало гуд передачи легко переключаются и при переключении не дергает. Мне вот непонятно зачем этот болт как вы пишите
" закручиваем болт отверткой по часовой стрелке на 2-3-5 оборотов." -  у меня всего полтора оборота завернулось от стандартного положения
а зачем потом  "выкручиваем его же до ощутимого упора против часовой" - там что анкер стоит чтоли вот тут у меня непонятки и начались
а потом опять -  "закручиваем на одну восьмую или одну четвертую оборота по часовой" - это еще больше похоже шаманство простите, может я тупой (хотя нет читать и писать умею, в интернет вот вышел)

никакого шаманства. на полуавтоматах момент срабатывания сцепления регулируется зазором в механизме. болт с правой резьбой. его надо выкрутить до упора, а потом сделать технологический зазор. а при работе двигателя диски стираются, корзина сцепления выбирает этот зазор и начинает буксовать, поэтому и надо иногда отпускать гайку, ЗАКРУЧИВАТЬ(увеличивать зазор), а потом откручивать(восстанавливать этот зазор) регулировочный болт. на моделях с ручным выжимом болт крутится в обратную сторону - особенности конструкции.
при полностью завернутом винте выжим сцепления лапкой не работает. сам в последний раз как движок разбирал(регистрация, будь она неладна) так же забыл отрегулировать сцепление. только у меня рывка не было, поскольку я переключаю передачи при сбросе газа правильно(опыт, наверное... попадаю, когда диски расцепляет не лапка, а сам центробежный механизм). удивлялся я практически день, пока ездил - чего это вдруг лапка переключения такая нежная стала, до тех пор, пока не газнул на выжатой лапке, а мопед поехал. тут стало все на место...
Ilio гы. знакомый до боли слог...

И ты не задался вопросом - а куда ж масло делось?
Я месяц назад решил проверить уровень масла, и первый раз был в шоке - проверочный щуп еле еле был мокрый в самом конце. Раньше проверял на выкрученном щупе,  а теперь завернул - то же самое, сухо. Разбираться времени небыло долил грамм триста, что было.
Сегодня решил поменять масло - слилось грам 450 . Не стал его менять а залил всё обратно и долил грамм 250. Надо разобраться куда оно девается, а то на доливе масла можно разориться.
Единственное что показалось странным, когда последний раз месяц назад регулировал клапана, из под выпускного клапана масло вылилось более обычного. В основном капнет пару капель, а тут именно полилось с грамм 20.
И что это может быть фиг его знает .

задавался...но так и ничего не смог понять...свеча совершенно без нагара от масла...не дымит..
я,кнешно, подозреваю че масло уходит с большими оборотами..когда и не замечаеш что дымит и свеча нормальная остается...
я когда щуп вытащил, вытер и вставил назад, то добился появления на нем масла только когда мот перехилил на правую сторону..от я и забил тревогу..
насчет масла с под клапана..а фиг его...бывает "много" бывает мало...ну думаю ето не есть проблемой..имхо.

даа...я выдавливаю из него все что можна..за что,конечно,и плачу собственным кошельком тоже прилично..
в первую очередь бензина больше кушает..
масло уходит..еще и жара какая..
я,кста,поменял уже переднее колесо...в ямы на скорости ночю повлетал, шо аж по заваренному месту пошло опять, так я купил бу с резиной за 200грн..
заднее варил уже..
глушак трескается у крепления..плсастик летит...крепления..

и еще...неважно как,но разлилось масло из расш бачка на передний тормоз и попало на рулевой пластик так все крепления отпали нафиг и краска слезла и во многих местах полопалась...ото такая опасная жидкость! так че вытирайте сразу....а я теперь ххимичу..

Ваш метод регулировки сцепления полностью совпадает с методикой настройки полуавтомата и сцепления ручного выжима изложенных в оригинальном легендарном мануале от Хонды типа Каб С70 и С90. Но она почему-то расходится с методикой изложенной в скане вайперовского мануала от "Ранок" в шапке ветки,где правда немного перепутаны номера винтов и гаек пособия по ремонту из журнала "Мото" ниже и мануала моей собственной скутеретты,где на чистейшем  русском языке рекомендовано сначала винт закрутить по часовой до упора а потом ослабить на 1/4-1/8 оборота с последующим контрением.В данном случае обсуждаю регулировку автоматического сцепления. Так где же истина? Может быть у моего мотора от Lifan все немного иначе?

Постараюсь за Тошку ответить. Вот тот метод, что предложил он, и есть самый правильный.
Об издательстве "Ранок" отзывы только отрицательные. Похоже, что там работают люди, имеющие либо очень смутное представление о чем они пишут, либо совсем его не имеющие. Кстати, очень много материала тупо слизано с данного сайта. Народ любит бабки и делает их вот таким методом. Поэтому не надо тупо верить теперешним книжкам, мануалам, инструкциям и многим статейкам так свято и нерушимо.
Лично больше всего доверяю материалам советских времен, мануалу Хонда Каб(прародитель) и таким людям, как Антон, доказавшим многократно свою правоту и познания.

собственно все просто - пробуем регулировать по любой методике, потом заводим, нажимаем лапку и держим ее и газуем. если не едет, то все правильно настроено. если едет - то неправильно.

Здрасьте, такой вопрос вчера смотрел ось маятника и удивился ось маятника в сайлент блоке (в незатянутом состоянии) болтается, люфт оси в сайлент блоке около 1 мм, я понимаю что у китайцев везде люфты но не такие же, на советской мототехнике помню ось в сайлент входила четко без люфта, подскажите от чего подходят сайленты маятника тут кто-то писал что жигулей нельзя ли уточнить от какой модели. Сайлент не разбит пробег 3000 км.

Милиметровый люфт между втулкой сайлентблока и осью маятника в незатянутом положении это "норма жизни".Если резина сайлента в норме-то нет повода для беспокойства. После затяжки узла крепления маятника с приличным моментом никаких люфтов не будет. Главное убедиться в том что нет больших осевых зазоров между втулками сайлентов и трубой рамы в которой проходит ось задней подвески.

ребята подскажите что делать! У меня хамут который натягивает тросс газа поломался отломался кароче болтается на руле, а в продаже его нет! Есть только ручки газа но они у меня нормальные, кто знает где можно купить (может интернет магазин какой-то) механизм газа? Желательно без ручек

ГЕНЕРАТОР , РОТЕР
Подскажите как снять ротер? Я тоже счастливый обладатель Active , но так уж случилось, что , сам двигатель без поршневой состоит из 4-х частей и 2 из них треснули, и я не как немогу разобрать для того - чтобы  купить новые, а может трещены можно заварить аргоном, но, незнаю из какого сплава коробка двигателя ? Силуминий, или  Аллюминий? можно ли варить?, но пока ротер не сниму, дело двинутся далее не может, гайку я открутил, сёмник купил , но что не поддаётся снять его, может ещё что -то надо открутить или.....или....... Фото со съемником выкладываю  . Посоветуйте. Зарание благодарен

А теперь как поставил съемник и натянул его, возьми деревяшку, хотя со швабры ручку отпили сантиметров 25. Наставляй сзади на торец ротора и бей по деревяшке молотком, в разных местах и без фанатизма

Вот то что тебе наверняка поможет...и читай форум с начала...

итого. съемник такой или в сад или сними сам ротор, а а оставь втулку. и уже съемником ее тяни. или найди Avast`a и отнеси к нему движок. ротор на валу сидит так, что и совковые ключи можно поломать, пока снимешь его.

Добрый день всем! Таки поборол я пробуксовку сцепления... Пробег 13500, а заметил это явление где-то после 1000, когда стал жёстко эксплуатировать. На максимальных нагрузках, после сотни, при резких порывах ветра - чуствовалось проскальзывание сцепления (задняя звезда на 38) Купил новые диски, решил поменять, разобрал - а разница в пакетах нового и старого сцепления - 0,01мм. Поставил - тот же хрен, только вид сбоку , ничего не изменилось. Посидев, подумав - сделал вывод - слабовато для 107 кубиков. Разобрал ещё раз, подставил шайбочки толщиной 1,5 мм(одинаковые!) - и вуаля , как бабка пошептала - больше не смог вызвать проскальзывание    Заодно и голову "запилил"...

Попробуй поиграться с цепью ГРМ, а именно, поставить её на зуб вперёд, обеспечив чуть раннее зажигание.

Жажду подробносей, ибо мею аналогичный трабл.

Привет, буквально вчера игрался с цепочкой, на один зубок туда, сюда переставлял (показалось что после замены прокладки головы тяга уменьшилась, решил что выставил неправильно, раньше руки недоходили) эфект отрицательный, тяга или не увеличилась вообще но упала максималка, или и того хуже и тягя и максималка, поставил обратно, по меткам, полез отрегулировал клапана, и о чудо! эфект положительный, тяга поднялась и максималка чуток.