Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...

“Viper”: Active, Sport;
“Alphamoto”: Romeo 50-B;
“Zongshen”: Cubbike 50cc
“Sabur” SB50Q-12A
“Soul” illusion
"Warrior" RY-110
“Leopard”

Эксплуатация, обслуживание, ремонт...

1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив  - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив  - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

 ггг незнаю потому и спрашиваю если нельзя то нельзя. Я ж то не понимаю в этой сварке вообще ничего. Эх если бы можно было сталь приварить это было бы вообще   .

Да и резьбу  во втулке лучше на "6" нарезать, а то стенки у нее тонкие получатся.

(фотки немного не понятные) если немного резьба есть в разломаном отверстии на картере где слив тачи втулку желательно из  цветника типа латунь с резьбой и на какойнибудь герметик или клей специальный ща химии разной очень много (главное что бы у токаря руки не из ума были)

Нарезай бОльшую резьбу в двигателе, чем была, точи втулку с такой же резьбой по наруже и сади на холодную сварку.

факт в том что там не просто резьба сорвалась она вынулась вместе с гайкой    резьба как пружинка в смысле круглая и смотанная, а стенки в отверстии стали гладкими будто там вообще ничего не было. На горлышке не большие впадины для резьбы там резьба и сидела.

еще проще метчик в руки и в перед резьбу нарезать когда получиться по этому диаметру и шагу резьбы втулку точиш  (калоть двигатель или нет смотри сам если промоет ся стружка ? )

У меня такая фигня была на Верховине  я с таким чопиком проездил лет5  только резиновую втулку надо делать из маслостоикой резины. Работает так вставляеш чтобы резина была  вровень со стенками картера и закручиваеш гайку  резину здавливает и она раздается вширь.  держит капитально не выдереш. Надо слить масло отпустил гайку и вытащил. Все.

лично я наблюдал 3 вида головок.
сам ЦЫЛиНДР никто не красит. Он просто металлический. а черненное оребрение обладает большей теплоотдачей.
насчет ДРУГОЙ коробки - фотки плиз. Сегодня ходил спецом в салон. все удар в удар.
о *системе ДОЖЫГА* тоже подробней и желательно с фотками.
крышек на Барике на ту же дельту... вагон и маленькая тележка. есть даже с индикатором масла. не интересно

не делал актив - пусть будет так. а лучше выложи максималку по джипиэсу и видео. а то сплошное бла- бла.

Похолодало. начинаем движками меряться.

Родитель у них один. Принципы работы никто не менял. НО.
1. в коробке реально может быть разное передаточное число.(на активо-спорто-подобных разное передаточное число цепной, что косвенно указывает на разное передаточное)
пример - альфа-дельта 14на41, кабыбайк - 12на36, вариор 110 перед 15, зад не знаю. Я понимаю, что разница в десятых, но все же.
"Система дожига" - это не система дожига, а просто упрощение системы зажигания. По канонам на одну искру два оборота коленвала, что автоматом тянет на исползование доп. датчиков или шестеренок. Дополнительная искра в такте выпуска погоды не делает, но имеет еще и срытый плюс - недогоревшее топливо пытается воспламениться еще раз. Конечно это ему не всегда получается, но назвать это гордо "системой дожига" - и все. И уже не бага это, а фича.

По поводу скорости - я никого не "делаю" и у меня нет комплекса по этому поводу .

Смею заметить, что тормоза, по крайней мере у моего кабыбайка не эффективны на скорости 75-80, и заметно отличаются от тормозов на скорости 50-65. Хотя это может и не тормоза, а покрышки, но ездить со скоростью больше, чем 65-70 реально стремно. Именно тормозить, а не набирать скорость.

ЗЫ. Я понимаю, что это больше относится к оппоненту, т.е. к  SlavaFlash, и я надеюсь этот опус он тоже прочтет.

По поводу тормозить резко ты прав особенно на скрости за 70 виной етому скорей всего резина никудышнего качества, особенно когда задним тормозом пользуешся на большой скорости все кажется что на бок ляжет

резина не поплавится. Не плавится она, если правильная. А резина должна быть маслостойкая. Нагрев - 90-120 градусов. Ничего сверхъестественного.
Единственное - надо смотреть в отверстии - нет ли в опасной близости шестерен или еще чего-нибудь инородного и движущегося.
пробка должна плотно(но не сильно плотно) входить в отверстие и занять положение в резьбе отверстия. Всю конструкцию собираем, а потом вставляем в отверстие и поджимаем гайку
при затягивании гайки она смещается вверх(черная стрелка) а резинка расходится по двойной стрелке и плотно закрывает отверстие. при использовании цилиндра резины по высоте равной диаметру(ну типа кубик, но с одной стороны круглый ) закрыть он может отверстие в 1.2-1.5 раза большее исходного размера.

Эк вы, батенька, загнули. 24 лампочки. Там генератора еле хватает на средних оборотах питать все штатное хозяйство. Светодиоды. и только они спасут Отца русской демократии.
Потребление 0.01-0.02А. На 12Ватт мощности можно повесить аж 50-100 шт.
А об акустике без доп.разьема на ночную подзарядку я бы не решился. Посему все надо переводить на светодиоды(кроме головного света и поворотов - геморно и повороты нечасто работают), а потом уже разьем и зарядное, а уже потом акустику и пр.

мне кажется там  система дожига картерных газов, то есть не просто сапун как у нас, там еще маслоотделитель после которого газы по трубке направляются в воздушный фильтр.

куда хош туда и переключай. 1<->2<->3<->4<->N<->1<->....     с 4й на нитралку переключается тока на месте. с горки жмешь педаль и держишь куда хош тока держать шоб котился- -отключ сцепление.

Сегодня сделал тестовую модель "неоновой" подсветки.
было желание чтобы как-то подсвечивался зад-низ мопеда - там много хрома (выхлопная, есть блестящие элементы на дисках и пр). даже не знаю сильно зачем - просто хотелось )))
Сегодня поехал на рынок (на харьковском) и купил следующее - 1. Светодиоды (куда без них) были выбраны синего цвета - т.к. мопед синий - дальше фантазия не пошла. Диоды яркого свечения на 3 вольта по 2 грн пучок. (т.е. за шт) купил 6 штук с запасом.
2. Чтобы диоды работали нормально на 12 вольтах - купил 1кОм резисторов по 20 коп шт. тоже 6 шт.
3. купил 2 метра двухжильного кабеля сечением 0,35 по идеи должно хватить, нет - дома есть чуток проводов про запас. - 1,5 грн метр
4. Кнопка для включения или отключения (была выбрана для того чтобы можно было включить-выключить подсветку отдельно от света и пр). 2 грн.
5. Самое ценное- световод. облазил весь рынок в поисках "длинного, круглого пластикового прозрачного прутка". в результате нашел в отделе жалюзей штуку которая называлась "Поводок щторный плексиглазовый"(орфография с продукта) - там два прута примерно по 8-9 мм в диаметре длинной по 120 см (внутри не полые - это важно). 25 грн комплект.
6. две термоусадочные трубки на 2 и 10 мм. гривен 7 обошлись все вместе.

Придя домой разложил богатство на столе достал паяльник, дрель со сверлом на 2,7 мм и начал работать.

укоротил на половину плюсовой вывод у диодов и соответсвенно к нему последовательно припаял резисторы. проверил от адаптера 12V 1A - работают, светят нормально, пережига вроде нет (когда завышенное напряжение - начинают в "зелень" уходить и сильно греться.
один пластиковый пруток разрезал на части по20 см. взял две и начал возиться. В каждой с торца по центру насверлил отверстие глубиной 3-4 мм - для диодов, вставил диоды - подключил - светиться - но рассеяния практически нету - просто "нежно синяя" трубка. вытащил диоды и решил сделать эксперимент - на одном пруте сделал пилкой для металла насечки не половину окружности прутка и глубину около 1 мм, вторую просто обработал мелкой шкуркой до белого матового цвета. вставил диоды - включил... с начечками трубка дала визуально большее и равномерное свечение с яркими полосками на месте насечек, у матового прутка - был постепенный но быстрый спад яркости свечения от диодов к центру трубки... решил остановиться на "полосатом" варианте. "затянул" ножки которые с резисторами у диодов в термоусадочную трубку для изоляции, капнул силиконового герметика в углубление в прутке - вставил диоды, через провода натянул большую термоусадочную трубку - так чтобы она покрывала пруток на 1-1,5 см и покрывала торчащий провод сантиметра на 3. заполнил их силиконовым герметиком тоже (дополнительная изоляция от влаги и прогрел - трубки сели не сильно плотно на провода - но хорошо на пруток, выдавленные излишки герметика аккуратно убрал. оставил до небольшого схватывания оного. пока подсыхало - вышел к мопеду и под сидушкой на пластике черном сделал небольшое отверстие под кнопку. поставил ее вывел провода под сидушку где коннектор для сигналки - там есть все необходивмые провода. один бросил на "+12 с замка", другой оставил свободным - туда будет подключаться + с "лампы подсветки".
 Поскольку трубка нормальная осталасть только одна - решил пока поставить только ее - потом доработав конструкцию (диоды и прутки остались в достаточном количестве) сделать уже другой вариант учев минусы нынешнего - которые выявяться в процессе эксплуатации.
подождал пока подсох клей и пошел все это монтировать.... ставить саму трубку оказалось пока возможным без дополнительных креплений только под подножки седока (что они там освещать будут - не понятно - но посмотрим   ) снял резиновое покрытие - под ним в шахмотном порядке отверстия в подножке для крепления этого покрытия. не долго думая взял небольшой толщины проводок и примотал свое изобретение через эти отверстия к подножке с низу. вроде держиться ))) при установки покрытия обратно пришлось воспользоваться тонкими плоскогубцами для того чтобы тянуть за отростки покртия до моменты фиксации - с трудом но все "защелкнулись". сверху и сбоку ничего лишнего не видно. провод вывел наверх к сигналке - плюсовой вывод соеденил со свободным выводом кнопки, минус кинул на болтик - для массы. включил зажигание, нажал кнопку - работает, еще раз нажал - не рабтотает - т.е. все как и планировалось ))) поезжу посмотрю на минусы и доработаю конструкцию. фотки есть - выложу позже - они на телефоне - а там блютуз погиб смертью храбрых..... скину на карту памяти - на работе через картридер вытащу и выложу. там начиная с фоток деталей до фотки готовой конструкции. вот такой выходной выдался. )))

Мопед при добавлении газа начинает тормозить, глохнет. Завести вообще проблема, нога уже болит кикстартером дергать. Со стартера и пробовать не стоит. Соседские "Кузмичи" советуют разобрать движок и менять кольца, но я не уверен. Пока не уверен лезть не хочется. Подскажите какие-нибудь варианты, что это может быть. Заранее спасибо!!!

Ты подробнее опиши поведение двигателя! Каков цвет свечи, каков уровень в карбюраторе,
сколько прошел км. есть ли дымление из выхлопной, какие зазоры на клапанах, чист ли воздушный фильтр, рабочая ли свеча????

Попробуй вот такое. Закрой бензокран и проедься немного, если работа по мере выработки бензина улучшится, значит  Карб переливает  или засорен воздухан.  Может Игла в заслонке  в карбе  упала, проверь.  Как с компрессией она такая же как и когда он работал хорошо или стала хуже?  Открыта ли заслонка подсоса  будет такое как у тебя??.

Стоя на месте газ сбрасывать нельзя сразу же глохнет, такое чувство что задыхается. Во время движения наоборот такое начинается когда даешь газу. Сильно я в нем не копался и вообще это мой первый мотоаппарат такчто сильно я вэтом не разбираюсь. Но как только начал тупить свечу я поставил новую.Воздушный фильтр разбирал - чисто, топливный тоже. Из глушака не дымит. Да, когда все началось на холостых обороты плавали то больше, то меньше.

Тогда проверь всасывающий патрубок, как советуют постом выше и воздушной заслонкой определи, как указывалось выше, чего у тебя не хватает -воздуха или бензина. Если с прикрытым подсосом работает - то мало безина, а если нет - мало воздуха. Тогда смотри уровень в карбюраторе или почисть его и отрегулируй.