Желательно и фото-отчет.
Фото к сожалению не много. На стеклышко камеры в телефоне попала смазка, а я поздно заметил. Ну там и снимать особо нечего, таких фото полно в сети.
Итак сцепление и шайбы.
Симптомы были такие - сцепление пробуксовывало примерно до 4-х тысяч оборотов, потом сцепление полностью срабатывало. По ощущениям похоже как на машине с классической автоматической коробкой, когда при достижении определенной скорости блокируется гидротрансформатор. То есть обороты при разгоне достигают 4000-4200, потом падают до 3800 примерно, но все плавно, никаких толчков и ударов. Сначала было заметно на 4-й передаче, потом стал замечать на 3-й и 2-й. То есть дефект прогрессировал. Пробег мопеда 12 тысяч.
По советам с форума решил подложить шайбы под пружины сцепления, скомпенсировав тем самым просадку этих пружин.
По разборке там ничего сложного, единственно сорвались все четыре винта крепления крышки М5 (ударная отвертка не помогла и фен тоже), пришлось высверливать. Там надо действовать аккуратно, крышка из сплава. Поэтому если винты не идут, то не надо пытаться брать нахрапом разворотив в них дыры. Проще высверлить по целым шлицам, сверло ровнее идет.
Сверлил сверлом 5 мм. Потом, уже на снятом сцеплении, аккуратно просверлил в винтах глухие отверстия миллиметра по 4-5 глубиной и выкрутил экстрактором. На фото есть.
Спец ключ для снятия корзины покупать было лениво, точить тоже, так как не нашлось подходящей трубы. А точить с прута готовый ключ, это на час возни. Откручивал молотком. Совет: не пользуйтесь в таких случаях зубилом - его задача разрубать, а нам надо откручивать. Я обточил на наждаке болт на квадрат со стороной, соответствующей глубине проточки под ключ на гайке. Тут смысл в том, чтобы удар приходился не точечно, как в случае с зубилом, а распределенно, по всей грани гайки. Хотя это конечно не правильно.
В крепеже купил шайбы на 8 и 10, по 4 шт. соответственно. Обычные, оцинковку. Сейчас бы покупал нержавейку, они тоньше и аккуратнее. Диаметр осей пружин у меня 9.2 мм. Соответственно на 8 шайбы не лезут по внутреннему диаметру, а на 10 не садятся по наружи. У шайб на 10 еще одна проблема - они толстые, примерно 2мм. У шайб на 8 толщина чуть менее 1.5мм. Решил ставить их, расшарошив бормашинкой внутренний диаметр до нормальной посадки. Там надо внимательно - в месте перехода стойки пружины в тело корзины как бы галтель и шайба вроде налазиет, но до конца не садится. Точим, пока шайбы не сядут всей плоскостью. Эта расточка - самый гемор. Сверлом шайбы не посверлишь, а шарошкой медленно. Знал бы, быстрее на токарнике выточить. На фото тоже есть.
В общем все собрал. По сборке там ничего хитрого, даже прокладку под крышку старую оставил, лень в магазин идти было. Да, если хотите, чтоб прокладки оставались целые, снимайте не спеша. Открутите все болты, потом резиновой или пластиковой кияночкой обстучите со всех сторон, чтобы крышка начала немного двигаться относительно мотора (много ей вал кика не даст), вот тогда и снимайте, прокладка останется на одной из деталей.
Выводы - пока я доволен. Сцепление стало работать абсолютно адекватно, схватывает в диапазоне 2500-3000 об/мин и держит без пробуксовки. Правда из за этого разгон стал помедленнее. Еще немного возросло усилие переключения передач на лапке, а может просто шлепки стерлись у меня
Кроме того, двигатель стал заметно меньше греться. Вроде все написал, если есть вопросы, спрашивайте.
хоча й після декількох таких капців, ще не одиг місяць їздив...
