Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...

“Viper”: Active, Sport;
“Alphamoto”: Romeo 50-B;
“Zongshen”: Cubbike 50cc
“Sabur” SB50Q-12A
“Soul” illusion
"Warrior" RY-110
“Leopard”

Эксплуатация, обслуживание, ремонт...

1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив  - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив  - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

потому что его по сути нету. то что называется фильтром - сеточка, которая почти ничего не фильтрует. разве что бревна.
находится под правой крышкой двигателя внизу, рядом со сливным болтом масла.

если не жалко - проще всего взять мотоциклетное Motul ScooterExpert 10W40. но дорогое
или зайти в любой крупный автомобильный магазин и купить литровую баночку пристойного производителя, я бы брал не хуже полусинтетики, Castrol там или похожее.
Подходит автомобильное 10W40, 10W50, 10W60, 15W40 SF/SJ
(сам лью Neste 10W40 City Standart - из почти уверенности что не подделка).
откручивается - если глянуть на двигатель снизу спереди - есть болт под головку 17, рядом с ним еще выступ на картере. вот его и крутить.


возле карбюратора, левая сторона мопеда под пластиком. можно взять любой бумажный тонкой очистки от карбюраторных машин, поменьше. цена вопроса пару грн на любой раскладке автозапчастей. конкретно для актива искать смысла нет имхо - родной достаточно крупная сетка, а бумажный видно как прямо на глазах темнеет от нашего бензинчика.

открутить винт регулировки до появления упора, потом закрутить на 1/8 - 1/4 оборота. закрепить контргайкой. все...

Что касательно масла, скажу точно что нельзя лить ХАДО потому как оно почти все с релевантами, ну для образования керамической защиты в местах особого трения!
Для двигла с роликово-шариковыми подшипниками, у которых тепловой зазор (микролюфт) с завода предусмотрен, у которых рабочая температура около 120 градусов, типа как у Актива, это масло трындец какое вредное! Потому как эти релеванты начинают действовать при 70 градусах, так как это старт рабочей температуры для двигателей с водяным охлаждением. Во все места где есть люфт прилипает эта хрень и уже не отлипает оттуда когда металл расширяется достигнувши температурной отметки в 120+ градусов, соответственно пропадает понятие температурный зазор. (дальше что то должно быть крайне неприятное, но я пока не знаю что... и слава богу...) Да ещё и цилиндр потом не подлежит расточке после этого масла, потому как образовавшееся керамическое покрытие рабочей поверхности потом никакие резцы не берут...

Абсолютно такая же хрень с моим.

Алгоритм поиска такой:
1. Проверить акумулятор чтобы он был живой -в твоем случае все ок.
2. Проверяем - подается ли на акумулятор во время прогазовки напряжение зарядки.
Идем по цепочке - реле подзараядки - комутационные контакты - генератор.
Где то там и будет неконтакт(разрыв)..
.
По гарантии СТО мучает 4ый день  
Епта работы на 20 минут - прозвонить цепи.
По результату работы СТО отпишусь.

А пластик нужно откуручивать чтобы поменять? И какие инструменты нужны для такой замены? Просьба перечислить как для блондинки
И по поводу самого фильтра. Размер его особо значения не имеет? И чтобы самой его менять 2х рук хватит? Там же из патрубков по идее может вытекать бензин наверно. Воздушная пробка там может образоваться или нет? Или это не страшно? Ну не шарю я, сори за идиотские вопросы!

И воздушный фильтр еще интересует.. Как его поменять или чистить его надо..

Фильтр выбрать проще всего так: подъезжаешь к торгашам, мило улыбаешься и говоришь"Нужна такая штучка!", тыкаешь пальцем в сторону топливного вильтра на мопЭде. Если улыбнёшся ОЧЕНЬ приветливо, есть шанс. что они сами тебе и поменяют. Я бы поменял.
Сам методику не испытывал, но думаю у тя выйдет

Стоит девайс ентот у нас 6 грн

Воздушный фильтр удобно снимать и особенно ставить когда откручено переднее крыло.
фильтр надо мыть а потом пропитывать смесью масла сбензином 1 к 10.

бензофильтр видно ,разбирать ничего не надо,

Знаешь где находиться карбюратор? Иди от него по топливопроводу пока не встретишь белый маленький боченок - это и есть ОНО.

Ау, мне, что сливать хадо и заливать другое???? Мне продавци прожужали все уши, что лить надо именно ходо, мол недорогое и хорошоее, как раз для активов    :uops:

Еще есть второй фильтр Как его менять не вкурсе, но находиться он в карбе, сразу после краника.

Ото и мне продавци прожужжали все ухи, хотя и не очень то дешевое но зато очень хорошее говорили, ХАДО 10w-60 - 65грн/1л. (на Барабашово) мол как раз для цетырехтактной мототехники что на высоких оборотах работает, керамика там и все такое...
Приехал менять к механику, он сразу руки потер и сказал: "Вот и ещё один потенциальный клиент..." и разьяснил в чем прикол этого масла.
На самом деле тут лишь дело выбора хозяина, хочешь - льешь, не хочешь - не льешь...
Но мой механик сказал что весь дальнейший ремонт у меня будет заключаться не в ремонте старых деталей а только в их замене на новые. (а конкретнее, коленвал и его подшипники + поршневая потом не протачивается)

Всем привет. Ну вот и закончилось мое 1 путешествие в этом сезоне. Отмахали 2 активами за 3 дня 600 км. Конкретно за сегодня 300. Ехали по трассе в среднем со средней скоростью 65 км в час. Бензин в россии дешевле и качеством лучше. Из поломок 1 пробитое колесо. Мопед зверь- не жалею что купил. Ехали так- час, час двадцать езды, 10- 15 минут перекур да и жены сзади засиживались.

Во время сильного встречного потока воздуха через воздухан поступает слишком много воздуха, пропадает разряжение в карбюраторе, соответственно в этот момент бенза тянется немного меньше чем нужно, этим обьясняется "провал тяги".
В такие моменты можно децл прикрыть заслонку воздухана и таким образом ручками создать нужное разряжение...

да вчетвером на 2 активах. Wez по поводу масла я с собой не совсем согласен. Дело в том что я лью xado специальное для мотоциклетных форсированных двигателей. То есть подразумевается высокий температурный режим. Следовательно и реметализант вступает в силу при более высокой температуре чем масло для автомобилей у которых водяное охлаждение и следовательно ниже температурный режим.

кстати, как по качеству стандартный кофр ?? а то мне в магазе не дали, пришлось ставить старый от скутера  

Как не дали? Как посмели? А стребовать? Про качество кафра -- писал выше, но повторю еще раз: один раз у меня мопед упал на грунтовку, кофр целый. Гружу его постоянно, до растяжения и он все выдерживает. Вобщем если с ним бережно обращаться, то нормальное качество.

Данная хрень может возникать в двух случаях - 1.аккум неживой, сухой и пр. 2 пере или недозаряд.
1 - лечится заменой аккума.
2. подробнее:

1.Нужно измерить напряжение аккума сразу после поездки и перед заводом на сл.утро.
1а. Замерить напряжение в сети (мопеда, а не дома ) при заведенном двигателе, при включенных потребителях.
2.Проверяем ток в цепи. надо стать вместо предохранителя амперметром на 10-20А. обращаем пристальное внимание на знак тока на цифровом приборе.
2а при выключенном зажигании и выключенной сигналке
2б при выключенном зажигании и включенной сигналке
2в при выключенном зажигании и выдернутой из разъема сигналке
включаем зажигание(сигналка уже в разъеме)
2г при включенном зажигании незаведенном двигателе
кикаем ноженькой
2д при включенном зажигании заведенном двигателе
2е при включенном зажигании заведенном двигателе и включенной фаре и пр(обычный режим движения)
Глушим двигатель. вставляем на место предохранитель.
Сводим полученные данные в таблицу. практическая часть лабы закончена.
теперь что должны получить.
п1. - хз
п1а - 13,5-15В
плюсовой щуп к аккумулятору. положительные величины свидетельствуют о потреблении тока, отрицательные - о заряде аккумулятора.
п2. а 6-15мА, б 6-15мА, в - 0, если есть, надо искать кто! г 140-200мА
д -хз е может быть и + и -. надо -
по п. д и е ток нужен минимум 1,2-1,5А со знаком -, что будет свидетельствовать о заряде аккумулятора.

Таблицу измерений в студию.
теперь для чего все это. может быть битая сигналка(много кушать и садить аккум), может регулятор не давать достаточный ток для зарядки, может генератор не в состоянии обскужить потребителей.
ЗЫ. для тех, у кого нет сигналки, соответствующие пункты пропустить. Кроме  п. 2в

ну с ноги их.
Или вежливо, так с понятием - товарищ, укомплектуйте пожалуйста мопэд кофром, и предупредительный выстрел в воздух!
а вообще, утомили продавцы. То комплектацию переберут, и кофры потом по 200грн толкают, то справки-счет за деньги...
Мне тоже багажник центральный не дали, пока не стребовал у директора магазина(правда, обошлось без мордобоя Вежливо попросил, аргументировал картинкой у них же в салоне, даже предупредительный выстрел делать не пришлось )
С поворотниками разобрался?

По п.1 - аккум залит, как положено, водичкой живой. На счёт его живости... ведь заводит после зарядки от сети!
По сигналке - ездил с ней полтора месяца - без пытаннь. Потом, недели 2 назад. начал замечать трудности, описанные выше, но в гораздо меньшей консистенции. Потом уехал на сессию на 9 дней, приехал - не заводиццо.ВОТ.