Гильзовка 2-Т цилиндра - свершилось! (ФОТО)

Столкнулся с трудностью, запоротый цилиндр на Derbi стоит не кисло, тюнинг малоси в районе 2000 тыс грн.а бюджет небольшой. Мне предложили загильзовать старый за 800 грн+мой поршень. Вопрос: кто такое делал? Как ездит? советы.
заранее благодарен.


ВЫВОД таков: найдена фабричная гильза, значит ГИЛЬЗУЕМ ибо как купить родной или аналог- не реально(родной дорого аналогов нет, только тюн Малоси)

Восстановление никосиля-технология будущего.
ВОЗМОЖНО у нас  В Одессе и Запорожье

тема по восстановлению никосиля здесь..  http://www.moto.com.ua/forum/topic-441094/%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%EA%E0&all_v_pst=on&page=1#pryam

еще проблема в том что направленность продувочных окон  в водянов цилиндре явно смещена, т.е после того как его расточили глубже окна сами по себе уходят в сторону, после последующей загильзовки боюсь не добится желаемого фекта и все равно распиливать окна, мож я просто их расточу и на этом закончу? такой сдвиг роли в завихрениях не сиграет, а размер окон будет такой-же.

газораспредиление (момент впрыска, сжатие) зависит в большей мере от высоты окон, раннее и познее зажигание, сдвиг вправо влево не значильно повлияет, тем более что там и так разность была. считаю что надо попробовать.

Вот и я о том же, о направленности потоков. Высота( фазы) это отдельный вопрос, а вот направленность (особенно продувочных) играет далеко не второстепенную роль, и если есть запас тела гильзы для восстановления направленности то тут и рассуждать то нечего, а дорабатывать тело рубашки , ещё и на такие величины я бы не советовал.

а если просто сгладить?

пдождем до завтра, что Колян скажет ,  я чувствую что прийдется сплошную гильзу делать а потом окна вытачивать.
это вариант верняк,

Григорьева хотя бы почитать нужно. А зачем же сплошную? Предворительные окна в разобранном виде легче зделать, что б по месту подгонять меньше осталось. Мой совет- рубашку не пилить, ни в коем случае, гильзу подогнать насколько это возможно, и попробовать завести так, мож повезёт?

Какой натяг сделали?Мое мнение-нужно гильзу выпрессовывать обратно(предварительно сделав метки с учетом смещения).Вот вспомнил-читал как то в журнале или ещё где,при нагреве рубашки цилиндра гильза легко выходит,значит натяг там не большой,в пределах коэффициета теплового расширения рубашки при определенной температуре.О чем это говорит-при посадке гильзы имеется некоторое небольшое время(10-20сек)в течение которого гильза подвижна,и ее можно провернуть чтобы совместить окна или метки.А то что может потянуть задир при выпрессовке-вполне реально,если большой натяг был.Сплошную гильзу сделать то можно,но я не представляю как можно будет подогнать продувочные окна при посаженной гильзе.Тебе нужно было до того как садить гильзу с помощью разверток подогнать окна на гильзе,а потом уже садить.Есть ещё вариант,но сложновыполнимый-гильза делается под скользящую посадку,подгоняются окна,потом наружная поверхность гильзы меднится гальваническим способом до диаметра необходимого для правильной посадки.

+1 за перепрессовку. Даже если натяг будет меньше - ничего страшного. Бурт же есть, головкой "бутерброд" задавишь и нормлаьно будет. А потом гильза прирастет и и прикоксуется, что не сдвинется никуда.
З.Ы. Смещение окон на 2мм в сторону - это в первую очередь опасность поломать кольца при эксплуатации. Не забываем, что замки на поршне остались на месте.

узнал некоторые данные натяг был 5 соток, грел в печи при 200 град.

каковы мои действия?     в чем греть,??? и как ?? есть у меня печь пром та в которой плавят металы, и пресс есть.
может надавить пресом и подогревать феном? (звучит глупо )  а середину мокрую тряпку.

Нужно сделать оправку-чтоб гильзу ней выпрессовывать.Нагреть думаю можно и феном промышленным,или горелкой.Внутри тряпка мокрая ничего не даст-вода быстро испаряться.Если пресс работает медленно и корректно(без неожиданных рывков)то можно прямо на месте греть и пробовать давить.

прес работает чьотко, новый покупали   заместь оправки использую головку или обойму подшипника,

Лучше бы оправку выточить,с ней получше будет производить такие работы.

Печью греть стрёмно( можно поплавить), феном долго. Я грею открытым пламенем( горелкой). Температуру пробую бабушкиным способом( как раньше утюг проверяли), послюнявил палец и на деталь: Не кипит- холодно , кипит- скоро, залип палец- пора.

Читал гдето-по нагретой рубашке проводят спичкой(без серы)-оставляет коричневый след-"блюдо"готово.

Обычно соединение разьединяется раньше. Думаю при натяге 0,05, даже прес не понадобится.

По идее должно разъединиться,а на практике-неизвестно как у него получится,если задир потянет-будут проблемы...Мы ж не знаем какую чистоту поверхностей и точность сделали.

нагрел горелкой (паяльной лампой) до тех пор пока палец не залип, продел в гильзу мокрую тряпку, гильза остыла чуть потом без усилий пресом, и вуаля .

алюминий не потянуло, все прошло довольно гладко, вот как получилось,

теперь сделаю все сам,
на глаз видно что впускное центральное окно на половину перекрыто,
получается что оно на 2-3 мм ниже, из-за того что до выхода на 41 диа. окно шло под крутым углом, а в сузуковском
просто прямо и вниз.  пилить рубашку стрём , что получится если сгладить(не распиливать) это окно до нужной высоты? или может опустить окно в гильзе? тогда оно получится боольше...

Я бы пильнул как изображено на рисунке. Пилить окно вниз смысла нет, так как оно будет ниже дна поршня и на фазу впуска это влиять не будет. Можно и сгладить, но опять же придерживаясь указанного угла....

Сто процентов,брат!