MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
23.11, 04:52
11
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендар
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Мотоцикли з двигуном 156-157FMI (Honda CG125сс)

Переглядів: 252275
22.10.2010 р.
answerview
Показати повідомлення
Досить цікаві мотоцикли і двигуни. Існує чимало таких мотоциклів з різними назвами.

Двигуни 156FMI і 157FMI є копією легендарних нижньовальних двигунів Honda CG 125

Макет двигуна CG125

Небольшой отчет после пробега 3000 км

Деякі технічні регламенти (157FMI):

Зазори клапанів: вп.вип.  0,05,05 (0,08,08 по мануалу CG125)
(..на практиці можливо до 0,03,03)

Свіча запалювання: Tork D8TC, Millie D8TC,  NGK D8EA/ DR8EA,  Bosch X5DC та аналоги

Олива (авто та мото-4т): мінералка 10w40 або 15w40 (15w50), напівсинтетика 10w40(найоптимальніший варіант), синтетика 5w40 (10w40,10w50,10w60). Класи масла: SFSGSH, а також підходить SJ (але для SJ бажано лити тільки мото-4Т, так як з авто-маслом можлива пробуксовка дисків зчеплення). Тема по оливам.
Ланцюг приводу заднього колеса: 428 (перевірка):




Viper V125S
Легкий та практичний дорожній мотоцикл з двигуном 157FMI 125см.куб.
Являє собою практично копію мотоцикла Honda cg125, інженери додали тільки передній та бокові багажники, електростартер, а також високий передній щиток та захист картеру.
Має 11 к.с. при 8500 обхв, 150-170кг навантаження та витрату палива 2.0-2.5 л100км (середній запас ходу: 500км на 11л). Детальні характеристики:

Тип: Четырехтактный, один цилиндр  
Охлаждение: Воздушное
Объем: 124 см. куб.
Система пуска: Электростартер/кикстартер
Максимальная мощность: 11л.с. (8 Квт)  8500 об.мин.
(макс 10 000 об.мин., РЕКОМЕНДОВАННАЯ не больше 8000обмин из-за нижневального типа грм)
Норма токсичности Euro: Euro III
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь


Передняя подвеска: Телескопическая вилка з гофрами
Задняя подвеска: Маятниковая, с двумя амортизаторами
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 2.75/18 / 3.00/18
(тип протектора - ближе к ендуро)

Габаритная длина/ширина/высота: 1945*710*1122 мм
Масса: 112 кг
Грузоподъёмность: рекомендуемая 150 кг (на практике 160-170)
Емкость бака: 11 л
Расход топлива (А92): 2,2 л/100 км
Максимальная скорость: 100 км/ч
Комфортная скорость: 75-80 кмч


Musstang MT125-9
Практически итентичный Viper'у вариант мотоцикла от Musstang. Его также можно отнести к одной из самых популярных моделей последнего года в Европе и Украине. Детальное описание:
Сразу хочется отметить, что все технические характеристики отличаются качеством и делают Мт125-9 особенным. Инженеры Мустанга решили создать нечто новое, этакую «изюминку», которая бы была украшением всего модельного ряда. Вот и вышел мотоцикл, который сможет удовлетворить все потребности большинства мотолюбителей.
Двигатель был "создан" специально для этого аппарата, охлаждается он воздушным путем и достаточно мощный. Благодаря этому новая модель получила небывалую популярность даже в Японии и Америке. И самое приятное, что количество покупателей растет и растет. Для мотора 157FMI производитель предлагает использовать только дорогой бензин, но это не проблема ведь «ест» Musstang MT125-9 очень мало и экономно. Следует время от времени не забывать наблюдать за количеством масла. Трансмиссия отличная и многие владельцы хвастают, тем, что она проработает не один год, конечно при достойном обращение к ней. Тормоза хорошие и надежные, они даже не привлекут Вашего внимания. Комфорт в полном порядке, удобства и практичность не заставит Вас желать лучшего, ведь Вы уже имеете идеальный за свои деньги мотоцикл.
Особенности мотоцикла Mustang MT125-9:
внешность стильная и подойдет для молодых и активных водителей.
Вы будете классно смотреться и в спортивном костюме, и в классическом пиджаке.
Большая передняя фара предает мотоциклу некой схожести с байком;
боковые зеркала удобны для заднего обзора, Вы не пропустите ничего;
сидение удобное, и можно уместить и второго пассажира, но главное не переусердствовать, ведь грузоподъёмность MT125-9 – 100 кг;
приборная панель ясна и понятна, показатели точные и будут Вам отлично служить;
зажигание ручное и электростартер, это всегда удобно и практично;
топливный бак равен 11 кг, этого отлично хватает на долгую поездку;
расход топлива – 2,3 л на сто километров. Это прекрасный показатель для экономного водителя;
максимальная скорость, которую может выжать данная модель – 90 км/час.
Для городских дорог этого даже более, чем достаточно. На пригородных трассах Вам не придётся тесниться в правом ряду, а наслаждаться дорогой в левом, ловя адреналин.


Patriot PM125-3
Ще один варіант легкого мотоцикла з двигуном 157fmi від українського виробника (тільки збирання) Технічні характеристики:

Габарити (Д×Ш×В), мм 1955×710×1050
Маса, кг 115
Двигун одноциліндровий, чотиритактний, повітряне охолодження
Об'єм, см³ 125
Запуск електростартер/кікстартер
Трансмісія механіка, 5 передач
Передня підвіска телескопічна вилка
Задня підвіска маятникова, 2 амортизатора
Шини (передні/задні) 2.75-18/3.00-18
Тип диска лиття
Гальма (передні/задні) дискові/барабанні
Швидкість максимальна, км/год 100
Об'єм бака, л 13
Витрата пального, л/100 км 2,2
Пальне бензин А92, А95
Олива для 4Т скутерних двигунів


Minsk D4 125 (М1nsk 3.114?)
Матацыкл Беларускай зборкі на 156FMI - 157FMI
-cвежий дизайн, легкий вес, прост в эксплуатации, адаптирован к дорожным условиям наших дорог, экономичный.

Keeway Speed 125
- легкий и маневренный мотоцикл прекрасно подходящий для города либо сельской местности.
Оба одноцилиндровых четырехтактных двигателя обьемом 125 либо 150 куб.см. с воздушной системой охлаждения Speed 150 отличаются своей надежностью, а также экономичностью.
Ходовая часть / тормоза
Подвеска
Тип передней подвески: Телескопическая вилка
Тип задней подвески: Маятниковая, два мортизатора с выносными резервуарами
Тормозная система
Передние тормоза: Один диск с 1­поршневым суппортом
Задние тормоза: Один диск с 1­поршневым суппортом
Технические характеристики
Габариты
Длина, мм: 2060
Ширина, мм: 726
Высота, мм: 1070
Высота по седлу: 790
База, мм: 1320
Дорожный просвет, мм: 150Снаряженная масса, кг: 131
Полная масса, кг: 281
Объем топливного бака, л: 16
Двигатель
Тип двигателя: Четырехтактный
Объем двигателя, куб.см: 125
Количество цилиндров: 1
Система питания: Карбюратор
Мощность, л.с.: 11
Система смазки: Мокрый картер
Тип охлаждения: Воздушное
Тип топлива: Бензин
Система зажигания: Электронная CDI
Система пуска: Электрическая
Трансмиссия
Сцепление: Многодисковое в масляной ванне
Коробка передач: Механическая
Эксплуатационные показатели
Норма токсичности Euro: Euro III
Комплектация
Колеса
Диаметр дисков : 18
Тип дисков: Легкосплавные
Шины: Передняя: 2.75­18; Задняя: 3.25­18


Lifan LF125–5
– классика 70-80х. Собственно, это точная копия Honda CG125 1976 года. В то время в Японии это был вполне «серьезный» мотоцикл среднего класса, с выверенным дизайном, добротно сделанный для внутреннего рынка.
В незамкнутую стальную раму установлен распространенный в поднебесном мотопроме двигатель с нижним распредвалом (схема OHV). Этот вал имеет всего один кулачок, который через две пары коромысел и штанги управляет двумя клапанами в головке.

Мотор получился компактный, легкий, надежный, с запчастями и ремонтом проблем нет. Показательно, что большинство моторов производства КНР представляют собой клоны этой модели, хотя их кубатура может быть также 150, 200 и даже 230 см3. Их устанавливают как на мотоциклы разных классов, так и на ATV (у последних моторы имеют выход карданного вала, передачу заднего хода и даже жидкостное охлаждение). В мировом масштабе это второй по распространенности мотор после «кабовского».


Чехлы на рычагах – роскошь, но полезная.

Но продолжим осмотр «Лифана». Ходовка – без изысков: два амортизатора сзади, классический «телескоп» с тонкими (30 мм) несущими трубами спереди, спицованные 18-дюймовые колеса с «барабанами» (кстати, после первых 1000 км потребовалась подтяжка спиц). К маятнику, изготовленному из тонкой трубы-кругляка и не претендующему на особую жесткость, крепятся пассажирские подножки, что более-менее приемлемо только для ровных дорог.


Приборная панель – символ разумного примитивизма.

Любители старого «железа» и стилистики конца 70-х оценят удлиненной формы бак со стильными цировками. Из «натуральной стали» сделаны почти все облицовочные элементы и даже основание сиденья. Пластиковые только бардачки и корпус фары. Много хрома, в том числе на крепежных деталях и мощном багажнике. На приборке нашлось место тахометру, причем с механическим приводом тросом (привет из 70-х!).

Как на подавляющем большинстве современных мотоциклов, имеется электростартер (но кик сохранен), в КП пять передач с привычным алгоритмом переключения (первая – внизу).


Кик на «Лифане» не мешает правой ноге.

К явным недочетам отнесу низко расположенную центральную подставку – она цепляла даже на небольших кочках и виражах, поэтому пришлось ее снять. Через горловину бака уровня топлива не видно, а бензодатчик не предусмотрен. Хорошо, что в кране есть положение резерва.

Декоративные крышки бардачков надеваются простым нажатием: «папы» входят в резиновые «мамы». То есть АКБ и пенал с инструментом доступны в любое время дня и ночи, и не только хозяину байка.




Patron Simpler 125
четырехтактный одноцилиндровый
Газораcпределительный механизм
верхнеклапанный механизм с приводом клапанов

толкающими штангами от нижнего распределительного вала/2 клапана
Рабочий объем двигателя, куб. см. 124
Система питания карбюратор
Система охлаждения воздушная
Диаметр и ход поршня, мм 56,5х49,5
Степень сжатия геометрическая 9,0:1
Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин 7,8(8500)
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин 9,0 (8000)
Максимальная скорость, км/час 90
Тип привода механический с пятиступенчатой коробкой перемены передач
Система запуска электрический и кик стартер
Система смазки раздельная, масляным насосом
Сцепление многодисковое, в масляной ванне с ручным выжимом
Число передач 5
Тип подвески переднего колеса телескопическая
Тип подвески заднего колеса маятниковая с двумя амортизаторами
Тип тормоза переднего колеса барабанный
Тип тормоза заднего колеса барабанный

Длина, мм 1980
Ширина, мм 810
Высота, мм 910
Колесная база, 1292мм
Размер шин спереди2,50-18
Размер шин сзади 3,50-16
Сухая масса, кг 100
Объем бензобака, 8,5л
Максимальная нагрузка, кг 150
Дорожный просвет, мм 125
Аккумулятор, вольт/А.ч.12/6
Предохранитель, А10


Мотоциклы с похожим двигаталем, но 150куб - 162FMJ (тоже есть верхневальный и нижневальный):
Patriot PM150-3 , Patron Tribute 150. Разница вот в чём:
Рабочий объем двигателя, куб. см. 150. Детальнее:
Диаметр и ход поршня, мм
62mm*49.5mm
Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин
8,1(8000)
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин
9,1 (7500)
Максимальная скорость, км/час 95

...Ermak, Optimus, Hunter, а также - Road Wanderer,Viking,LF150, LEOPARD,Spark,Comanche,Slider,Korsar 150,Flame,RING
Тема по передаточному соотношению звезд и размерность цепей:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 23.12.2015 р., tsinik
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
1••16171819202122••61
20.04.2015 р. відповів для zemljan  
answerview

-Но, переключение передач переместилось с середины ручки более к внешнему концу рычага.

-Более часа регулировал трос сцепления этими двумья гайками:

-логично

-регулировал 30 сек - открутил на 1 оборот левую гайку (если смотреть на фото), затем зажал правой.
☭ = 卐 = Z
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter  
answerview

-логично

-регулировал 30 сек - открутил на 1 оборот левую гайку (если смотреть на фото), затем зажал правой.

Если б оно было так.
А то пробовал в разных положениях обох гайек - от начала резьбы слева, до резьбы справа. Уж очень мне почему-то хотелось, чтобы при выжатом сцеплении колесо не крутилось, а  то получается, что мотоцикл  будет продолжать двигаться. И без тормозов  даже на ровной поверхности уже не обойтись. А может это прекратится после некоторой выработки дисков?  
И при том нужно при каждом положении проверить, как действует сцепление (рычаг сцепления) и чтобы при резком отпускании рычага - он отщелкивался полностью.
А то уже надоело после каждого отпускания еще доправлять его в крайнее положение кончиками пальцев.
Змінено: 20.04.2015 р., zemljan
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter  
answerview
И еще натолкнулся на это:

Теперь о регулировках.
Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика.
Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку.
Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером.
ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов. Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.

Что делать, если проскальзывает сцепление?
1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато.
2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет.

Что делать, если сцепление не выключается?
1. См п.1. выше.
2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота.

Ну и причины веденого сцепления – естественный износ дисков, ослабление пружин, облом выступающих зубцов у гетинаксовых дисков, вытяжка тросика и ПОТЕРЯ ШАРИКА при ремонте мотоцикла.


Источник: http://www.yunker-moto.ru/moto_stati_faq/kak_nastroit_sceplenie_motocikla_021/tekst_021.html
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для zemljan  
answerview

Уж очень мне почему-то хотелось, чтобы при выжатом сцеплении колесо не крутилось, а  то получается, что мотоцикл  будет продолжать двигаться. И без тормозов  даже на ровной поверхности уже не обойтись. А может это прекратится после некоторой выработки дисков?  
И при том нужно при каждом положении проверить, как действует сцепление (рычаг сцепления) и чтобы при резком отпускании рычага - он отщелкивался полностью.
А то уже надоело после каждого отпускания еще доправлять его в крайнее положение кончиками пальцев.

ну видите, и tsinik писал что диски могут немного зацеплятся масляной плёнкой и вращать подвешенное колесо - я согласен (хорошее масло имеет хорошую "липучесть" к поверхностям), правда kascej бросал свое видео, где у него колесо само останавливается, то так отрегулировать тяжело, ибо можно сделать так что будут и в движении диски прокручиватся и палить будет сцепу - в гору, при старте и т.п.... или же у kascej такое масло, что быстро стекает из дисков..
я тоже доводил ручку обратной стороной пальцев в крайнее положение, потом отрегулировал точно так как написал выше за 30 сек - теперь само до конца возвращается и сцепа теперь хватает не посредине, а ближе немного к положению отпущенной ручки.

А то что Вы сбросили по-поводу регулировки внутри, снимая крышку - этот вопрос я и задавал выше, но насколько я понял, мало кто тут лазил в 157й мотор - что есть может и хорошо (признак что двиг действительно не ламучий  01_smile ) или же просто там нечего регулировать окроме замены подтертых дисков сцепления...  06_question
☭ = 卐 = Z
Змінено: 20.04.2015 р., hitmanhunter
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для zemljan  
answerview
А картинка есть всего процесса? А то так не понятно ничего.

И еще странная вещь у меня - сцепление после длительного простоя как бы "слипается-склеивается". И при первом (за день) трогании чувствуется рывок-удар что ли. Поэтому перед первым заводом ставлю на колеса, включаю 1ю и слегка катаю вперед назад с выжатым сцеплением чтобы "расклеить" сцепу. Потом уже завожу и трогаюсь без рывков. Это что за ерунда может быть?
Змінено: 20.04.2015 р., kavasaka
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для kavasaka  
answerview

И еще странная вещь у меня - сцепление после длительного простоя как бы "слипается-склеивается". И при первом (за день) трогании чувствуется рывок-удар что ли. Поэтому перед первым заводом ставлю на колеса, включаю 1ю и слегка катаю вперед назад с выжатым сцеплением чтобы "расклеить" сцепу. Потом уже завожу и трогаюсь без рывков. Это что за ерунда может быть?

Это нормально, а вообще зависит от масла вроде.
Многие защитники мото-масел до глубины души внимали мне, что я не правильно поступаю заливая автомобильное масло в мот, и один из перечисленных страшнейших последствий этого злодеяния было именно прилипание дисков при простое-охлаждении.
Сейчас залит чисто мото- Мотюл 5100 4т с супер естерами- асболютно чесно признаюсь (кто не верит, приглашаю к себе в гараж для тестов) - диски слипаются куда сильнее чем на авто-масле, вплоть до заглохания мота при включении передачи, это помимо того что двиг стал заметно больше звенеть, вибрировать и в общем расхлябанней работать. С нетерпением жду замены обратно на автомобильное масло (возможно даже класса SG или SH).

А картинка есть всего процесса? А то так не понятно ничего.

насколько я понял, надо самому скинуть крышку правую и посмотреть картинку, но я, пока получилось немножко подтянуть тросик - лазить не буду.
☭ = 卐 = Z
Змінено: 20.04.2015 р., hitmanhunter
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter  
answerview
Это нормально, а вообще зависит от масла вроде.

02_sad Думал это как-то зарегулировать можно. Я залил motorex 10w-50 самое дорогущее что нашел. На ликви моли и мотюле тоже было.
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для kavasaka  
answerview
самое дорогущее что нашел.  .

а смысл? если уже не одним мотоциклистом доказано, что китай-мот может отъездить если и не дольше, то не меньше точно - на далеко не самом дорогом масле, в т.ч. и минералке по цене 2-3 доллара за литр... главное чтоб ориг был, от производителя. А запороть мот можно и маслом по 350грнл, если оно бадяга. А такое подделывают чаще всего, ибо на дешевом много не "заработаешь" при подделке. Вроде логично  07_dirol
п.с. почитай тему по маслам.


☭ = 卐 = Z
Змінено: 20.04.2015 р., hitmanhunter
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter  
answerview

ну видите, и tsinik писал что диски могут немного зацеплятся масляной плёнкой и вращать подвешенное колесо - я согласен (хорошее масло имеет хорошую "липучесть" к поверхностям), правда kascej бросал свое видео, где у него колесо само останавливается, то так отрегулировать тяжело, ибо можно сделать так что будут и в движении диски прокручиватся и палить будет сцепу - в гору, при старте и т.п.... или же у kascej такое масло, что быстро стекает из дисков..
я тоже доводил ручку обратной стороной пальцев в крайнее положение, потом отрегулировал точно так как написал выше за 30 сек - теперь само до конца возвращается и сцепа теперь хватает не посредине, а ближе немного к положению отпущенной ручки.

А то что Вы сбросили по-поводу регулировки внутри, снимая крышку - этот вопрос я и задавал выше, но насколько я понял, мало кто тут лазил в 157й мотор - что есть может и хорошо (признак что двиг действительно не ламучий  01_smile ) или же просто там нечего регулировать окроме замены подтертых дисков сцепления...  06_question


У  kascej пробег мотика большой. Возможно уже дает себя знать выработка. Вот если бы колесо не прокручивалось на необкатанном мотоцикле, тогда другое дело. А вообще было бы хорошо посмотреть на подобных нашим новых мотоциклах (вайперах). Если в стадии обкатки у всех так - то китайцы знают, для чего так сделали. В наших краях много мотиков, да только теперь погода "нелетная". Изредка кто-нибудь проедет по срочным делам. А потом приходится мыть мотик от грязи.

Мне не нравится, что сцепление хватает не посередине, а немного к положению отпущенной ручки. Ибо повсюду пишут, что должно хватать посередине. Попробую в теплую погоду еще раз поточнее произвести настройку так, как описано для мотоцикла Урал:
http://www.smug.ru/ural-remont/stseplenie/stseplenie-regulirovka-privoda-zamena-i-smazka-tro/

Смазка троса

Обслуживание троса привода сцепления заключается в его регулярной смазке и проверке на наличие повреждений. Смазка троса моторным маслом осуществляется каждые 10 000 км пробега при помощи масленки, аналогично тросам управления карбюраторами (см. «Тросы управления карбюраторами. Обслуживание и замена»).

Регулировка привода сцепления

Регулировать привод сцепления необходимо в следующих случаях: когда сцепление не полностью выключается при полностью выжатом рычаге (ведет), сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге, «неправильный» свободный ход на рычаге.
1. Снимаем и отводим вниз по тросу пыльник рычага сцепления 1.

2. Ослабляем затяжку контргаек двух регулировочных болтов.
3. Ослабляем затяжку контргайки 2 регулировочного винта на рычаге и полностью вворачиваем регулировочный винт 3 (см. фото к п.1).

4. Вворачивая или выворачивая регулировочные винты, устанавливаем свободный ход конца рычага на руле в пределах 5—8 мм.
5. Затягиваем контргайки регулировочных винтов.
6. В процессе эксплуатации, если возникает необходимость отрегулировать привод сцепления в небольших пределах (например, чтобы компенсировать растяжение троса), можно пользоваться регулировочным болтом на рычаге сцепления.

Замена троса

Для замены троса ослабляем контргайки регулировочных винтов, полностью выворачиваем болты из рычага выжима и кронштейна, извлекаем трос из бобышки рычага на руле.
Установку производим в обратной последовательности. После установки необходимо отрегулировать трос, как описано выше.
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для zemljan  
answerview
Смазка троса

Обслуживание троса привода сцепления заключается в его регулярной смазке и проверке на наличие повреждений.  

да по тросу вопросов особо нет, интересует регулировка внутрянки

☭ = 卐 = Z
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для kavasaka  
answerview
А картинка есть всего процесса? А то так не понятно ничего.

И еще странная вещь у меня - сцепление после длительного простоя как бы "слипается-склеивается". И при первом (за день) трогании чувствуется рывок-удар что ли. Поэтому перед первым заводом ставлю на колеса, включаю 1ю и слегка катаю вперед назад с выжатым сцеплением чтобы "расклеить" сцепу. Потом уже завожу и трогаюсь без рывков. Это что за ерунда может быть?

Это все, что там есть.

Небольшой рывок и у меня есть. Хоть это списываю на необкатанность мотоцикла.
При отпускании сцепления бывает, что мотик и глохнет.Списываю это на свою неопытность.
Спасибо за Ваше сообщение. Теперь, когда буду выталкивать мотик из гаража, врублю 1-ю и эти несколько метров прокачу его на выжатом сцеплении. Будет в привычке еще одна объязательная процедура, как и полный прогрев движка (до стабыльных холостых на нижнем положении заслонки карбюратора).

Но меня больше всего беспокоит то, что тяжело врубается нейтралка после 1-ой.
Даже трудно включается нейтралка при полной остановке (при работающем движке).
Вот когда выключить зажигание, то легше. Но и тогда бывает, что трудно перейти на нейтралку. А на холодном  или после "вымученого" перехода на нейтралку, на выключенном зажигании переключение передач прекрасное. Как и на ходу: 1-5 и 5-1.  
А если на 1-ой мотик заглохнет, особенно на подъеме, то надо посколько раз катать его при выжатом сцеплении вперед-назад, пока мотик не позволит мне переключить его на нейтралку. Не представляю, что будет, если он заглохнет на 1-ой на крутом подъеме на горной гравийной дороге (для этого и покупался, чтобы можно было поехать на ягоды и грибы)? А если груженный, да и еще и с пасажиром...
Уже теперь нужно тренироваться, самостоятельно  останавливаясь на все более крутых подъемах (пока что с асфальтовым покрытием). Хотя лучше будет, если бы удалось разрешить проблему с включением нейтралки. Но одно одному не помешает, а только усовершенствует.
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для kavasaka  
answerview
А картинка есть всего процесса? А то так не понятно ничего.

И еще странная вещь у меня - сцепление после длительного простоя как бы "слипается-склеивается". И при первом (за день) трогании чувствуется рывок-удар что ли. Поэтому перед первым заводом ставлю на колеса, включаю 1ю и слегка катаю вперед назад с выжатым сцеплением чтобы "расклеить" сцепу. Потом уже завожу и трогаюсь без рывков. Это что за ерунда может быть?


У меня вот, точь в точь такая же проблема! Ходя вроде и прогреваю, до состояния тёплого цилиндра.
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для zemljan  
answerview

 на выключенном зажигании переключение передач прекрасное. Как и на ходу: 1-5 и 5-1.  
 

на заглушенном моторе вообще нельзя переключать передачи! Разве что очень плавно и качая мот вперед-назад


 
А если на 1-ой мотик заглохнет, особенно на подъеме,  

чтоб не захлох при подьеме - нужно держать обороты)) а если вы постоянно трогаетесь после простоя под горку - то включите первую и покачайте мот чтоб "сорвать" слипшиеся диски - как и написал kavasaka, а потом уже заводите, также можно "покачать" ручку сцепления перед 1м троганием после простоя.
Я делаю очень просто - на нейтрали выжимаю сцепу пару раз, потом отпихивають ногой и в этот момен включаю первую - рывка почти нет.

а по-поводу поиска нейтрали - у меня что с 1й что со 2й нейтраль ищется очень легко, просто плавно нужно нажимать... ну и попрактиковаться

п.с. повторюсь, когда была залита синтетика Мобил3000 - склеивания почти не наблюдал, хотя тогда пробег был всего 500-700км. Так что обкатанность тут может и не при чем - больше от масла зависит. На Мотюле5100 - склеивает постоянно!(
☭ = 卐 = Z
Змінено: 20.04.2015 р., hitmanhunter
like
good
bad
shockingly
kascej
20.04.2015 р.
answerview
сцепление у нас одинаковое,а вот конструкции разные.есть бюджетные 200ки у котиорых сцепа с 4 пружинами,есть 150ки с 5 пружинами и есть 125ки с 6 пружинами.с 4 пружанами перекос дисков и ведение наиболее вероятен,очень трудно добится ровного отжима дисков и велика вероятность что правильно отрегулированые диски будут вести.,с 5 пружинами эта вероятность меньше,а с 6 она практически отсутствует,даже китайцам на заводе без подборки пружин удается добится равномерного отжима дисков.как уже писал 6 пружинное сцепление на 125ке позволяет использовать любые масла с современными антифрикционными и молибденовыми присадками,а вот 4 пружинное на 200ке уже очень требовательно к мото маслам и склонно к проскльзыванию .кончтрукция такого сцепления изначально думана для движков CG 125.так же на разных ммапедках разное количество дисков
Змінено: 20.04.2015 р., kascej
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
kascej
20.04.2015 р. відповів для zemljan  
answerview
сейчас пробег токо 34 тысячи,а видео снято и опубликовано( 2012. gada 23. maijs)сцепление с первых километров адекватно себя ведет 01_smile может виноват колхоз,редко сцепой приходится пользоватся,как врубиш пяттую так целый час со скоростью 10км/ч катишь по лесной дорожке пока захочется курить,да и при переключении передач редко сцепой пользуюсь,конечности привыкли действовать синхронно,передача переключается во время отсутствия крутящено момента в кпп,а это легко достигается ручкой газа 01_smile левая рука совсем слабая,тяжело 6 пружинную сцепу при переключениях отжимать 01_smile
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р.
answerview
попытаюсь, по памяти, ответить на несколько вопросов, тут обсуждающихся:
1. включение нейтрали на малых оборотах затруднительно - происходит торможение двигателем. для того, чтоб без проблем перейти с 1 на 0, надо чуть дать газку и, скинув на треть газульку, лапкой тюкнуть на нейтраль. дело в том, что шестерни - прямозубые. второй случай - не полный выжим сцепления. но это можно проверить лишь при стоячем мотоцикле - катнуть вперед-назад
2 по поводу масел и слипающихся дисков: сколько было споров и мений - не перечесть. по маслам: автомобильные не предназначены для сцепы мокрой. а так, по составу - идентичны. на новом двигателе что авто, что мото масло будут вести себя примерно, одинаково. больше, как раз слипание будет на мотомасле, за счет антифрикционных присадок. чем больше пробег - тем больше вероятность того, что диски заполируются. правда, надо понимать, что у каждого свой стиль вождения и разные условия (город-пробки или межгород и маленький городок, где пробок нет априори)
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter  
answerview

 на выключенном зажигании переключение передач прекрасное. Как и на ходу: 1-5 и 5-1.  
 

на заглушенном моторе вообще нельзя переключать передачи! Разве что очень плавно и качая мот вперед-назад


 
А если на 1-ой мотик заглохнет, особенно на подъеме,  

Я делаю очень просто - на нейтрали выжимаю сцепу пару раз, потом отпихивають ногой и в этот момен включаю первую - рывка почти нет.(

1. кто сказал? пи заглушенном двигателе передачи ОБЯЗАНЫ переключаться. и речь не о том, что надо ногой внахаловку втыкать. если попадет на зуб - то тогда качнуть вперед-назад. иначе - неполный выжим сцепы
2. если "пихать ногой", то зачем тогда сцепа? я так ездил, когда трос оборвал. как на карпаче - отпихнул на ХХ, воткнул 1 передачу, а потом по оборотам выбирал, чтоб попадало. на камезе так гоцал без проблем. сцепой пользовался только для включения "половинки" и троганья с места. все эти синхроны и сцепление облегчают лишь период обучения или в тяжелых условиях эксплуатации. а по ровному можно и так. я даже на газоне с прямозубыми шестернями катался не то что без двойного выжима - вообще без выжима. зависит от сноровки и "чувства двигателя"
все это имхо. лучше катать со сцеплением, но в эстримальных ситуациях приходится выкручиваться.
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для tsinik  
answerview
сцепление у нас одинаковое,а вот конструкции разные.есть бюджетные 200ки у котиорых сцепа с 4 пружинами,есть 150ки с 5 пружинами и есть 125ки с 6 пружинами.

сегодня менял масло (последний раз когда меняеться через 1000, далее буду через 2-2.5) - решил заодно заглянуть на сцепу и центрофугу. Сцепа у меня на вайпере с 157м нижневальником на 5 болтов. Сама корзина с дисками немного гуляет на валу (люфтит), хз норм это или нет))
С центрефуги слилось еще грам 30 старого масла + были следы налипшей по-кругу стружки в виде грязи (очень мелкой). Поэтому наверное для полной нормальной смены масла (особенно когда идет смена маркитипа масла) лучше не полениться и почистить центрифугу + слить с неё остатки.

как врубиш пяттую так целый час со скоростью 10км/ч катишь по лесной дорожке пока захочется курить

08_lol  а в городе у нас я только сцепой и маслаю, бывает после часа активной езды по городу аж крепатура на левой руке  62_sarcastic  да еще и пешеходы переходят где хотят и как хотят, в т.ч. на красный свет, а тут опять же сцепа+тормоза..


1. кто сказал? пи заглушенном двигателе передачи ОБЯЗАНЫ переключаться. и речь не о том, что надо ногой внахаловку втыкать. если попадет на зуб - то тогда качнуть вперед-назад.

2)
лучше катать со сцеплением, но в эстримальных ситуациях приходится выкручиваться.

может Вы меня не правильно поняли, я вел речь о:
1) есть народ который на заглушенном моторе прыгает на ножке КПП и матом кроет китайговно которое видители не переключается, вместо того чтоб немножко покатать мот и с необычайной легкостью - о чудо! включилось.  62_sarcastic

2) я говорил о 1м трогании с места после длительного простоя, когда диски немного "склеились", и чтоб мот не дергался при включении 1й передачи, я выжимаю сцепу, затем немного срываю с места мот ногой и включаю 1ю передачу, тогда рывка почти нету  06_question


___ п.с. сняв левую крышку, понял что там особо нечего регулировать, а для того чтоб ручка возвращалась на место до конца, кому надо - можно удлинить штангу толкателя, или изготовить новую, на 1-2мм длиннее. А я себе совсем немножко подрегулировал трос и всё ок работает.
☭ = 卐 = Z
Змінено: 20.04.2015 р., hitmanhunter
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter  
answerview

 на выключенном зажигании переключение передач прекрасное. Как и на ходу: 1-5 и 5-1.  
 

на заглушенном моторе вообще нельзя переключать передачи! Разве что очень плавно и качая мот вперед-назад


 
А если на 1-ой мотик заглохнет, особенно на подъеме,  

чтоб не захлох при подьеме - нужно держать обороты)) а если вы постоянно трогаетесь после простоя под горку - то включите первую и покачайте мот чтоб "сорвать" слипшиеся диски - как и написал kavasaka, а потом уже заводите, также можно "покачать" ручку сцепления перед 1м троганием после простоя.
Я делаю очень просто - на нейтрали выжимаю сцепу пару раз, потом отпихивають ногой и в этот момен включаю первую - рывка почти нет.

а по-поводу поиска нейтрали - у меня что с 1й что со 2й нейтраль ищется очень легко, просто плавно нужно нажимать... ну и попрактиковаться

п.с. повторюсь, когда была залита синтетика Мобил3000 - склеивания почти не наблюдал, хотя тогда пробег был всего 500-700км. Так что обкатанность тут может и не при чем - больше от масла зависит. На Мотюле5100 - склеивает постоянно!(


Нужно будет попробовать с цепой, но вот как бы я ногой не оттолкнулся, с какой либо горочки, то ощутимый толчёк всёровно чувствуется. И в этом случае я больше всего переживаб о резиночках, которые стоят в заднем колесе, что бы их не розбило.

Я кстате и хотел купить мотюль 5100, вроде ж и и масло асовское, но может коне,но и не в нём то дело...

(Извиняюсь за опечатки, сижу всё время с телефона)
Змінено: 20.04.2015 р., iggggg
like
good
bad
shockingly
20.04.2015 р. відповів для iggggg  
answerview
 то ощутимый толчёк всёровно чувствуется. И в этом случае я больше всего переживаб о резиночках, которые стоят в заднем колесе, что бы их не розбило.
Я кстате и хотел купить мотюль 5100, вроде ж и и масло асовское, но может коне,но и не в нём то дело...

меняй масло... оно сильно склеивает диски - у меня других версий нема. А за резиночки не гони так  03_biggrin  им от такого "толчка" точно ничего особо не будет, быстрее звезду сорвёт))) точнее вырвет дюраль в которых всё это дело стоит)
По Мотюль 5100 я писал выше - сегодня его слил и очень рад. Мне оно вообще не понравилось. Звонвибрацияшелест + диски слипались постоянно.
Я не делаю антирекламу мотюлю, пользуйтесь на здоровье, просто для себя я решил что - это просто хорошо разрекламированный бренд, а по факту обычное себе масло, если даже не хуже чем масла среднего класса.

п.с. Кому интересно  - себе залил запорожское масло Yuko Vega Synt 10W-40 из соображений "зачем платить больше" иностранцам за рекламу и таможню, пусть лучше наш производитель развивается. Оно на лубризоловско-мобиловских присадках, как и многие импортные ТОПовые масла, и имеет такие-же сертификаты от мерса, вольво и т.п. как и мотюли, мобилы и т.п.
- поезжу пару тыс. км, если окажется получше мотюля - на нем и останусь, ибо цена смешная - 55грн1л из бочки от диллера.
☭ = 卐 = Z
Змінено: 20.04.2015 р., hitmanhunter
like
good
bad
shockingly
1••16171819202122••61
Тюль купить недорого в Украине
купить телефон в Одессе со склада, Украина
купить инсталляцию для унитаза в Одессе, магазин сантехники
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті   Магазин