Почему возникает перегрев и тепловой прихват?

Собственно вопрос такой...
Поставил расточенную ЦПГ, обкатал 1000 км. Мощность и скорость набирает что зверь(становится на козу). Максималка далеко за 60.
Но! больше 60 едет не долго-ловит прихват. Даже 50 едет не долго. 40-45- в самый раз.
Что может быть причиной прихватов?
Масло в бак лью, даже наверное чуток больше, бо дымит.
Свеча, правда стоит непонятно какая от лодочного мотора, калильное число ее не знаю. На обкатке стояла русская А111, прихватов почти не было. Может в этом прчина?
Карбюратор настроен, холостые хорошие, пусковой обогатитель работает.

В общем, года 4 назад у меня была такая петрушка. Тогда у меня были Карпаты-2. Двигатель с капиталки, поршневая - с базара. Обкатывал бережно, но всё равно... Пока не нагретый - до 60 км/ч разгонялся что дурной, тяга, как для Карпат - хорошая. Как прогрелся - при разгоне больше 40 км/ч - сначала скрежет, потом клин...
Вот так и приходилось, по городу "стрелять" 60 км/ч, а в длительных загородных поездках "тошнить" 40 км/ч.
Причина банальна - поршень из непонятного сплава и непонятной геометрии. На большой нагрузке он расширялся и клинил. Никакая обкатка не помогала.
Проехал я с этим 3000 км и продал его.

Коля! смешно, что наше SEE за 55 грн не может быть с тайвани и помнишь, я фотку штрихкода сбрасывал коленвала, так он не правельный, там контрольная цифра не совпадает. И я уже писал, смотрел SEE коленвалы в разных городах и сёлах, они бывают разные. А если посчитать себестоимость поршня, учитывая таможенные пошлины и перекупщиков, цена смешная. И сколько нужно сделать поршней, колец и пальцев, чтоб китая-тайванец получил на сакке с хлебом? Если ещё вычесть китайские налоги с производителя, то он бы работал вдолг. Вся эта дешевая продукция НЕЛЕГАЛЬНА, никем НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ. И гадать откуда эти поршни безсмысленно.

Прихват у топика однозначно из -за гавняного поршня. Сам ставил эту фирму и были прихваты на 65 кубах, но SEE тоже разные бывают. Вот поставил себе 40 мм эту же фирму, но - после расточки зделали мне хонинговку. Поршневая прикаталась - следов хона уже и нет. Езжу как хочу по такой жаре. Масла в бак вообще не лью - прихватов нет.

С твоими доводами не поспориш.Но и на китайских поршнях можно довольно успешно ездить.Ресурс конечно же не тот,но ездить можно.

Так и у меня хон был. Поршень какашка...Он в такой помаранчевой полосатой коробочке был с надписями SEE. Но какой то серенький и невзрачный. Сразу мне не понравился, но пришлось  тогда ставить, ибо другого не было.
Вчерась вечерком прокатился 40-45   вдвоем км 15 и все пучком. На этом и остановлюсь, больше превышать не буду...

Конечно можно! Мы же ездим 6000км-точно можно без проблем.

После тюна на с 50 на 70сс перегрев единственная проблема. Прихватов слава богу не было, езжу с термометром и при >160 сбрасываю скорость либо останавливаюсь. Во первых, думаю что нужно дообкатывать на больших оборотах, на 40 км на которых я обкатывал теперь можно ехать бесконечно, а на 60+ (обороты 10000) медленно но верно греется, минут 15 максимум можно ехать, но раньше можно было ехать только пару минут так что думаю он продолжает притираться. Чуть снизил степнь сжатия, положил поронитовую прокладку 0.8 под цилиндр вместо родной, температура упала, мощность вроде не потерял, исчез неприятный звук на высоких оборотах, вызывающий подозрение в детонации. Отрегулировал угол зажигания до паспортного, был на несколько градусов более ранний, стал хуже заводиться, но работать ровнее и вроде чуть меньше греться. Поставил канализационное колено на воздухозаборник (см тему в стайлинге) охлаждение стало гораздо лучше на большой скорости. Еще ставил китайский вентилятор с по дурацки загнутыми лопастями вместо родного, он гонит больше воздуха но жутко воет, после установки воздухозаборника выкинул его.

А вот обеднение/обогащение никак на нагрев у меня почему-то не влияет

Могу дать 100% ответ на твой вопрос, в сузуках маленький центральный жиклёр(62)-он был предусмотрен на экономичный расход топлива и небольшую скорость, поставь №72-85 и приятно удивишься
К примеру, на ямахах в стандарте стоят 72, вот почему и все хвалят ямаху, типо скорость, тяга и неперегревается, просто с сузуками нужно нормально шаманить=)
Знакомому продал свой скут недавно сузуки адресс, так он на скутере от киева в черкассы (200км расстояния) промчался за четыре часа , и никаких остановок и перегревов, только заправлял и дальше в путь  

После первого прихвата-будут еще и еще..Ничего не поможет.только замена поршневой.или расточки цилиндра.

Расскажу свою историю.
Была у меня Верховина-6, настало время замены поршня, т.к. старый сносился. Новый еле влазил в цилиндр, приходилось прикладывать силу. Не стал стачивать, шкурить. Просто вначале деревянной выколоткой с маслом прогонял его, чтобы ходил без особых усилий. Потом в собранном виде кик-стартером часа два прокручивал. Затем заводил на 1-2 минуты и давал остыть. Заводил, ездил 2-5 минут, остужал. Постепенно увеличивал время.
Тяга была несравненной. Трогался вдвоем без всякой помощи ногами (кто помнит эту технику, тот поймет).
Дошло до ездовой обкатки. Применил совет, что правильнее обкатывать на всем диапазоне скоростей, но максималку давать кратковременно, так и поступал. В итоге мопед после обкатки и долго после нее остался таким же тяговитым и спокойно переносил максималку, правда, больше 10-15 км не было нужды в таком режиме.
Вывод - на обкатке не надо ограничивать скорость, чтобы потом после нее вжаривать до заклинивания. Нужно сразу, но кратковременно давать ему чувствовать максималку - так он обкатывается полноценно, прирабатывается во всем диапазоне оборотов и не будет потом подклинивать на предельных нагрузках.

Разумеется, нисколько не отвергаю советы по качеству смеси и охлаждению. Просто как дополнение.

А что токарей расточников на тыщу верст вокруг не было?

Токарь был рядом. Но хотелось создать и сохранить минимальный рабочий зазор между поршнем и цилиндром, потому как он сильно влияет на тягу.  Мягкой, последовательной, грамотной обкаткой этого можно достичь.

Сразу оговорюсь, что если тепловой зазор в поршневых колечках слишком мал , то тут ситуация другая. Обкаткой тут сделать что-то будет гораздо труднее. Поэтому зазор колечек лучше сразу соблюсти.

Ну а как же бочка цилиндра? А себе на авто хотел по-быстренькому колечки поменять, но решил и поршя. Так вот поршня оказались другой группы и не влазили. Пришлось шлифонуть цилиндры. Получился почти что капремонт цпг- только в вмт не ушли следы износа. Но плюс в том, что остался в том же размере.
По поводу колец не согласен. Они сильней изнашиваются  и меньше расширяются чем поршень. И если уж заморачиваться с обкаткой то лучше сделать минимальный зазор. Хотя в кольцах для мопедов я припусков на спил не встречал.

когда-то, по малолетке, была ява. так ее после расточки в ремонтный размер, прикатывали "на холодную". вывинчивали свечи, вливали децел масла в горшки, и на небольшой скорости на передаче тягали за машиной на малые дистанции. доливали масло и снова тягали. после километров 50 уже завинчивали свечи и начинали обкатывать по нормальному.
уж не знаю, или реально помогало или это было самовнушение, но перла она потом нормально.  
правда, цилиндры растачивались не на мегакоординатке, а на советских разболтаных станках с нанесением хона фрезой. поршневые ходили отлично (все-таки, поршни устанавливались еще чехословацкие, а не китайские из прессованого риса). уже и союза и чехословакии нет, а явы бегают  

Именно минимальный, но зазор должен быть. Кольцо из стали хоть не так сильно расширяется, как алюминиевый поршень, но сталь крепче, пластичной деформации нет, масса кольца небольшая, времени на разогрев много не нужно - даже кратковременная нагрузка без зазора может приводить к задирам зеркала цилиндра и поломкам колец.

Поскольку вопрос звучал о причинах прихвата и видимо ищется совет, то я бы мог рекомендовать продолжить обкаточный режим с кратковременной повышенной нагрузкой. Если есть возможность и желание - то сделать разборку, ревизию, обратить внимание на зазор колец в том числе.

Вообще перед покупкой следует промерять геометрию поршня. Не говоря о качестве сплава поршни могут быть проточены на простом станке, т.е. иметь просто конус или даже цилиндр.