Да, по очереди. Есть такая штука компрессомер, по сути это манометр, штуцер его вкручивается на место свечи и движок крутится стартером.
Насчёт значений компрессии - данные есть здесь:
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/yamaha/yamaha_xjr400%2093.htm
Нормальная - больше 10, идеальная - около 11.
Регулировку клапанов тебе сделают на любом СТО, это не сложнее чем на автомобиле. На цену она никак не влияет. Абы клапана не были спалены, но определить это можно только после снятия головы.
На что внимание - на свечи. Они должны быть все одинаковы и на всех одинаковый коричневый нагар. Если одна свеча чёрная, другая коричневая - карбы рассинхронены, цену сбивай на 400 грн - это стоимость чистки-синхронки клапанов.
Ещё на что?
В общем процедура осмотра выглядит так: тебе выкатывают из гаража мотоцикл. Трогаешь двигатель - он должен быть холодным. Если он горячий или к тебе на мотоцикле приехали - осмотр откладываешь на завтра и требуешь чтобы мот тебе был предоставлен с холодным двигателем. Если продавец морозится - шлёшь на три буквы. Тебя хотят кинуть.
Осматриваешь весь двигатель. Особое внимание на прокладки между головой и блоком и блоком и картером - нигде не должно быть следов копоти, она говорит о прогаре. Осматриваешь крышку головы, не ленись провести вокруг стыка её и головы пальцем - на нём не должно быть масла, масло говорит о скорой замене прокладки, которая стоит в районе 50 баксов. Смотришь на маслорадиатор и шланги к нему - они не должны потеть маслом, иначе их предстоит ремонтировать (минус сто баксов). Просишь выкрутить свечи, их раскладываешь в том порядке, в каком они стоят в движке, и смотришь нагар - он должен быть равномерно коричневым, свеча не должна быть обгоревшей. Это кстати ещё одна причина почему мот надо смотреть с холодным двиглом - на горячую я бы лично никому не дал лезть к свечам, свернуть резьбу в колодцах таким способом легче лёгкого, ибо лёгкий сплав при температуре теряет прочность и расширяется.
Пусть продавец выровняет мот или поставит на централку - посмотри уровень масла. Если его мало - а в окошке есть метки минимум и максимум - значит он таки жрёт масло. Спроси когда последний раз менялось масло, если недавно - значит адский угар из-за залёгших колец, то есть капиталка таки на носу. Если давно - то это такое, мот пока ещё жив, но масло доливать придётся.
Надень белые перчатки и облапай весь двигатель. Если на них появилось масло - выясняй откуда оно там. Если масло таки из двигателя - значит оно где-то подтекает, а это разборка двигателя.
Затем просишь завести. Заводиться должен легко, ну максимум с 3-ей попытки. Как ты уже знаешь - мот заводится с подсоса без ручки газа. Если с газом - это нехорошо. Пока мот греется - слушай его. Хоть ХЖР и воздушник, он не должен грохотать или цокать при работе. В идеале хорошо бы чтобы его смотрел и слушал опытный моторист, он может выделить нехороший звук среди остальных.
Греться мот будет минут 3-5 при оборотах в районе 1500 об/мин. Если обороты холостого хода задраны до двух тысяч - попроси снизить, они регулируются достаточно легко. Когда мот разогрелся - это определяется рукой - газани, доведя обороты до 7-8 тысяч. Если двигатель набирает обороты ровно, без провалов и захлёбывания - это хорошо, если нет, слышны левые звуки, хлопки, а не дай бог и грохот из двигателя - что-то тут не так, грохот в движке говорит о его скорой кончине, а хлопки - о ненастроенных карбах.
Попроси продавца прокатить тебя. При этом попроси разогнаться до 60-80 км/ч., потом сбросить скорость - и слушай как работает коробка. Если присутствует лязг - это нехорошо, у меня в частности на Ямахе лязга не было. Коробка должна работать чётко, без недовтыков, нейтраль - ловиться легко. В идеале подобную диагностику должен проводить специалист или хотя бы владелец такого же мотоцикла. Попроси проехаться по неровной дороге - мот не должно качать вперёд-назад как маркитантскую лодку, если это есть - на носу замена масла в вилке и ремонт амортизаторов, это 150-200 баксов.
Надень белые перчатки и облапай весь двигатель ещё раз. Если на них появилось масло - значит оно где-то подтекает, а это разборка двигателя. На горячую его может начать выдавливать через дырки в прокладках.
Покачай мот за вилку и багажник. Он не должен раскачиваться. Опять-таки если он проваливается под твоим весом - а носу замена масла в вилке и/или ремонт амортизаторов.
Потяни за звено цепь на задней звёздочке. Если она легко сходит с зубьев и открывает 3 зуба - она уже вытянулась, замена цепи-звёзд - двести баксов.
Осмотри резину. Если она лысая или около того - передний бублик стоит сто евро, задний где-то 130, всё вместе триста баксов. На резине часто печатается неделя и год выпуска в отдельном овале (например 4007 - 40 неделя 2007 года), так вот если она 05 года или древнее - она под замену даже если протектор не изношен. То же самое если по боковинам есть трещинки.
Осмотри диски колёс. Лучше всего вывесить колесо с помощью центральной подставки и провести пальцем по вращающемуся диску. Если на них есть следы рихтовки - вмятины, бугры и теде - это нехорошо. Легкосплавные диски плохо рихтуются, при серьёзных повреждениях их меняют.
Осмотри тормозные диски, замерь их толщину штангельциркулем. Если они тоньше 3 мм - они под замену, то же если на них есть задиры или царапины, а то и не дай бог неровности.
Осмотри тормозные шланги, посгибай их в стороны. Если они в трещинках - они под замену. сними крышки расширительных бачков - если тормозная жидкость не прозрачная, а коричневатая - она под замену, если её уровень низкий - тормозная система подлежит ремонту, так как она где-то травит. А это порядка 500 грн.
Осмотри всю светотехнику. Трещины на стекле фары недопустимы. Ну и всё должно работать без каких-либо проблем. Загони мот в тёмный гараж и посмотри как работает ближний-дальний свет. Если плохо - выясняй почему.
Попроси снять бак и седло - и посмотри под них. Если проводка держится на соплях и имеет неопрятный вид, уложена хрен знает как - значит её перекладывал уже наш умелец. Это тоже повод для торга.
Загляни в бак с фонариком (но не с зажигалкой!!!
). Если там видна ржавчина - это повод скинуть цену баксов на 50, ибо тебе его пескоструить и покрывать эпоксидкой. Иначе хлопья ржавчины забьют бензопровод, фильтр, а в перспективе и карбы.
Ну вроде бы пока всё...
и 16-клапанный рядник XJR по техническим характеристикам и рядом не стояли - Ямаха уделает китайца как стоячего. А это немаловажно. Да и в плане надёжности китайцам до Ямахи пока очень далеко - как бывший владелец двадцатилетней Ямахи подтверждаю это. Короче по всем раскладам Ямаха лучше.
Вообщем для себя решил так - новый китаец лучше 12-летнего японца со смотанным пробегом, поэтому если за 2,5к согласится продавать, я еще и подумаю и тогда будем посмотреть
вот тогда да, попасть можно неслабо.
