DC-CDI коммутатор Альфа, Дельта - решил собрать своими руками

Решил собрать DC-CDI коммутатор на альфе. За основу взял схему с буржуйского сайта http://www.transmic.net/fr/89c2051.htm фото1 после переделки получилось фото2. Собрал, включил, микросхема сразу умерла   . Заменил микросхему и впаял резистор R0 на 50ом фото3. Дальнейшее описание по фото3.  Мопед завелся, но начали греться резистор R4 и диод D1. Заменил R3 с 10ом на 180ом и R4 с 180 на 1ком нагрев пропал. Снова завел мопед, все бы ничего но при добавлении оборотов после 3000об/мин стало заметно что C3 не успевает заряжаться и начинаются сильные перебои в работе двигателя. R0 уменьшил до 10ом, заводить не пробовал так как этот резистор за 10 секунд довольно сильно нагревается R0 стоит 5W.
Трансформатор мотал (взято с того же забугорного сайта который привел выше)
Первичка 25витков проводом 0,5мм
Вторичка 180 витков 0,15мм

Пробовал ставить трансформатор с блока питания АТХ, результата не дало, резистор R0 также греется.

Склоняюсь к тому что резистор R0 нужно убирать, делать как в оригинальной схеме, но тогда будет гореть микросхема.   Трансформаторы холодные, R6 5W еле теплый, можно сказать холодный, микросхема холодная.

Подскажите где рыть? Может все таки с трансформатором проблема и нужно увеличить количество витков первички и соответственно вторички?  Второй день борюсь, пока без результатно

Вот представь ехал ехал и умер АКБ. Конечно можно попытаться завести с толкача, но согласись было бы лучше иметь порог старта DC-CDI по меньше а в идеале иметь возможность все таки запустить мопед с лапки. Или у тебя нет возможности заводиться с лапки?

Он так быстро не умирает.
Конечно соглашаюсь.
Я сейчас езжу без аккума и без лапки.
Акум снял, потому что электролитом гадил на раму. Как РР доделаю, поставлю обратно. РР доделаю, когда вторую силовую поставлю заместо высоковольтной. Высоковольтную смогу снять, когда преобразователь сделаю.
А лапку снял сразу, чтоб масло из-под сальника не погнало (был такой опыт).
Завожу с 1-й передачи, оттолкнувшись ногами. Заводится моментально.

Умирает. Бывает на хороших ухабах банки отпадают. Если небольшого толчка на 1й передаче достаточно что бы запустился преобразователь то нет вопросов.

Будет желание поделиться наработками, схемами, не стесняйся делись

там в даташите указан  ток этого входа. исходя из него нужно посчитать резистор.

О чем разговор!
Кстати, сегодня на работе приносили на проверку схему конденсаторного электронного зажигания на машину, мужик знакомый, электронщик тож, давно их клепает, его творчество, уж десятка четыре их наверно наделал. Так вот, преобразователь 12 ->400в там сделан на блокинг-генераторе, два КТ837Г в параллель.
зы.
резистор считать не надо, в даташите есть схема с 12в питанием и резистором 180 Ом.

Выложил свой вариант DC-CDI, на котором езди знакомый своей Хондой Дио, чтобы не повторятся вот ссылка: www.moto.com.ua/forum/topic-70680/

Так сделал кто-нибудь зажигание от бортсети или нет?

Ну что ж, на трассу теперь низзя, да и сезон почти закрыт...
Займусь я видимо, вплотную DC-CDI.
Для начала неплохо было бы уяснить, сколько тока (мощности) нам надо для заряда конденсатора и получения солидной искры (мощнее родной в 2-3 раза).
Для этого была слеплена несложная моделька с генератором тока, конденсатор взят не 1мкФ как на родном, а 1,5мкФ, обороты максимальные 12тыщ. и напряжение 250-300 вольт, как на авто.
Результат: достаточно среднего тока 80 мА, что при усредненном напряжении 140в это соответствует 11,2 Вт на выходе при непрерывно следующих циклах заряда, что будет только на макс. оборотах.
С учетом к.п.д. это около 1-1,1А от бортсети (max).

Схема будетсоставлена из двух
преобразователь - доработанный блокинг-генератор как на рисунке 2
выпрямитель-умножитель - от схемы на рис. 3
(обе схемы в этой ветке уже приводились)
далi буде...

Симулирование показывает, что у схемы по рис. 3 - большие пусковые токи после разряда выходного кондера (искры).
Вариант модели, по которой буду собирать макетку - на рисунке. (в модели нет ограничилки выходного напряжения)

Господа ЭЛЕКТРОНЩИКИ, нужна ваша помощь.
Как проверить коммутатор? (заведомо рабочий пробовал на скуте конечно, но...)
Дело в том, что по отдельности все вроде и работает, и проводку всю проверил и прозвонил. (вскрывал жгут проводов)
А искры нет и все, хоть убей.
Но при этом, скут живет своей жизнью.
Может завестись, и нормально работать, стабильно.
А в основном просто как памятник, нет искры и все.
Если дернуть лапкой, то с генератора порядка 40 вольт переменки, с датчика показывает только 0.2 вольта. Мало это или нет, не знаю. Нашел только инфу что на прикрепленном изображении.
Проверялось все, свеча высоковольтный провод, катушка зажигания.
Может можно собрать минимальную схему из других проводов?
Просто чтоб выяснить где проблема.
Есть еще подозрение что что-то с проводкой, тестером прозванивается, а в работе где-то или коротит, или не пропускает.
Заранее благодарен.

Вот когда заведется, и следует искать (тормошить проводку, проверять контакты и прочие элементы схемы, покрутить рулем - изоляция перетерлась возможно).
Перво-наперво надо отключить в замке зажигания провода, которые замыкаются при выключенном зажигании (глушилка). Часто глючат (подкорачивают).
Об этом писалось уж не раз (щас модераторы мне настучат по башке).

Ерунда. когда обсуждается реальная проблема чего же вас наказывать... Закончите, победите - почищу сотру и всё.

Да в том то и дело, что вскрывал жгут проводов, проверил каждый провод.
Пробовал заведомо рабочие коммут, катушку, высоковольтный провод, свечу.
Сейчас даже прогрел генератор, на случай если вдруг вода попала.
Всегда ведет себя одинаково, т.е. заводится иногда, но очень редко.
Но при этом очень стабильно работает.
Если выезжаю, то не глушу, мотнул по делам и сразу назад.

Кто-то может сказать, какой должен быть уровень сигнала с датчика?

И как же был "проверен каждый провод"?
Провод может быть переломлен внутри (гнется в одном и том же месте), а снаружи ОК и даже прозванивается.
Да и не нужно их все проверять. Только касательно CDI.
Сигнал с датчика - импульсный, и смотрится не иначе как осциллографом.
Но амплитуду можно померять и тестером (вольтметром). Как на картинке.
Должно быть не меньше 4-5 вольт (подыркать киком хорошенько, напряжение подымается постепенно).
===
Раз заводится, значит искра все-таки есть, но:
1. нестабильная - искать причину, на заведенном.
2. только выше некоторых оборотов - попробовать заводить с толкача, если стабильно заводится, а стартером и киком - нет, то так и есть, второй вариант. Обычно это возникает если датчик недостаточно близко придвинут к ротору. Он должен почти чиркать по выступу на нем (у меня была такая проблема после разборки-сборки генератора).

Макетка работает в точности как и моделька.
Дело за ограничилкой выходного напряжения.
Да и .... некоторые боевые потери уже есть.
Угробил БП свой 0-12в со стабилизацией тока 0,01-1,5А который уж верой и правдой отслужил не один год...  Не рассчитан он на длительный ток выше 0,5А
Ну, ниче. Блока нету - включаем напрямик к аккуму. Сразу же сгорела лампочка 230в 10W. На нем же не 12 а 14,2 вольт (подключен к макетке последовательного РР на тиристоре).
Короче, в процессе...

Начал заморачиваться проблемой послеискровой "паузы" в работе преобразователя, для обеспечения закрывания тиристора CDI, но оказалось - это без надобности. Преобразователь автоматически формирует паузу 2,2 мс после искры. Это даже много. Придется потом ему напряженно работать, наверстывая упущеное за эти две миллисекунды (напомню - я собираюсь сделать такой DC-DC конвертер, чтобы за цикл 5мс (12т. об/с) он успевал напряжение на конденсаторе 1,5 мкФ поднимать не менее чем до 250в).
Так вот - если он 2,2 мс будет простаивать, то потом ему надо будет всю работу выполнить за оставшиеся 2,6 мс (время самой искры около 0,2 мс), а это есть нехорошо.
Причем, если просто закоротить выход (конденсатор 1,5 мкФ) - преобразователь продолжает работать.
Еще заметил, что когда искры нет (ВВ провод отведен на достаточно большое расстояние), пауза 2,2 мс, но когда искра есть - она уменьшается до 1,2-1,5 мс.
Поиск причины этой "паузы" показал, что она образуется из-за открывания обратного диода в CDI и сброса энергии катушки в это время до нуля. После чего преобразователь автоматически начинает работу.
От параметров самого преобразователя длительность паузы никоим образом не зависит.
Она зависит от параметров самой ВВ катушки, и от напряжения на конденсаторе непосредственно перед разрядом.
Да и искра у меня - не ахти почему-то была. Едва 1 см пробивала. Катушка - от мотоцикла, похоже. С классическим (батарейным, с накоплением в L) зажиганием.
Решил, что дело в неподходящей катушке. И не ошибся.
Другой, кроме той что на мопеде, нет.
Снял с мопеда. Решил прозвонить обе для сравнения.
Результат:
батарейная: первичка 8 Ом (!), вторичка 4500 Ом
для CDI: первичка 0,3 Ом, вторичка 4000 Ом, люлька 4900 Ом  
Ладно, ставлю с мопедки в схему.
Включаю - аж страшно - искры во все стороны, по корпусу шьет...
Короче - то шо надо! Искра где-то 2,5 см, жирная, если дальше отводить, она просто перекидывается из-под колпачка - поверх пластмассы - на железо сердечника.
И пауза сразу стала оптимальная: 0,8-1 мс в зависимости от длинны искры.
Пока результатом доволен.
Начинаю гонять модельку с ограничением напряжения (набрал 300 вольт - отключился) .
Возникают сомнения по поводу стыковки с родным CDI. Достаточно ли будет быстродействия диода VD3? (последний рисунок) Да и к С4 параллельно не подключишься, придется довольствоваться родным номиналом 1 мкФ, просто подняв напряжение.
Вопрос к Эду: это родная схема?

Нет, не родная.
В родной нет цепочки C1, R1 диода VD4, резистор R3 номиналом 5-10 ком с параллельно к нему подключенным электролитом 10 мкф
(родную схему я выкладывал, но сейчас не могу ее кинуть т.к. сижу на чужем ПК   )

Спасибо.
А VD4 точно нету? Обычно тиристору всегда ставят в параллель (в CDI) обратный диод.
И еще.
VD3 в штатном CDI известно какого типа?

1. VD4 точно нету.
2. В китайских CDI (Альфа/Дельта) параллельно тиристору обратных диодов нет.
3. VD3 - обычно 1N4007 (1n4004)
4. Вот такие схемы штатных китайских CDI