DC-CDI коммутатор Альфа, Дельта - решил собрать своими руками

Решил собрать DC-CDI коммутатор на альфе. За основу взял схему с буржуйского сайта http://www.transmic.net/fr/89c2051.htm фото1 после переделки получилось фото2. Собрал, включил, микросхема сразу умерла   . Заменил микросхему и впаял резистор R0 на 50ом фото3. Дальнейшее описание по фото3.  Мопед завелся, но начали греться резистор R4 и диод D1. Заменил R3 с 10ом на 180ом и R4 с 180 на 1ком нагрев пропал. Снова завел мопед, все бы ничего но при добавлении оборотов после 3000об/мин стало заметно что C3 не успевает заряжаться и начинаются сильные перебои в работе двигателя. R0 уменьшил до 10ом, заводить не пробовал так как этот резистор за 10 секунд довольно сильно нагревается R0 стоит 5W.
Трансформатор мотал (взято с того же забугорного сайта который привел выше)
Первичка 25витков проводом 0,5мм
Вторичка 180 витков 0,15мм

Пробовал ставить трансформатор с блока питания АТХ, результата не дало, резистор R0 также греется.

Склоняюсь к тому что резистор R0 нужно убирать, делать как в оригинальной схеме, но тогда будет гореть микросхема.   Трансформаторы холодные, R6 5W еле теплый, можно сказать холодный, микросхема холодная.

Подскажите где рыть? Может все таки с трансформатором проблема и нужно увеличить количество витков первички и соответственно вторички?  Второй день борюсь, пока без результатно

tsinik правильно ответьил,опережение зажигания на мапедках разное,которое от многих мелочей зависит таких как степень сжатия,длинна хода,обороты.

Всем привет  недавно привезли  в наш маг  6 разных  моделей  ком..есть и на постаянке , AF-18   и AF-34 они по660р.  кто не будь пробовал их на наших движках? После замены ген. 6- к. искра стала слабовата менял ком. толку нет может катушку (бабиру)от Риги   поставить? А то скоро холода  ,а на холодную плохо заводиться

хочу купить и поставить себе такой комутатор-подойдет он без переделок на мопед альфа72??в смысле-старый снял этот поставил?(в электрике я дуб-дерево)

http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1342142/#1342142%EA%EE%EC%EC&all_v_pst=on#1342142

не буду мучать ж....у испытаниями заказал у китайцев вот этотhttp://ru.aliexpress.com/item/5-PIN-AC-CDI-AUTO-VARIABLE-IGNITION-ANGLE-FOR-MOTORCYCLE-SCOOTER-MONKEY-DIRT-BIKE-GO-KART/1988657056.html  

Вот не могу найти у нас ТАТА  комутна  постоянку, а что нибудь попробовать типа AF-34?    ---или       https://vk.com/club62692407 вот такой

даже и не знаюб-самому советовали в китае покупать-уже пришел комут-вроде норма лучше заводится и тги прибавилось на низких оборотах

Скажите если поставить ком. с ФУОЗ типа ТАТА ,AF-18 -35?  то спилы на колокле http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=3350&start=40 будут лишнеми  или  это  не помешает таким  коммутаторам ?

не знаю-надо думаю ставить и пробовать-счастье дело рук техники!    

вопрос про спил  на колоколе  и +ком. ФУОЗ не помешает друг другу ?

не должен вроде-пробуй-метод научного тыка никто не отменял.

типа  пилите Шура  -пилите, а потом  колокол на выброс  либо  ставить стоковый ком.  а фуоз  в запас ?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по цифрам распиновку коммутатора ТАТА, фото прилагаю.Поиском не удалось найти, да и в эл-ке я не силен, могу только собирать- паять по наглядным схемкам.
Решил самостоятельно переделать проводку на альфе, т.к. покупные жгуты один хлам, уже второй из строя вышел.

1 - вход с индукционного датчика (т.н. "датчик холла"), белоголубой
2 - масса (зеленый)
3 - выход на катушку зажигания (цвет не помню уже, по схеме в ветке альфодельт можно глянуть)
4 - питание коммута. можно брать только после замка, удобно с реле поворотов
п.с. еще в стоковом коммуте внизу посрединке идет "глушилка" - чернор-белый, замыкается на массу. но тут она не нужна - глушится от отсутствия питания коммута. вроде, ничего не напутал  

tsinik спасибо большущие  буду на днях собирать всё по новой, своими проводами, как что цвета особого значения не имеют. Главное знать что куда соединяется. Проводку выбрал 2,5 квадрата на силовые линии, далее по уменьшению нагрузки 1,5 квадрата, а поворотники 0,75.
Есть один момент, в стоковом жгуте было очень много проводов зелёных - т.е. масса ( минус). Можно ли их сократить беря массу от рамы? Знаю что это не лучший вариант но всёже так упростится работа и количество проводов.
Забыл написать проводку буду делать на посстоянку по методу ув. Академика.

я и сам не понял, зачем китайцы массы наколотили с таким запасом. по логике - можно. вопрос только было бы к чему массироваться. н, подвижные соединения, типа маятника, передней вилки или моторчик - тут массса нужна отдельная
п.с. кстати, Игорь в теме появится - мож, что подскажет. я выложил распиновку обычного коммута. но на тот сди-дс ТАТА, что он мне выслал, понадобилось лишь питание переподключить. значит, остальная распиновка идентична. черно -белый, что на комут идет - теперь без надобности. у меня в замке и одна масса отвалилась. я ее так и не подпаивал. она была нужна как раз для глушения

А 2,5 квадрата  многовато будет. Не целесообразно однако. Ведь провод сечением 1мм" свободно пропускает ток в 10 А.
Может и 1,5 квадрата качественного провода, изначально для токовых мест бы хватило. Стандартный генеаторвыдает не более 5-6 ампер на очень высоких оборотах. Лампа фары автомобильная 55/60Вт. потребляет ток до 5А. , 35Вт = 3А. Провода стартера не в счет, там по моему в 4 квадрата стоят. А получится подсоединить такой толстый провод к переключателю (выключателю) света .

Переделал проводку частично, заменил центральные магистральные провода, то что шло на переключатели, поворотники, сигналы и т.д. почти не трогал, только перепаял клемники, т.к. заводская обжимка очень не надёжная и не раз при рассоединении провод отрывался от клемы. С сечением проводов конечно намудрил, хотелось просто иметь запас не только по мощности пропускаемого тока, но и на перегибы и изломы. Заводские имеют такую оболочку, которая на холоде дубеет и переламывается в основном в месте захода кабеля из рамы в фару.
Из изменений показалось, что двиг стал работать более устойчивее и свет ярче на оборотах выше холостых. Оказывается последнее время, до переделки проводки,  вся электрика работала только от аккумулятора, с генератора ток "поступал" изредка. Это понял когда снял акум на зимовку, мопед перестал заводиться.
Кстати замок включения как писал tsinik    упростил, оставил два провода: вход красный, выход черный.

Ну так Вы же комут другой установили, это с ним так лучше стало.А ранее свет на мопеде питался переменкой? Или по заводу все переведено на постоянный ток?
А по поводу снял акум на зимовку и мопед перестал заводиться , это как. Ведь на стоковом комуте ,присутствие или отсутствие АКБ, на запуск двигателя не влияет, разве что стартер только не работает, а с ножки при любом варианте должен заводиться.

Проводка ещё ранее была переведена на постоянку и был установлен комут ТАТА, вот по этому у меня всё работало от акуммулятора. Кстати я уже писал про это, когда перевел на постоянку удалил с генератора ( двухкатушечный) высоковольтную катушку и на её место поставил вторую силовую, правда она чуть меньше ( на рынке  тогда не нашлось равнозначной). Я ещё спрашивал как их соединять в паралель. Диодные мосты и прочие не стал мудрить а просто методом тыка, менял входы и выходы катушек добился более слаженной работы.