ребята,кто покупал бу хьюсонг на что обращать внимание в первую очередь?если была такая тема не судите строго
Покупка мотоцикла практически для всех событие значимое, к тому же и всегда весьма затратное. О том как не лохануться покупая себе двухколёсного друга и повествует эта статья.
1. Сначала главное
(Не покупайте первый попавшийся мотоцикл. При покупке берите с собой друга и не забудьте фонарик. Потренируйтесь в осмотре на мотоцикле друга.)
Сопротивляйтесь искушению купить первый увиденный мотоцикл. Осмотрите несколько чтобы иметь представление о рынке предложений до покупки.
Берите с собой друга для поддержки, или чтобы он помог вам потом грузить мотоцикл на грузовик или в качестве груза, если вам понадобится исследовать переднее колесо
. К тому же если ваш приятель сам байкер то он сможет заметить, то, что не заметите вы.
Берите с собой фонарик.
Потребуйте, чтобы владелец не прогревал двигатель до вашего прихода, пусть он убедится, что двигатель заводится. Если он спросит зачем, скажите что вы хотите проверить возможность холодного двигателя заводится. ( Двигателю намного проще завестись, если он был даже немного разогрет до этого )
----------
2. Общий вид
(Мотоцикл чистый и прямой? Посмотрите вдоль осевой линии и перьев вилки.)
Мотоцикл плохо выглядит? Всюду царапины и трещины? Внешность может быть обманчива, но она может дать вам некоторое представление об общем состоянии мотоцикла.
Бoлты и крепления поломанные и разболтанные? Все кажется еле держащимся и плохо подходящим друг к другу? Не надо быть механиком чтобы сказать что хозяин испортил машину. Также мотоцикл должен быть косметически симметричным. (Я не подразумеваю под "симметричным" "есть ли тормозные диски на обоих сторонах колеса"... , я имею в виду "симметричны ли зеркала, обтекатели, руль и т.д.". Отступите на шаг и посмотрите вдоль осевой линии мотоцикла.) Если что-то выглядит очевидно неправильным (зеркала торчат под разными углами, стекло смещено и тд), то скорее всего мотоцикл был в аварии или просто падал очень сильно.
В общем постарайтесь ответить на вопрос: "Как внешний вид мотоцикла влияет на то, сколько я готов за него заплатить?"
----------
( Проверьте есть ли изгибы или царапины на рукоятках руля, глушителях, обтекателях и рычагах. Есть ли короткие / не глубокие / не параллельные царапины / сколы, тогда мотоцикл скорее всего опрокидывался. Есть ли длинные / глубокие / параллельные царапины и трещины, может быть мотоцикл был в аварии. )
Ищите: глубокиe параллельные царапины на двигателе или на обтекателе (особенное выше уровня подножек); другую/нестандартную раскраску (хозяин мог перекрасить мотоцикл, чтобы скрыть повреждения); срезы краски или металла на концах рукояток руля или на шариках рычагов сцепления/тормоза; вмятины на топливном баке, где их мог оставить руль во время падения; трещины на пластиковых обтекателях скрытые наклейками.
Иногда, когда рычаги тормоза и сцепления изгибаются во время аварии, их заменяют другими, другого цвета или немного другого типа, чем с другой стороны, или их просто выпрямляют молотком. (в последнем случае ищите маленькие трещины на анодированном покрытии рычагов). Также смотрите на изгибы или трещины на зеркалах, или зеркала замененные зеркалами другого типа. Оба показывают, что мотоцикл падал. Не обязательно был в аварии, но, по крайней мере, пaдaл. Проверяйте внимательно.
Иногда при аварии скручивается передняя вилка. Сядьте на мотоцикл, посмотрите вдоль перьев и проверьте, не скручены/изогнуты ли они. (Скрученные довольно дешево стоит починить, а вот изогнутые нет, но все равно следует очень тщательно все проверить на наличие других повреждений). Если у вас будет возможность совершить пробную поездку, то выпрямите мотоцикл и заставьте его двигаться прямо, а теперь посмотрите на руль и удостоверьтесь, что он направлен прямо, если нет -- значит, скорее всего, вилка была скручена в аварии.
Не параллельные царапины и неглубоки сколы говорят скорее об пaдeнии, чем о столкновении на скорости. (Аварии, конечно, дают больше повреждений -- при пaдeнии в основном появляются косметические дефекты.)
Можете спокойно подходить к мотоциклу, имеющему горизонтальные царапины на нижних пластмассовых и металлических частях... это не обязательно битый мотоцикл, может быть просто владелец слишком сильно закладывал повороты. Спросите владельца о происхождении царапин, пока вы не увидите свидетельства аварии, это просто свидетельство того, что хозяин горячий парень. Однако глубокие царапины выше подножек следует рассматривать серьезно.
----------
4. Участвовал ли он в гонках / неправильно эксплуатировался??
(Проверьте наличие маленьких ~1.5мм отверстий в болтах (используются для предотвращения самопроизвольного вывинчивания оных). (особенно на болтах крепления тормозов, глушителей и тд.)
Гонки дают громадную нагрузку на механику, так что вы можете не захотеть покупать такой мотоцикл (цена будет скорее всего намного ниже чем в другом случае), но вам однозначно стоит узнать был ли он в гонках, для того чтобы самому установить соответствующую цену.
Поищите отверстия в головках болтов, которые могли делать гонщики для закрепления болтов. Проверьте: болты крепления переднего тормоза, болты крепления глушителей и выхлопных отруб, болты на корпусе двигателя и тд. Отверстия должны быть маленькие -- один-два миллиметра, и не стоит их путать с отверстиями порядка 2-3 миллиметра или корончатыми гайками, которые держат полуось с помощью клиньев.
Шины с оборванными краями, покрытые рваными полосами и обгорелой резиной явно свидетельствуют о том, что мотоцикл был в гонках. Если задняя покрышка полностью плоская в центре но по краям выглядит как новая, то наверное владелец любил стapтoвaть с дымoм. (не обязательно нанося урон чему то большему чем задняя покрышка но это показатель того, что владелец плохо обращался с машиной). В редких случаях, оборванные/задранные края могут быть потому, что владелец купил езженную резину с гoнoчнoгo мoтoциклa. Но будьте очень подозрительным.
Заодно посмотрите, родные ли боковины на двигателе -- некоторые левые фирмы их производят, и поскольку они дешевле, после аварии хозяин мог купить не фирменные.
Посмотрите на внутреннюю сторону заднего брызговика, ближайшую к шине. Если там будет слой скатанной резины то это знак того что хoзяин любил стартовать с дымком. Такие вещи вредят шинам однако это может указать на наличие других нарушений.
Проверьте раму на трещины, обычно вдоль швов. Проверьте рулевую колонку и, если возможно, швы кронштейнов крепящих переднюю и заднюю облицовки
----------
5. Особенности модели
(Узнайте все характерные дефеты модели, которую вы собираетесь обследовать.)
Некоторые мотоциклы имют специфичесие проблемы, которых следует опасаться. Спросите о них в сервис центре, у друзей и тд. Почитайте обзоры в журналах. Примеры: много Kawasaki EX500ых (и несколько других старых спортивных кваков) слетают со второй передачи при торможении двигателем. Пoсмoтpитe кaкиe нибyдь стapыe мoтo жypнaлы и пpoчyю литepaтypy пo интepeсyющeй вaс мoдeли.
----------
6. Тормоза
(Проверьте плавность работы, отсутствие рывков, оставшуюся толщину колодок, etc.)
Включите нейтраль. Покатите мотоцикл вперед, плавно нажимая на передний тормоз*. Тормоз должен сработать (и рычаг должен двигаться) плавно. (Правда вы можете услышать щелчок, когда сработает выключатель стоп-сигнала) Теперь отпустите тормоз и покатите мотоцикл... Колодки отошли от ротора или они скребут по нему? (Должны отходить) Если нет, то тормоза работают непpавильно. Станьте перед мотоциклом(по прежнему на нейтрали). Сильно нажмите на рычаг тормоза. Вместе с этим попробуйте прокатить мотоцикл на себя. (Можете попросить кого-нибудь постоять сзади, чтобы удерживать мотоцикл вертикально). Тормоза не дают ему двигаться? И не должны
.
* - Если вы нажимаете на рычаг и он выжимается практически без сопротивления значит что-то не в порядке. Попробуйте настроить рычаг, если умеете (посмотрите на лимб возле его оси). Если это его не исправляет и вам приходится долго качать тормоза чтоб заставить их работать, то либо система пустая либо в жидкости много воздушных пузырьков или что-то не работает в главном циллиндре или в самом тормозе. ДО пробной поездки проверьте, достаточная ли толщина колодок и убедитесь что тормоза работают
Задний тормоз... покатите мотоцикл вперед, нажмите на задний тормоз. Он тоже должен работать плавно. Если задний тормоз барабанный, проверьте когда тормоз нажат в допустимых ли пределах стрелка шкалы износа? Если нет, это, естественно значит что тормоз сношенный.
Учтите, что оба тормоза должны включать стоп-сигнал.(по отдельности и вместе) Если один включает а другой не, скорее всего придется купить новый выключтель. (скорее всего порядка $25.) Если оба не включают, то наверно сгорела лампочка
(порядка $1.)
Для дисковых тормозов -- проверьте толщину оставшегося на колодках материала. Должно быть по крайне мере 3 мм. Станьте впереди мотоцикла и посмотрите на сyппopта с обоих сторон дискoв(a). Фонарик очень поможет. Колодки -- выступающие части, прямосоприкасающиеся с диском тормоза. Если у мотоцикла сзади тоже дисковый тормоз, проведите такое же исследование и на нем.
Тормозная жидкость должна быть янтарного цвета. Более темная чем мед говорит от том, чтo ее пора менять. Это не дорого но свидетельствует о плохом отношении владельца. (Или просто мотоцикл долго стоял.) Цвет и уровень тормозной жидкости переднего тормоза можно увидеть через смотровое стекло на главном цилиндре или по отметкам на прозрачном бачке для тормозной жидкости. (Уровень должен быть примерно по центру смотрового стекла(когда мотоцикл стоит вертикально!)). Тоже самое относится и к заднему дисковому тормозу.
Исследуйте шланги на наличие трещин,порезов, задиров, гнили и подтеков .
Новые колодки стоят порядка $25-30 за пару. Диски стоят порядкa $150-250 каждый. Тормозная магистраль стоит около $70-80, но если вам придется менять -- меняйте на бронированную металлической оплеткой.
----------
7. Сцепление
(Проверьте необходимое для выжимания усилия, и возвращается ли рычаг в исходное положение.)
Спросите у хозяина сколько километров прошел мотоцикл до смены троса сцепления*. Хороший хозяин, ведущий записи скажет вам это без проблем. Это хороший показатель. Однако большинство скорее всего не скажет
.
Включите первую передачу, нажмите сцепление и покатите мотоцикл вперед. Ощущение должно быть такое же как и на нейтральной, с возможно чуть большим сопротивлением**. Плавно отпустите рычаг и почуствуйте зону трения cцепления. Работа сцепления должна быть плавной, не резкой. Включите нейтраль.
Если пробег большой -- поряда 50000 км, спросите владельца менял ли он сцепление.
* - У некоторыех больших мотоциклов привод сцеплени гидравлический, а не тросом. В этом случае, проверьте цвет и уровень жидкости по сомтровому стеклу на главном циллиндре. Она должна быть янтарного цвета, как и тормозная жидкость, но их легко поменять. Главный циллиндр сцепления находится на левой ручке, обычно симметрично циллиндру тормоза. Сцепление с гидравлическим приводом может быть как "сухим" так и "мокрым". В отличие от "сухого", механизм "мокрого" сцепления помещен в масло. Внешне практически невозможно их отличить, но обычно у Ducati, BMW, Moto-Guzzi -- сцепления сухие, когда в большинстве других моделей они мокрые.
** - Мокрые сцепления имеют привычку залипать или наоборот срабатывать с усилием, пока мотоцикл не прогрелся и цепление немного не поработает. Обычно это бывает когда сцеплением не пользовались некоторое время. Так что подождите пока мотоцикл хорошо прогреется перед тем как делать выводы о залипающем сцеплении.
----------
8. Толивный бак
(Проверьте наличие ржавчины и молочно белого покрытия внутри бака.)
Ищите: вмятины, как было сказано выше. Откройте бак, посмотрите нет ли ржавчины и/или отложений. Ржавчина/отложения засоряют карбюраторы. Если бак ржавый его придется чистить, скиньте с цены 150$ или около того. Откройте бак -- там не должно быть ничего кроме светло янтарного бензина и чистого металла. Если стенки бака покрыты чем то белым, то это значит, что бак очищали от ржавчины и перекрашивали. Проверьте, работает ли двигатель - иногда это покрытие отслаивается и засоряет топливопровод. Многие утверждают, что это покрытие ничуть не хуже просто чистого бака, однако я бы заплатил немного меньше за такой бак.
Если бензин темного цвета, значит он там находится уже очень давно. Плохой признак. Сразу его поменяйте и готовьтесь к прочисте топливной системы. (пара часов работы плюс 2-5$ на детали)
Убедитесь, что крышка бака работает нормально. Если нет, то достать фирменную под ваш ключ будет стоить порядка $100-$200
----------
9. Сиденье
(Проверьте на трещины/разрывы/износ и тд.)
Ищите разрывы на винилловом покрытии. Новая обивка будет стоить около $100-150. Седла с трещинами и разрывами хорошо впитывают воду и потом сидеть будет оччень мокро по крайней мере пару дней после дождя. Очень неприятно:-).
Седла обычно имеют замок, чтобы вандалы вам чего нибудь не испортили в элетрической системе. Убедитесь что он работает.
Удостоверьтесь, что седло надежно фиксируется.
----------
10. Шины
(Проверяйте: оставшуюся высоту проектора, наличие гнили, профиль (круглый? угловатый?), код даты выпуска.)
Спросите у владельца сколько лет/километров шинам. Он должен лучше знать. Если он не знает -- это весьма плохой признак. В любом случае должно оставаться по крайней мере 3 миллиметра протектора(чем больше тем лучше
. Квадратная форма, любые признаки гнили (разглядывайте в упор!), лысый протетор, все это признаки необходимости замены. Хорошие шины не дешевы -- но это ваша единственная связь с дорошой, лучше не экономить на своем здоровье.
Гоночные/Уличные шины: $170-$300/пара
Для внедорожников: $100-$200/пара
Шины надо менять по крайней мере каждые три года, хотя я бы их менял по крайней мере через год.
Если вы сможете совершить пробную поездку, найдите ровный асфальт и проверьте есть ли на шинах плоские места и отбалансированны ли колеса. (Оба вызывают ритмические колебания или покачивания, которые возрастают вместе со скоростью.)
Как узнать возраст шин? На всех шинах есть код даты выпуска. ищите трехбуквенное клеймо на боковой стороне шины. Код выглядит как "WWY", где WW -- две цифры, обазначающие неделю года, а Y -- последняя цифра года выпуска. Шина выпущенная 30го Мая (22я неделя) 1996 года будет иметь код 226. (такой же код будет иметь и шина, выпущенная 30го Мая 1986 года!) Если найденный вами код не имеет смысла по этой схеме, то это не код даты.
Шипы на шинах для внедорожников обычно стираются с передней стороны. Острые шипы = хорошее сцепление. (маленькая хитрость: если передние стороны шипов износились, но шина еще в хорошем состоянии, то можно снять ее и одеть другой стороной. Сила торжения несколько ослабнет, но не сильно.)
----------
11. Электропроводка & аккумулятор
(Убедитесь что все лампочки и выключатели работают, a звук стартера -- хороший индикатор состояния аккумулятора.)
Убедитесь, что работает дальний/ближний свет фар (У некоторых мотоциклов фары не работают при выключенном двигателе, так что вам может придется его завести.) Удостоверьтесь, что лампа давления масла загорается при включении зажигания и тухнет после запуска двигателя!. Убедитесь в работе: индикатора нейтральной передачи, стартера, стоп сигнала, клaксoнa.
В общем проверьте все выключатели поворотников, подсветки и тп.
Обычный способ украсть мотоцикл -- свернуть замок зажигания большой отверткой. Убедитесь, что ключ подходит к замку и что замок не поворачивается отверткой (только осторожно -- сами его не сломайте!
. Замена замка зажигания может быть весьма проблематичной.
Если у мотоцикла есть выключатель на подставке*, убедитесь, что он работает. Он нужен для предотвращения езды с опущенной подставкой -- иначе забыв ее убрать вы упадете при левом повороте. Выключатели бывают двух типов - одни не дают завести двигатель при опущенной подставке, другие не дают двигателю работать, когда включена передача и опущена подставка. Последний тип немного опаснее проверять
* - у некоторых мотоциклов нет такого выключателя. Например у некоторых моделей Ducati и большого числа старых мотоциклов. если у мотоцикла нету такого выключателя, то будьте очень осторожны при езде.
Удостоверьтесь, что выключатель зажигания на правой рукоятке руля функционирует. (то есть глушит двигатель
Аккумулятор почти всегда располагается под седлом, хотя на многих современных мотоциклах с V-образным двигателем он располагается возле двигателя.
Аккумулятор трудно проверить без специальных инструментов, да и с ними тоже бывают неточности. В общем -- если мотоцикл заводится стартером -- значит аккумулятор еще живой. Если нет -- заменить стоит порядка $50. Конечно, не слышав как мотоцикл заводится с нормальным аккумулятором, трудно сказать в каком состоянии батарея. Однако, если звук стартера очевидно слабый, то это показатель плохого аккумулятора. Как будет показано выше (в моторе / жидкостях / карбюраторах), прогретый двигатель запускается значительно проще, так что учитывайте и это, когда будете слушать стартер.
Если у мотоцикла нету электрического стартера, аккумулятор можно проверить только обследуя свинцовые пластины на наличие отложений сульфида цинка (плохо) и измеряя гигрометром плотность кислоты. С другой стороны, если у вашего мотоцикла ножной запуск, то аккумулятор не играет такую важную роль.
Если фара начинает светить ярче после запуска двигателя и с увеличением оборотов то вероятно аккумулятор разрядился или он уже не рабочий, хотя скорее всего сгорел стабилизатор напряжения. $80-120 за новый плюс пол часа-час работы. (Не сравнивайте яркость при выключенном двигателе и 10000rpm !!! - сравнивайте например при ~2,500 rpm и ~7,000 rpm.) В общем трудно точно указать на проблему только по свету фары, но для стартера попробуйте зарядить аккумулятор и повторить тест, или если не помогает -- замените аккумулятор и повторите опять. Если все равно
яркость увеличивается с оборотами, попробуйте замерить напряжение на клеммах аккумулятора при ~3,000 rpm -- должно быть около 13.8В. Если меньше 13.2 (или больше 14.4) -- значит проблемы с генератором (~$300 за новый, ~$150 за восстановление старого) или со стабилизатором.
----------
12. Подвеска
(Проверьте вилку на утечку из под уплотнения, царапины / зарубки / изгибы / закручивание.)
Спросите у продавца сколько прошло с последней замены сальников в вилке (лет/километров). Их не сложно поменять и самому имея необходимые инструменты, но без них это может стать весьма проблематичным. Поставьте мотоцикл на подставку, прижмите передний тормоз и сильно нажмите на вилку. Она должна сжаться а затем разжаться с некоторым сопротивлением. Проделайте это несколько раз. Проверьте хромированные перья. Они должны быть 1) абсолютно гладкими, без единой царапинки и 2) абослютно без следов масла. (некоторые царапины/сколы/выемки можно убрать полировкой, но если не получится -- новая вилка может очень много стоить.) Если после вышеописанного теста вы увидите маленькие кольца грязи -- это ничего -- вытрите их тряпкой, но заодно понажимайте еще несколько раз. Если останется масло -- плохо.
Подвеска должна работать практически без шума. Скрип или щелкание -- плохо. Заедание -- очень плохо. Сразу можете уходить.
Амортизаторные жидкости надо менять раз в год или через год, поскольку они срабатываются. Спросите у владельца сколько прошло с последней замены. (на многих мотоциклах масло в заднем амортизаторе самому поменять бывает практически невозможно, но оно все равно требует замены.)
Пускай кто нибудь подержит мотоцикл спереди, сами станьте сзади. Сильно надавите на седло. Подвеска должна спружинить и вернуться назад, но с некоторым сопротивлением. Если вы не чувствуете сопротивления (как будто пихаете пружину) -- значит пора менять задний амортизатор. (Причины: либо сальник износился, либо масло сработалось.)
Как было сказано в секции выше, убедитесь, что вилка прямая.
----------
13. Колеса
(Проверьте обе стороны обоих дисков на наличие вмятин / трещины.)
Обследуйте обод по окружности и внимательно ищите вмятины. Примерно 100$ стоит выправить одну вмятину. Проще искать вмятины на крутящемся колесе. Так что если возможно поднимите колесо от земли и раскрутите, и не забудьте посмотреть с двух сторон.
Проверьте работу спидометра. Они бывают двух типов: если есть трос идущий от передней оси приборной панели то
Поднимите переднее колесо от земли и раскрутите его. Смотрите на спидометр, если стрелка отклонилась -- значит скорее всего работает
Если такого строса нету на передней оси, значит спидометр подключен к приводу заднего колеса.
Поднимите заднее колесо и запустите двигатель. Включите вторую передачу... Стрелка должна отклониться. Если нет -- то возможно спидометр отключен или просто не работает.
Если он не работает, трудно сказать какой реальный пробег у мотоцикла. Лучше уходите!
Опять же, если вы можете поднять колеса от земли, проверьте, что они свобоно крутятся. Если нет, то либо полетел подшипник либо тормоза недостаточно расходятся и трутся об диск. Небольшое трение нормально. В общем, сильно закрученное колесо должно крутиться пару секунд до остановки. В любом случае, заднее колесо не будет долго крутиться поскольку оно отдает много энергии на трение в передаче.
Если у мотоцикла нету центральной подставки, то вы можете воспользоваться боковой. Опустите ее и потяните за руль (или за седло) чтобы повернуть мотоцикл вокруг подставки. Это немного опасно -- можно уронить мотоцикл, но имея некоторую практику это легко. Это единственный хороший способ поднятия колеса без стоек/подставок и тп. Лучше это делать вдвоем.
Если у мотоцикла колеса со спицами, проверьте все ли на месте и нормально ли они натянуты.
Если вы можете поднять колесо, раскрутите его и прижмите что нибудь жесткое к спицам -- ручка отвертки подойдет(осторожнее -- не поцарапайте спицы). Щелкaющий звук должен быть примерно одного тона, т.е. натяжение спиц одинаковое. Изменение в тоне говорит о разном натяжении спиц. Легко исправить, но это говорит о плохом обращении владельца.
Колеса из магниевых сплавов или углеродного волокна требуют самого тщательного обследования.(и вообще их наличие может говорить о том, что мотоцикл был в гонках) Такие колеса очень легкие но они хрупкие и скорее ломаются чем гнутся, а трещины могут привести к весьма тяжелым последствиям. Если вы покупаете мотоцикл с такими колесами, то лучше потратьте лишнее время на их обследование.(пока продавец не скажет что колеса сделаны из этих материалов, очень трудно определить это на вид. Магниевые и аллюминиевые колеса выглядят одинаково после покраски. колеса из углеродистого волокна обычно не красят. Колеса, сделанные "Technomagnesio" или "Marchesini" обычно из магниевого сплава.)
----------
14. Цепь / Звездочки
(Проверьте износ цепи и звездочки (изогнутые зубья, растянутая цепь))
Схватите и натяните цепь возле задней звездочки. Теперь попробуйте оттянуть ее от звездочки -- если обнажается больше половины зуба -- пора менять цепь. Порядка $100 + час работы на установку. На цепи допускается немного ржавчины по бокам, но ролики должны быть блестящими и гладкими.
Зубья звездочки должны быть абсолютно симметричными -- они стремятся загнуться со временем. Не забудьте проверить переднюю звездочку (если ее видно). Загнутый зуб = новая звездочка. $60 за две штуки плюс час работы.
Если у мотоцикла есть центральная подставка, то включите нейтраль, поднимите заднее колесо в воздух. Теперь медленно вращайте его рукой -- если вы почувствуете тугие места на цепи, то скорее всего ее придется менять, хотя и не обязательно.
Большинство мотоциклистов натягивают цепи слишком сильно, что колоссально ускоряет износ цепи и ухудшает работу подвески. При нормальной загрузке мотоцикла цепь должна иметь в середине по крайней мере 3 см хода.
----------
15. Выхлоп
(Царапины / ржавчина / дефекты. Одинаковое ли давление выхлопа на обоих глушителях?)
Ищите дырки (от падений или глубокой ржавчины).
Ржавчина на выхлопных трубах обычно носит косметический характер, однако глубокая ржавчина (старый мотоцикл?) может создавать дырки.
Шумные глушители не "сохраняют жизнь" (афоризм
, но они привлекают ГАЕв
. Но они и звучат хорошо
Если у мотоцикла больше одного глушителя, то заведите двигатель и подержите руку возле выхлопного отверстия каждого. Сила выхлопа должна быть примерно одинаковой (Если нет, то скорее всего один цилиндр не зажигается)
Если вы уверены, что можете проделать следующий эксперимент без нанесения ущерба своему здоровью то советую его проделать. Обмотайте два пальца бумагой и смочите ее. Теперь быстро прикоснитесь к выхлопному патрубку каждого цилидра на расстоянии 10-15см от его начала (выхлопные патрубки могут нагреваться до высоких температур, поэтому не держите руку долго. проделайте это сразу как двигатель слегка прогреется.) Холодная труба говорит о том, что цилиндр не работает правильно. Причин может быть много - нет искры, забит карбюратор и т.д. так что трудно сказать сколько это будет стоить. Наверное между $5 и $200.
----------
16. Мотор / Жидкости / Карбюраторы
(Проверьте как заводится и работает двигатель и карбюраторы. Ищите подтеки.)
Владелец прогрел двигатель до вашего приезда? (потрогайте корпус двигателя, он может быть горячим, так что не обожгитесь. Двигатель обычно остается теплым на протяжении пары часов; выхлопные трубы намного горячее но они и остывают быстрее.) Предварительно прогретый двигатель мог быть запущен и прогрет чтобы скрыть проблемы с холодным запуском.
Двигатель должен запускаться сразу (с небольшим захлебыванием, если он холодный) и звучать хорошо. Если вы слышите очевидно плохие звуки типа громкого кляцания или шуршания, уходите сразу. Двигатель должен плавно увеличивать обороты. Не перекручивайте его, но после прогрева поверните ручку и посмотрите как поведет себя двигатель. Задержка или дергание - проблемы со смесеобразованием*. Во время пробной поездки решите сможете ли вы жить с таким двигателем. Ручка газа, при отпускании, должна резко поворачиваться в начальное положение, вне зависимости от поворота руля. Поверните руль влево и вправо до упора и проведите проверку. Если сопротивление при руле, повернутом вбок больше, чем при выровняном, значит кабель плохо проложен. Можно переделать и самому. Если сопротивление есть при любом положении руля, скорее всего дело не в кабеле, а в карбюраторах.
Некоторые современнные мотоцкилы имеют систему впрыска топлива. У таких мотоциклов смесеобразование может регулироваться в ручную или с помощью компьютера. С инежектором у вас не будет типичных карбюраторных проблем, но если уж что поломается то заплатить за ремонт придется не мало (самостоятельно ремонтировать тут не получится.)
В некоторых мотоциклах используюется топливный насос(он создает определенное давление топлива перед запуском). Если включив зажигние в положение "on" вы услышите жужжание из бака, то подождите пока оно не закончится и только потом запускайте двигатель. (если вы его не услышали но точно знаете что насос есть, то новый стоит порядка $100.)
Если у мотоцикла есть центральная подставка, поднимите заднее колесо в воздух и убедитесь, что передачи переключаются нормально. Не советую сильно раскручивать двигатель -- если мотоцикл соскочит с подставки...
) Просто пощелкайте передачи на холостых оборотах. И на всякий случай держите передний тормоз.
Уровень масла можно увидеть через смотровое стекло или по щупу, обычно на правой стороне двигателя. Убедитесь, что уровень в норме (выровняйте мотоцикл). Очень низкий или очень высокий уровень -- весьма плохо. Однако чуть чуть за границей - не страшно. Спросите у владельца когда производилась последняя заменя масла. Ему лучше знать. Менять надо по крайней мере через 8000 км или 6 месяцев, а заодно и перед постановкой на хранение.
Проверьте цвет масла:
медового цвета: недавно меняли( темнеет со временем)
черный: спросите когда владелец менял масло в последний раз
молочно-белые прослойки: в масло попадает вода (см ниже)
серое масло: попадает много аллюминия (еще ничего для внедорожников но не приемлимо для уличных мотоциклов)
блестящиие металлические вкрапления: уходите сразу
Если ручка газа крутится с усилием, есть несколько возможных причин:
Карбюраторы полностью забиты бензином и грязью. Если он еще и не заводится, то это наиболее вероятня причина. Очистка будет стоить порядка $200 или $5 + 1-3 часа вашего времени, в зависимости от того вы будете их чистить или их прочистят в сервисе.
Руль может быть слегка изогнут, перпятствуя свободному вращению ручки. Так что рассматривайте сблизи и тщательно. Выправить погнутый руль будет стоить около $75, а вообще это показатель того, что мотоцикл был в аварии.
Кабель может быть где нибудь зажат/перегнут или проложен неправильно.
Некоторые двигатели имеют воздушное или воздушно-масляное охлдажение, некоторые жидкостное. Нижеследующие советы относятся только к двигателям с жидкостным охлаждением, а не к двигателям с воздушным- или воздушно-масляным.
Если в масле есть белые прослойки (посмотрите через смоторовое стекло) -- опасайтесь. Вода могла попасть туда двумя путями -- сконденсировавшись из воздуха в картере или благодаря течи в системе охлаждения.(угадайте который хуже
Конденсат выгорит довольно быстро... пустите двигатель на полчаса и посмотрите исчезли ли хлопья. Если нет, то в лучшем случае вам придется поменять прокладку. (замечание: двухтактный двигатель с такой проблемой починить намного проще чем четырехтактный)
Проверьете уровень охладительной жидкости. Найдите расширительный бачек и посмотрите. Если охладительня жидкость чистая или светло розовая, то это показатель того, что мотоцикл был в гонках (там запрещено использовать антифриз, так что тогда заливают чистую воду или добавляют к ней присадку WaterWetter -- она розовая.)
Охладительной жидкость должна быть ярко зеленая, не коричневая и не зелено-коричневая. Если вам надо отвинтить пробку радиатора, то НИКОГДА НЕ делайте этого, пока двигатель не остыл. Если пробка радиатора горячая на ощупь, не открывайте. Если цвет охладительной жидкости светло зеленый -- то все нормально. Коричневый -- есть примест ржавчины или масла(плохо!). Первая говорит о том, что двигатель начал ржаветь изнутри(очень плохо). Если в радиаторе вообще нет охладительной жидкости
то это очень плохо. Масло в охладительной жидкости -- вероятнее всего плохая прокладка. Плохая прокладка -- очень плохо.
Еще одна проверка прокладки... Вы сможете заметить это только через некоторое время -- при частично порванной прокладке ваш мотоцикл будет потреблять много охладительной жидкости -- ее уровень в бачке будет снижаться. После запуска выхлоп может быть белым но как только двигатель прогреется выхлоп должен быть чистым.
Мотоцикл не должен давать голубоватый выхлоп -- это значит, что горит масло. Почему горит? Потому, что это либо Харлей либо у мотоцикла проблемы с кольцами и/или клаппанной системой (износились).
Примечание: двухтактные двигатели обычно дают голубоватый выхлоп поскольку имеют непосредственную систему смазки. С прогревом этот эффект ослабевает.
Нечего и упоминать текущий двигатель. Вероятно придется менять прокладку или намного хуже.
----------
17. Проверки на центральной подставке
(Поднимите колеса от земли и проверьте пошипники, работу тормозов и тд.)
Если она присутствует у мотоцикла то вы можете проверить еще несколько вещей. Поставьте мотоцикл на подставку, посадите кого нибудь в седло (или просто попросите сильно нажать), а сами возьмитесь за края передней оси и попробуйте её покачать (на себя). Люфта НЕ должно быть вообще. Передняя вилка дожна поворачиваться гладно, без заедания. Как было сказано выше, тормоза должны работать гладко, без пульсаций. Пульсации -- скорее всего новый ротор.
Теперь поднимите заднее колесо. Попробуйте покачать заднюю ось вправо-влево. Если качается -- весьма плохо.
Проверьте как стоит заднее колесо. На глаз довольно трудно это определить, но все равно посмотрите -- заднее колесо расположено в одну линию с передним или нет.
----------
18. Спрашиваем продавца
(Вопросы, которые стоит задать продавцу.)
Когда продавец описывает вам мотоцикл, попробуйте определить действительно ли он заботился о состоянии мотоцикла. Например когда вы нашли что нибудь неправильное, к примеру слегка погнутую ручку, считает ли владелец это мелочью, не требующей ремонта или же он сам покажет вам на этот недостаток и укажет на необходимость ремонта.
Спросите у продавца: Мотоцикл падал? Если продавец скажет, что нет, однако вы увидели следы аварии -- пускай обьясняет.
Когда последний раз меняли масло?
Насколько старая резина?
Какие были внесены изменения?
Вообще стоит избегать сильно переделанных мотоциклов.
Для эндуро: Как часто чистят воздушный фильтр? заменяют?
Прямо спрашивайте:
Есть ли у мотоцикла какие либо неисправности?
Есть ли еще какие либо не замеченные вами недостатки?
Есть какая нибудь причина, чтобы вы не купили этот мотоцикл?
----------
19. Шлемы
(Б/у шлемы бесполезные. Лучше их не используйте, и тем более не доплачивайте за них.)
Б/у шлемы бесполезны. Независимо от того подходит он вам или нет, не включайте б/у шлем в стоимость мотоцикла. Владелец мог решить продать свой шлем, например, потому, что он подходит к мотоциклу или он решил завязать с мотоспортом, но поскольку вы не собираетсь выкидывать этот шлем, не учитывайте его цену в цене мотоцикла.
Бывшие в употреблении шлемы бесполезны, поскольку вы не можете сказать повредены они или нет и вообще когда они были произведены. Даже если они выглядят хорошо они могут быть поврежденными. Мотоциклетные шлемы имеют специальный слой вспенненого полистирола, который сжимаясь при аварии значительно смягчает удар. Пока внешняя оболчка шлема не повреждена вы не сможете сказать сжат ли внутренний слой или нет.
Далее, этот слой со временем становится более хрупким и в результате теряет свою упругость т.е. защитные свойства. Проблема в том, что часто трудно сказать когда был сделан шлем. Абсорбирующий слой сильно подвержен действию ульрафиолета и агрессивных химических веществ -- если хозяин имел привычку оставлять шлем на бензобаке, то испаряющиеся из бака вещества воздействовали на этот слой. Или если шлем долго находился на солнце, то он мог пострадать от ультрафиолетового излучения.
В общем оно не стоит риска. Поскольку вы не можете быть полностью уверены, то купите новый шлем от хорошего производителя.
----------
20. Пробная поездка
(Лучше поездить -- можно узнать очень многое о мотоцикле!)
Скорее всего владелец не даст вам покататься на мотоцикле но все равно оденьтесь в соотеветсвующую одежду. О мотоцикле можно многое узнать проехав даже совсем мало.
Лучше всего совершать пробную поездку напоследок, после осмотра мотоцикла (вы ведь не хотите вдруг обнаружить что у него не работают тормоза или подвеска
.
Будьте осторожны в любом случае -- этот мотоцикл вам не знаком.
На что смотреть во время поездки:
Работа двигателя/сцепления/тормозов: посмотрите как он набирает обороты, как чувствуется сцепление, как работают тормоза и тд. Очень трудно обнаружить деформацию роторов тормозов на маленькой скорости, так что найдите место где можно разогнаться до 90-110км/ч и плавно остановитесь пользуясь только передним тормозом. Если вы чувствуюете пульсацию рычага тормоза то веротяно тopмoзныe диски деформированы. Повторите тест используя задний только тормоз(будьте очень осторожны чтобы не заблокировать колесо).
Странности... странные вибрации или шум, необходимость держать руль немного повернутым чтобы двигаться прямо(говорит об аварии!), и тд... Некоторая тряска должна быть но проверяйте ту, которая растет со скоростью мотоцикла (проблемы с колесами/шинами), а не с оборотами двигателя. Обычно это трудно заметить, постарайтесь найти хорошую дорогу.
Он вам нравится? Чтобы привыкнуть к мотоциклу нужно некоторое время однако постарайтесь ответить на такие вопросы: "Это такой мотоцикл который я хочу купить?", "Я чувствую себя удобно на нем?".
Еще одна вещь которую вы можете проверить это работа КПП
Передачи переключаются хорошо? Не забудьте перебрать все! Самое тяжелое переключение с первой на вторую поскольку там наибольшая разница передаточного числа. Если это переключение плохо работает то
кем бы вы ни стали, всегда кто-то будет тосковать по тому, кем вы были...
Продублирую его ещё раз: при заводе на холодную (да и при прогретом движке тоже) приходится тыркать стартером по несколько секунд, прежде чем движок запускается, даже при открытом подсосе. Если подсос не трогать, а чуть-чуть открыть газ, то мотор мгновенно оживает. Т.е., без дополнительных манипуляций даже прогретый мотоцикл запускаться от простого нажатия кнопки не хочет. Что это: разряженный аккум или ненастроенный карб?
