Вывод из анабиоза, или как завести мотоцикл после зимы
Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то
возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло
осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Белый дым из глушителей
первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму,
если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с
хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются
плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и
втягивает в себя воду из окружающего воздуха.
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее
возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если
механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:
1) топливо
2) зажигание
Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. От этой беды есть панацея -
импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью,
сейчас уже поздно.
Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и
поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг,
ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть
кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством
оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам
и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там
разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется
бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот
шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными,
можно и просто снять бак и перевернуть его
)).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не
скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком.
Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если
топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества
карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой
же из него слив
)), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или
V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая
фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди
все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер
не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не
нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для
инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние
аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не
пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого
эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что
саморазрядившийся за зиму аккумулятор u1085 не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на
«мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным
аккумом лучше даже и не пытаться.
Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку
свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по
сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле.
Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на
массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет
)). Только не используйте в поисках массы бензобак
или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать,
если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее
должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень
важно!).
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор,
можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это
момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот,
обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не
заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех
вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры.
Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять.
Котлы продуты. Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
1) заводка с толкача
2) заводка на эфире
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо
минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он,
конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель
холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще
практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих –
процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а
тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить
) Критичным
является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь
включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда
надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не
рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Если и эфир не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости,
ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается
бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в
любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не
упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-
четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно
попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
кем бы вы ни стали, всегда кто-то будет тосковать по тому, кем вы были...
может кто в курсе соориентируйте что почём 
Хороший подарок сделал себе на 8 марта! 
Нас все больше и больше 
