Как правильно мерить компрессию? На холодном или горячем двигателе, стартером или киком?

Собственно ответ на этот вопрос я знаю,всегда мерил на горячую после прогрева двигателя(15-20мин) с выкрученной ручкой газа,прокручивая вал стартером.

НО вот уже несколько человек(и здесь на форуме то же) мне говорили обратное,что нужно мерить на холодном двигателе.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу и внести ясность - Как мерить правильно.
Кто не в курсе темы просьба не флудить.
Поиском такую тему не нашел,если есть похожая то эту снесу.

Вот по теме статья :
КОМПРЕССИЯ - давление создаваемое в камере сгорания в ВМТ. Меряется в единицах давления - мм.рт.ст, паскаль, бар. Зависит от множества факторов. В случае абсолютно герметичной камеры сгорания и температуре поршневой равной атмосферной - совпадает со степенью сжатия. В исправных двигателях, как правило выше степени сжатия, за счет того, что цилиндр нагрет, и за счёт того, что при испарении бензин образует газ.
При изношенных (не отрегулированных) клапанах (2Т в этом отношении лучше) и изношенных кольцах, при сжатии часть смеси выходит из камеры сгорания. По этому компрессия падает. Если компрессия падает настолько, что недостаточно для испарения бензина и образования смеси или для необходимого её сжатия, двигатель не заведётся.
=====
КАК ПРАВИЛЬНО МЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ
1. Двигатель должен быть прогрет, при не прогретом двигателе смесь не расширяется от нагревания - компрессия будет занижена.
2. Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, то есть ручка газа полностью откручена. Если этого не будет сделано камера сгорания в ВМТ не будет заполнена смесью полностью. Будет небольшой вакуум и сжатие начнётся с более низкого давления, чем атмосферное. Компрессия будет занижена.
3. Измерение должно производится от стартера от полностью заряженного аккумулятора. Если стартер будет медленно крутить коленвал,часть газов из камеры будет успевать выходить через замки колец и неплотности клапанов - компрессия будет занижена. Если мерить от кик-стартера - наоборот, при ударных сжатиях - компрессия будет завышена.
4. Если двигатель многоцилиндровый - свечи должны быть выкручены из всех цилиндров. Энергия передаваемая стартером коленвалу не должна расходоваться на сжатие смеси в других цилиндрах - компрессия будет занижена.

Это я больше для мегавольта.

Ну мне тоже интересно послушать разные мнения.Может я чего нового для себя узнаю.Есть у меня компрессометр-дал попользоваться,убили насмерть.Лишний раз убеждаюсь-нельзя давать инструмент попользоваться-в большинстве случаев кончается таким вот примерно образом.

Насколько я понял замер компрессии на холодную нужен для диагностики неисправностей в ЦПГ(задиры,залегло кольцо).
Меня больше интересует когда компресоометр  будет показывать правдивые показания при холодном замере или на горячую?
Ведь рабочий режим двигателя именно горячий,значит по логике и точные показания будут на горячую.
Насчет расширения метала при нагреве:как раз после нагрева в движке все зазоры приходят в норму,да и при нагреве коэффициент линейного расширения алюминия больше, чем у стали или чугуна, цилиндр чугунный, поршень - из алюминиевого сплава.(для этого и оставляют тепловой зазор цилиндр-поршень 0,03-0,04 сотки).

на хорошо прогретый движек, киком!!!
так мне дед сказал, он типо механик!
хотя он маляр по професии, но в техники тоже шарит!

У правильного сплава,из которого делают поршня коэффициент теплового расширения должен быть не больше 0.01мм на 100градусов.Почему цилиндры(гильзы)в основном делают из чугуна?Помимо множества факторов выделим один-у него этот коэффициент тоже небольшой,плюс при нагреве он почти не деформируется,в отличие от стали.

Для диагностики нужно знать разницу в показаниях!Естественно что на горячую измеряем рабочие значения, на холодную-пусковые, призакрытом дросселе изменения указывают на герметичность впускного тракта. Степень сжатия определяем путём геометрических подсчётов.Максимальное приближение красчётной степени сжатия должна иметь компрессия на прогретом двигателе с открытым дросселем.При диагностике, я обычно ещё считаю количество тактов сжатия после которого достигается максимальное показание.

С этой цитатой не соглашусь: у меня в мануале указана степень сжатия - 7,4 замер компрессии на прогретом двигателе с открытым дросселем показал - 10.
На сколько я знаю на рабочем двигателе показания компрессии всегда будут выше степени сжатия.
Вот цитата: "Компрессия - реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия" - ссылка на источник внизу.
Вы читали предыдущие страницы темы ???
Еще раз о степени сжатия (ее не обязательно вычислять путём геометрических подсчётов,она заложена конструктивно и указывается в мануале,изменить ее можно только поставив толще прокладку под головку,или сточив головку).

"Степень сжатия это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации (в этой формуле не учитывается утечки, мы имеем дело с двумя объёмами, по этому теоретически он не изменен - ход поршня не меняется объём камеры сгорания тоже).

Компрессия это максимальная величина давления создаваемого в камере сгорания в верхней мёртвой точке (очень похоже на степень сжатия и здесь мы имеем дело с теми же объёмами, но только заполненными воздухом, топливом или смесью топлива и воздуха, а так как они имеют определённую плотность то после сжатия стремятся принять прежнее состояние - это и составляет давление). При нагреве, за счет увеличения расстояния между атомами линейные размеры тела увеличиваются. По этому при сборке приходится оставлять как минимум тепловые зазоры между деталями, иначе при нагреве их просто заклинит (что часто и происходит, задиры на поршнях и гильзах в основном являются следствием теплового расширения). Поэтому даже полностью исправная цилиндропоршневая группа всегда имеет зазоры в которые и стремится при сжатии проникнуть воздух из камеры сгорания, например в картерное пространство."

источник: http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
дополнительная информация: http://kompresometr.ru/?r=st3#2     http://kompresometr.ru/?r=st4#2
    http://ortuning.narod.ru/stepsz.html

Полностью с Вами согласен.Замер компрессии это всего лишь предварительная диагностика,результаты которой дает основание на необходимость ремонта.

ИМХО: Взял прогрел двигатель до рабочей температуры, выкрутил свечи и померял стартером при нормально заряженом аккуме!

Интересно китайские поршня делают из правильного сплава ?

Ну ты то как думаеш!?Ясно,что они при нагреве пухнут поболе.Как то пробовал замерять эту величину-самый дешевый поршень взял,даже в продаже не видел таких-знакомый с Одессы привез(их цена-не смейтесь!была по 10гр за комплект).Так вот,при нагреве строительным феном ориентировочно до 110-120градусов поршень по юбке распух на0.15мм!Вот такое какчество сплава!Так что о правильном сплаве в китайских поршнях остается только мечтать.

Да я знаю о качестве металла из которого делают китайские поршня(кстати оно разное даже у одного производителя но в разных партиях).Наверное иногда попадаются и хорошего качества(но не за 10гр),но в основном сплав не "правильный".
Вопрос я задал к тому ,что теория расширения металлов при нагреве это одно,но на практике с таким качеством запчастей получается совсем по другому.И если при расточке цилиндра соблюсти правильный тепловой зазор,но поставить голимый поршень то задиров и прихватов не избежать(а если + ко всему еще лить самое дешевое масло то ...),потом идут разговоры что наши токари не умеют правильно расточить цилиндр....

Вот это я и хотел сказать.Полностью согласен с этими выводами.Я при расточке заказываю тепловой зазор 0.05мм,после обкатки получается около 0.08-0.09мм,и всё равно случаются прихваты при больших нагрузках и скоростях близких к максимальным.И компрессия нормальная до поры до времени,а что за прошлый сезон поменял 4поршня-тут в основном моя вина,не получается нормально обкатать,ну и качество поршней тоже играет негативную роль.

А цилиндр родной или китайский ? (может у китайцев не "правильный" чугун ? ).

Колян юзает ипонский .Только ,как он юзает

Японский цилиндр,расточенный до 43мм(60сс)с доработаными окнами.Головка стандартная,хотя надо будет достать еще одну и подогнать под этот цилиндр-увеличить камеру сгорания.

Я когдато скрутил резьбу на головке 70сс потом купил 50сс и токарь мне расточил тоесть скопировал а вы как на угад будете растачивать,хотя может и получится.

Почему наугад?Мне как раз всё ясно-как сделать и сколько снять.

Ясно,тогда получится

А что скажешь о такой доработке головки ???

подробнее здесь: http://zid.nm.ru/text_head.htm