Замена подшипников коленвала на Honda X8R-S

Ребята, всем доброго времени суток! Такая вот проблема: еще осенью появился люфт на коленвале со стороны магнита - довольно большой!решил за зиму подготовиться к сезону! кто знает как правильно заменить подшипники коленвала на таком скутере? и что для этого нада - какие сьемники? как вообще ПРАВИЛЬНО заменяются подшипники коленвала на скутерах? заранее спасибо!

Очень даже реально.Объясни зачем нужен пресс для центровки вала(может ты путаешь с перепресовкой).А индикатор часового типа с погрешностью в 0,01 сотку разве не точный прибор?

Нет не ерунда,dochina абсолютно прав.Если вал не вытянуть за резьбу и упираясь на внутреннюю обойму подшипника,то слегка продавленный коленвал будет работать как пружина постоянно поддерживая осевую нагрузку на подшипник.И разогрев подшипника дело не исправит.Он не жилец.Ещё совет:чтобы не прогнуть коленвал при сборке,нужно обязательно между щёк вала против шатуна подогнать слегка вплотную распорку из металла,она не даст щекам сойтись.После соединения половинок,протяжки болтов и вытягивания вала проверяем на лёгкость вращения не вытаскивая распорки.Если всё в порядке,её можно вынимать.Ещё раз повторюсь-распорка не должна распирать щёки,а лишь слегка плотненько зайти для поддержки.При затруднённом вращении,придётся ставить прокладку.Это обычно бывает при замене вала.

Я когда собираю двигатель, у меня на коленвал нигде ничё не давит. Если сдавливать не картера (половинки), а от резьбы коленвала давить на подшипник, то всё садится и ничего не деформируется.

Я всегда собираю картер в разогретом состоянии. В нагретые половинки картера подшипники залетают со свистом. Какая распорка??? Ну, если забивать коленвал в гнёзда, то да, нужна, и то вряд ли поможет. Если делать по технологии, ничего выправлять не надо, всё сразу становится на свои места.

Вы мне показались человеком опытным,поэтому если можно задам вопрос?Сначала опишу проблему с которой столкнулся:Купил я как то коленчатый вал на Honda,поставил на двигатель по всем правилам(слава БОГу эта процедура далеко не первая в моей жизни и ранее проблем не возникало).Поставил движок на скутер,завёл и был удивлён ОГРОМНЫМ дисбалансом.Скут на подножке при повышении оборотов просто прыгал по полу.Снимаю двигатель,освобождаю цапфы коленвала от механизмов и проверяю индикатором часового типа.Биение практически в идеале,цапфа вариатора-0,02мм,цапфа маховика-0,03мм.Ничего не понимая колю двигатель,снимаю вал,не снимая подшипники с него ставлю ими на призмы и определяю центр тяжести без поршня и с ним.Ту же процедуру делаю со старым валом(который отходил исправно много лет),центр тяжести у него абсолютно в других местах.Тут я понимаю,что это заводской брак.Распрессовываю оба вала,щёки беру от старого,а шатун с подшипником и пальцем от нового.Собираю вал,оцентровываю и ставлю на двигатель.И всё отлично.В связи с этим вопрос-как можно при определить правильно или нет отбаллансирован вал?Мне рассказывали,что на отечественных мотоциклах ранее ставили в шатун поршень полностью в сборе и вал должен уравновесится т.е.центра тяжести не должно быть.Но как я понял,к скутерному валу это не подходит,так как у него поршень даже без колец всегда перевешивает причём шатун весит не строго вертикально а с некоторым отклонением в сторону.При снятом поршне шатун находится не на самом верху,а примерно на 2/3 подъёма.

Попробую объяснить свое отношение к "домашним" проверкам коленвала.
Ссылаться буду на доступные всем источники: Service manual  Yamaha YW50AP, и мою любимую книгу: Haynes Service and repair manual "Scooters 50 to 250 cc".
   В обоих источниках проверка коленвала производится путем установки коленвала на призмы шейками (посадочными местами коренных подшипников) и измерением биений свободного конца цапф стрелочным индикатором. По умолчанию, подразумевается, что все компоненты системы измерений (призмы и башмак индикатора) установлены на разметочной плите, которая для нас является практически идеально ровной поверхностью.
  Трудность моделирования такой измерительной системы в домашних условиях очевидна, т.к. стоимость разметочной плиты, призм и башмака индикатора превосходят реальные возможности среднестатистического даже очень большого любителя нашего дела.
  Оптимальным решением мог бы являться метод измерения на токарном станке, когда коленвал зажимается в центрах в бабках, а индикатор крепится на суппорте - аналог такой системы изображен на 3 фото, за исключением точности установки компонентов. Вся сложность объясняется большой точностью, которую должна обеспечивать система измерения или ее аналоги, а она измеряется в сотых долях милиметра. В этом плане, предложенная ситема (фото 3) не может отвечать высоким ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ требованиям, но тем не менее, может сигнализировать о существенном отклонении соосности деталей коленвала, и необходимости проверки его на более серъезном оборудовании. Условием для использования такой установки является ее предварительная атестация на хорошем коленвале, предварительно прошедшем проверку, в соответствии с требованиями сервисных мануалов, т.е. в призмах и т.д. Я надеюсь, вы понимаете, что в части температурных и прочих зависимостей, разметочная стальная плита несколько отличается от деревянной, когда рвазговор идет о сотках.
 Тепрь я бы хотел отметить следующий момент, не даром оба источника измеряют именно биение свободного конца цапфы коленвала относительно посадочного места подшипника, другими словами - что же гнется?
  Будем считать, что мы имеем отличный коленвал, который был установлен в картер правильно, что может вызвать повышеные биения? В полости картера он сидит между коренными подшипниками, с минимальными зазорами. Его половинки соединены относительно толстым и коротким  стержнем, концы которого запресованы в щеки  и свободым остается участок порядка 15 мм и сам стержень сделан не из сталь 3 (имеется в виду не китайский скутерпром) . С трудом можно представить себе усилие, которое может согнуть его в этих условиях. Гораздо проще представить себе усилие, которое может быть приложено к концу цапфы и вызвать деформацию, которую мануалы и предлагают измерять. Другими словами, мануалы считают, что точкой отсчета служат шейки коленвала, котрые сместить невозможно усилиями, обычно прилагаемыми в процессе эксплуатации (имеются в виду культурные пользователи, котрые не применяют садистские методы в виде использования пневмогайковертов, напильников в зубцы неподвижной щеки вариатора или в привод стартера и т.п. "колхозные" способы).

Ксожалению, мой опыт в части замены коленвалов и поршневых групп ограничен тюнинговыми комплектами таких производителей как Malossi, Polini, DR , Stage6 и т.п.
К сожалению (а может быть к счастью) подобных проблем ни разу не возникало.
О подобных случаях я наслышан, но все они касались подбора компонентов китайского производства, которыми я принципиально не занимаюсь.

Мы наверное друг друга недопонимаем, давай на этом закончим дискуссию...

Процес балансировки описан хорошо в книге Грегорева. Там есть формула расчета балансировочног груза, точно не вспомню но вроде это сумма веса (поршень, палец, кольца, штопорные кольца и часть веса шатуна) и умножить на Коеффициент. Величина коеффициента 0.4-0.6 зависит от оборотов двигателя. Вроде так но для уверенности гляньте книгу.

Позволь с тобой не согласиться,заниматься балансировкой может и не стоит,но уметь проверять не лишне.Я бракованный вал взял далеко не из дешёвых(2800руб.)Раньше в этом же магазине и такую же цену брал,проблем не возникало.Самый дешёвый вал там стоил 1300руб.Я так полагаю мне просто подсунули,а с виду ничего подозрительного в нём не было.Ser 07,а что за книга Грегорьева,как называется?

Это я сделал в первую очередь,отнес коленвал в мастерскую где его проверили при мне на токарном станке(за 100гр).
После проверки поставил коленвал на свою приспособу и был приятно удивлен,показания отличались всего на 0,01сотку.

У меня она есть .Вечером скину на почту или выложу в теме.

Предыдущий пост был прерван встречей "старого" нового года. Добавлю, что метод проверки в центрах имеет еще один недостаток:
Предположим, что вы установили в центра коленвал, у которого левая цапфа имеет отклонение 1 мм, с помощью индикатора вы его обнаружите в виде биения левой шейки, но и правая шейка тоже покажет вам биение, пусть не в 1 мм, а немного меньше, хотя правая цапфа абсолютно ровная. для определения истинного положения дел, вам придется все-таки установить коленвал на призмы и определить какая из цапф (а может и палец) требует вашего дальнейшего внимания.
Тем не менее, ваше приспособление гораздо лучше, чем ничего, нужно только помнить, о принципиальной особенности такой проверки.

Спасибо за конструктивную критику.
Делалась приспособа для проверки бу японских валов с разборки (с китаем тоже принципиально не связываюсь),бу вал это лотерея-хто знает как и чем его снимали с движка,хотя при покупке можно в какой то степени проверить вал(люфт шатуна,посадочные места подшипников) но кривизну на глаз не определишь,поэтому и созрела идея сделать такое приспособление.

Книга Григорьева "Мотоцикл без секретов".

С люфтом коленвала лучше не ездить. Колоть двигатель при помощи спец.сьемников и не в коем случае не бить по коленвалу!

Буквально полтора месяца назад поменял подшыпники. Сразу на следующий день в движке постепенно начал проявлятся какое то тук тук тук, оказалось что люфт на старых подшыпниках был меньше, чем сейчас на новых, проездили они буквально 500 км. ПОЧЕМУ  ИХ ТАК РОЗБОЛТАЛО ??? подскажыте
Мне кажется что ето кленвал накидает. Где его можно купить блотного?????