LEDяной свет - мифы и реальность

В этой теме будет идти обсуждение светодиодной тематики. Много мифов и непоняток еще бродит.  
Буду вносить ясность: в особенности трактования спецификаций диодов; а также применения диодов в наших цацках.  
Спрашивайте, не стесняйтесь. Помогу, если это не будет касаться коммерческих проектов.

И запомните любители переделок:

ПДД Украины
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям:

  31.4.3. Внешние световые приборы:
  а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;

  г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;

Тема про светики есть уже давно:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4%FB&all_v_pst=on

 

Там про фотоотчеты результатов по использованию и применению светодиодов!

Да ни чем матрицы Эдисон не превосходят матрицы Бриджетлюкса! Они внутрях и светоотдачей схожи!
gsok только не много загнул про 300 Вт галогеновый прожектор и 2200 лм. Такой поток всеж относится к 80-120 Вт. галогену!

Predator, а чем тебя впечатляют матрицы на 50 и 100 Вт? Гигантизмом?    
И чем это они перспективнее?  
Сейчас перспективно XP-G, а точнее корпусирование его в матрицу, наследницу МС-Е. И аналогичное решение от Сеула, то, что сейчас доступно под конструктивом Р7.
Светоотдача 130-140 лм/Вт, при 1 Вт естественно, а при номинальной мощности 110-120 лм/Вт!
 А в 50-100 Вт матрицах, всего 70-80 лм/Вт. Вот и считай перспективу.
 Запомни, для фар они (такие 50-100 Вт. матрицы) не перспективны, это уже устаревший и дорогой хлам!

   Читал в этом топике, что кто-то вздумал лепить на таких матрицах прожектор.  Ничего толкового не получится! Не так просто его сфокусировать во что-то приемлемое! Будет  сделать проще, и во многих случаях дешевле на нескольких МС-Е и Р7.

А я в процессе светофетишизма,     идет изготовление мощнейшей велофары. На 4 диодах 10 Вт (МС-Е). Мощность фары ок. 3000 лм – это аналог или лучше хорошему галогеновому ближнему (2х55 Вт.) свету авто!  Импульсный драйвер изготовил, его КПД 95 %. Сейчас точится корпус дюралевый, диаметр 58 мм., длина ок. 70 мм. Будет 3 режима мощности и выносная кнопка под палец.

  И еще! Нет 900 лм в диодах Р7 и МС-Е!! Около 750-800 лм, при номинальном токе (700 мА на кристалле).
 Так, что не раскрывайте рты на китайские фонарики с дила, на которых написано 900!! люмен.
Ко всему: их драйвера, даже не обеспечивают и номинального тока; фонари греются не слабо, а при повышении температуры кристалла, уменьшается световой поток.
В остатке мы имеем 600-700 лм максимум.
Вотъ так!

Если опыта нет то согласен уж очень куча подводных камней. Но если ты внимательно читал бы ветку то ты понял что на месте я не стою и слежу за технологиями. Просто Хочу дождаться появлению в продаже светодиодов более 120люм/ват. Чтобы собрать экономически а выгодную фару. Не говорю про финансовую часть! Расписывать как ее делать собрался, где заказывать материал, драйвера, светики, рефлекторами и прочее скорей всего не буду. Тока напишу список составных расходов и сделаю фото готового изделия,  а также сделаю фото сравнение с Автомобильными фарами и Ксеноном.... Даже твои упомянутые МС-Е в пролете относительно тех что я жду. А то что я жду, это не фантастика, а реальность. Просто ни ка в продажу не попадут!

Та не открыл ты америку.  Знаю я, что реальность, а что фантастика в светодиодных технологиях. И где фантастика переходит в реальность.
Не вчера купил светодиодный фонарик и с заплетающимся языком, рассказываю тебе о МС-Е и прочих цацках.

Известно, что за диоды ты ждешь за 120 лм/Вт. Более того скажу тебе - есть бины диодов 130-140 лм/Вт.
 
В первом своем посте я упомянул и про МС-Е и про новые диоды (кристаллы).

Почему я использовал МС-Е, потому, что эти новые кристаллы скоро начнут счетверять, т.е. корпусировать в МС-Е. И я просто проапгрейдю    свою фару.
 А с МС-Е проще работать, меньше гемору с россыпью одиночных кристаллов, использую один драйвер на все, и в большинстве случае фара получится компактнее.

Для твоих мощных фар следует организовать термозащиту на случай остановки мопеда, если забыл ее отключить. Правда, если корпус (радиатор) будет большой, то может и проканает и так (ближний точно).
 Кстати, для дальнего с 4500 лм. сколько диодов (гирлянда) тебе понадобиться, считал? Или это будет матрица Ватт на 50? Ты же говорил, что это перспективнее, а все остальное устарело!

Давай не будем голословными, как помнишь тема про фото отчеты осветодиодной продукции. Точнее применение светиков в готовых изделиях или изготовления. Все сообщения без фотографий УДАЛЯЮТСЯ, за исключением тех которые имеют непосредственный вопрос-ответ по светодиоду!

По этому я пока что ответы писать не буду, так как продаже еще не вижу перспективного. Достану, напишу ответ и фото выложу. А если знаешь такие то фото кристаллов и источник интернет магазина где продают!

По поводу перспектив то уже сейчас уже есть 180люм/ватт светодиоды!. В то время как у нас на базаре 60люм/ват, а за кордоном в продаже до 100люм/ватт

Гут.
Продолжаем тута!

Все эти цифры светоотдачи, типа 150-180 лм/Вт. конечно гут, показывают быстрые темпы развития диодов. НО!!
Они, чаще всего, даются при подведенной мощности 1 Вт. А чем большую мощу (ток) подводишь к данному кристаллу, тем меньшую светоотдачу он уже имеет! Аналогично, и  с температурой кристалла, сильнее греете – ниже относительная светоотдачка.
Запомните это!

Естественно, гипотетически, можно фару на 4500 лм. собрать  из 30 диодов, при мощности каждого 1 Вт. будет сверхэкономично, но дорого и размеры с оптикой, да еще монтажа этой кухни –- просто Капец!

На Куттере обычно есть последние диоды.   http://www.cutter.com.au/  
Пиши, что и как идет процесс сборки.

На данное время можно купить диоды со 140 лм/Вт. (при 1 Вт.) Cree XP-G.

На 4 диодиках 2-3 Вт - то ерунда, в сравнении с разработкой Predator-а: фары на 2700-4500 лм!
Ведь, при проектировке мощной LEDяной фары, встают, на разные чаши весов, факторы:
-размер конструкции
-мощность (рассеиваемое тепло)
И приходиться балансировать.  

И как ты себе представляешь этот процесс (подвода мощи или тока)?
Ток определяется самой нагрузкой, а не подводом. Посуди сам - настольная лампа включенная на кабеле 10 квадратов от ТП будет светить так же, как и в квартире. А повышение напряжения на нагрузке приведет к выгоранию светодиодов.
Есть номинальное напряжение на светодиоде, при котором существует номинальный ток и соответственно паспортная светоотдача. При повышении напряжения светодиод имеет возможность сгореть.

Все просто!
Светики надо питать током - думаю, уже почти все знают такое заклинание.

Если быть точным, то в даташитах указывают выходной световой поток (лм) и высчитывают относительную светоотдачу диодов при токе на кристалле 350 мА. У большинства белых диодов ВАХ такая, что при токе 350 мА, на нем падает около 3 Вольт – это и есть подведенная мощность 1 Вт.!!!





Все в точности, да наоборот: Есть номинальный ток на светодиоде, которому соответствует некое номинальное падение напряжения на диоде - ВАХ диодов (Вольт-Амперная характеристика).

Интересно и познавательно, продолжайте пожалуйста. Кстати, коллиматор как нибудь влияет на работу светодиодных сборок? Можно ли ставить мебольшие коллиматоры на 10-20 ваттные сборки. Как работают эти устройства , при загрязнении линзы коллиматора? Как работают при тумане? Насколько я понимаю - при потоке с узкой частотой потока - насколько это правда на мощьных диодах?

1 -Коллиматоры влияют на фокусировку света. Чем уже луч тем больше расстояние света и на оборот.
2 - Если линзу запачкать то естественно уменьшится яркость света, или исчезнет свет в зависимости от плотности грязи на линзе. Это тоже что вашу фару взять и замазать или закрасить черной краской. Но от наличия грязи на линзе температура кристалла не растет и свет ХОЛОДНЫЙ. А следовательно при разности температур фара не будет потеть (если есть вентиляция)
3 - зависит от спектра и угла света для противотуманок используют с цветовой температуры 3200К и угол свечения 15*45
4 - "Насколько я понимаю - при потоке с узкой частотой потока - насколько это правда на мощьных диодах?" - не понял суть вопроса!

Мне кажется Вы очень поторопились ответить мне,не вникая в суть заданных вопросов. Я , в основном имею дело с легковыми авто и , соответственно, оптикой под них. То, что, есть коллиматоры РАЗНЫХ производителей и под РАЗНУЮ мощьность - я в курсе. При чем стоимость разнится в несколько раз. Если все они одинаковые и влияют только на УГОЛ , то непонятно, зачем на фирменной оптике они так дорого соят. Про запачкать линзу - вы совсем не уловили сути вопроса, скорее всего вы работали только с непрофессиональной оптикой. Третье - я не спрашивал о ПРОТИВОТУМАНКАХ, сельхозтюнинг мне неинтересен. Пункт четвертый - я говорил о излучении в узком частотном диапазоне. Пункт пятый - я пишу из машины и не стоит так явно подчеркивать мои ошибки, это не добавляет вам  ровным счетом ничего, как по мне - лучше бы вы ответили мне ПО СУТИ ВОПРОСОВ, а не выполняли функции проверки текста.

Я вам страшную тайну открою - ЛЮБАЯ вещь в этом мире производящая работу от электричества питается током.  Нет тока - нет работы.


Так вот это и есть тогда номинальный режим.  Превышение его приведет к выходу за рамки эксплуатационных характеристик (перегреву например, уходу из заданного спектра...).
Но это достигается увеличением разности потенциалов на элементе.


А что Вы понимаете под подводом мощности
так это ненаучная фантазия.

Абсолютно согласен. Светодиоды питают током, лампы дневного света, Зарядка аккумулятора-в данных случаях нужен источник тока, а не напряжения.  А конкретнее можно сказать, что у тя за источник меняя сопротивление нагрузки снимать вышеупомянутую ВАХ

Да нет. Рабочие токи в таких кристаллах обычно в пределах 500-700 мА. Ничего страшного.

А при чем здесь разность потенциалов? И что "это" достигается увеличеним этой разн. потенц.?
Еще раз, посмотрите на картинку выше ВАХ диода. Для работы светиков надо контролировать ток, увеличивая или уменьшая его, при этом напряжение (разность потенциалов) на его аноде и катоде, меняется в незначительных пределах.




В чем именно? Обоснуйте.
 Наверно в том, что я не добавил "лм/Вт".
Поправлюсь, "Они, чаще всего, даются при подведенной мощности 1 Вт. А чем большую мощу (ток) подводишь к данному кристаллу, тем меньшую светоотдачу лм/Вт он уже имеет!

Поясняю на примере реальном:
Берем светик Q5 у него порядка 105 лм/Вт (при токе 350 мА отдает 115 лм, при падении напр. на нем ок 3.1 В) Итого: подведенная мощность ок. 1.1 Вт. Теперь выходной поток 115 лм. делим на мощу = 105 лм/Вт.
 Далее, увеличивая ток, скажем до рабочих 700 мА, имеем с диода только 200 лм. Но подведенная мощность составляет уже ок. 2.3 Вт., т.к. падения напр. порядка 3.3 Вольта. Пересчитываем, получаем уже 87 лм/Вт.

Относительная светоотдача лм/Вт. уменьшается при увеличении подводимой мощности. Эффективность падает.
Теперь, надеюсь, понимание пришло? И не смущайтесь, если говорят и написано в диодах про мощность (подведенную) - все правильно написано!  

Мощность выделяемая на светодиоде регулируется изменением напряжения подаваемого на светодиод.
Потому что ток является следствием напряжения, а напряжение (разность потенциалов) причиной возникновения тока. И не наоборот. Поэтому выражение подвод тока в этом обсуждении это ошибка. нельзя подводить больше или меньше тока. Можно его контролировать, но это достигается изменением напряжения.

Первично напряжение. Хотите изменить ток - изменяйте напряжение.

Да, усе верно!

Но, эта тема создана для подготовленных людей (радиолюбителей), тех, кто знает, "что такое хорошо и что такое плохо".  Для тех электронщиков, кто мало знаком с современными мощными светодиодами.
А то, если расчитывать на азы электроники, то можно впасть в транс и правильно формулируя, объяснять и про напряжение и про электроны... И так дойдем до атомного строения и природы электричества!  

Светодиоду нужен источник тока а не напряжения.

Ребята, так и нужно знать радиолюбителям о питании светиков.

Но Gustav - все верно сказал, ток сам по себе не будет течь, надо увеличить напряжение для начала (на чуть-чуть в данном варианте источника).
Просто такие уточнения и не нужны никому!!! Они сбивают с толку.