Сброс датчика масла:
По мануалу, масло меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).
Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307
Датчик вентилятора:
Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).
Размеры ключей (съёмников):
Ключ сцепления
Ключ вариатора
Ключ вилки (400мм, грань 19мм)
(Автор YAMAHA250)
Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.
Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»
![]()
Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода, клейный пистолет и два часа времени.
Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.
Удачных всем экспериментов
(Автор: alexxx_san)
Фото:
Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».
Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки
РАБОТА:
ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)
ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.
Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.
Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j
Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ
1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.
Сборка мотора
1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с трещеткой крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно
Затем вечерком открываем пиво и радуемся
Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.
Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.
При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).
Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск: 0,08 - 0,12 мм
Выпуск: 0,16 - 0,20 мм
Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.
Ремонт и доработка стартера.
Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- стандартные инструменты
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки
РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)
после снятия , мойки ,и подема на 5й этаж двигателя!! на горбу(я прозрел) выявился дефект патрубка,там где карбюратор прилягает к впускному колетору резиновая часть коллектора надорвалась,от металла!! походу я ездил с постоянным подсосом воздуха из вне() 
как с этим боротся мож кто пробывал??
В общем тема то актуальная, возможно можно проклеивать все это дело каким-то эластичным герметиком или чего подобным, в общем актуальная тема, нужно бы ее изучить...
или прийдется делать по размеру резины переходную плиту и проваривать к патрубку аргоном НО японцы ЖЖ недураки наверно так сделали для того чтоб от вибрации небыло нагрузки на стык карба и патрубка вроздухана?? у меня знакомый мучается со скай вэем 400 у него всевремя с карба патрубок слетает каждые 20 50 км пути так и двигло недолго угрохать()
варик атэновский кто что скажэт по этому поводу???
