Токарные работы. Замена втулок.

Заметил люфт колеса вверх-вниз. Решил разобраться. У меня мотоамортизатор, крепление схематически показано на рисунке. Люфт был заметен во всех соединениях, везде по-немногу, а колесо балталось на пару сантиметров, в поворотах и на кочках чуствуется виляние задом. Вобщем посоветовался с одним кулибиным, говорит это нормальная ситуация, для того они и есть эти втулки чтобы они снашивались и чтобы их менять.
Потом поговорил с батей, у них на заводе токарь есть, дык он говорит что выточить втулки такого рода не такое простое дело, что там метал специальный и закалка нужна. Говорит сначалы выточить, потом закалить, а уж потом отшлифовать с высокой точностью. А отец мой на Яве вырос и по два раза в день разбирал и собирал движок в молодости, но мне что-то подсказывает что никто эти втулки не закаливает, в физике металов я не силен, но мне здается что просто берется хороший метал с добавками углерода и других металов и из него вытачиваются эти втулки. Самая ьольшая выработка в креплении амортизатора.

Вобщем нужны советы от знающих.
1. Втулки нужно менять обе (впресованую и другую) или только впресованную - на ней выработка больше, но на той, которая в неё вставляется выработка тоже есть но незначительная.
2. По физике маталов. Нужно ли закаливать? С какого метала лучше вытачивать? Есть опасения что сделать так хорошо как на японском заводе не получится или в этом нет ничего сложного?

Если так, то тогда можно не особо и думать что будет тверже. Точить втулки, калить. (лучше цементировать) В идеале наверное иголки, как говорит Колян.

Да,все верно,только любая из этих работ требует необходимых условий-как то:оборудование,специалисты,материал.Если оборудование позволяет,то лучше заморочиться с игольчатыми,может быть даже поставить пресс масленки-если конструкция позволяет.Если нет,то периодически обслуживать узел.

Ещё вопрос. Спасибо все м за советы, понял что закаливать втулки нужнго, токарь у отца сказал тоже самое. Вопрос вот в чем: закаливать нужно только ту втулку которая как палец вставляется или ту, которая впресована тоже нужно закаливать???
Фото:

Калить обе.Не забыть канавки винтовые сделать на тех,что запрессовываются.Ну и после термички-шлифовать втулки внутри и снаружи,потом садить их в рычаг,и только потом шлифовать наружный диаметр пальца -тоесть подгонять по месту,потому как втулки немного сядут за счет натяга,с которым они садятся в рычаг.Написал бы размеры втулок и пальцев,можно посмотреть,какие игольчатые можно поставить.

Похоже что можно иголки будет поставить.
Было бы еще не плохо поставить таотницу для смазки, но со стороны нагрузки сжатия.

Все верно,я уже вижу,что можно поставить игольчатые.

Игольчатый это вместо обеих втулок вот такой подшипник и в него болт?

http://www.avitronic.ru/av/psh_clip_image004.jpg
http://www.bergab.ru/skfbearingsnrb.shtml

Как инжнер хочу заметить следующее: втулка работает на трение ; ремонтную втулку калить нельзя она лопнет т.к. мало тела4 цементировать тоже - толщина цементированого слоя до 1,5 мм твердость 59-63 HRC; лучшее с точки зрения технологии - азотирование - проблема найти завод где применяется такой вид химико-термической обработки. Лучшее из того что могу посоветовать - сталь 40Х калить отпустить до 35-40 HRC запресовать и развернуть после прохонить уменьшив шероховатость. Зазор должен быть 0,05-0,08 .

Всмысле ремонтная втулка? Та что впресовывается или та что напоминает палец?

Как не инженер хочу заметить что теория и практика в металлообработке почти всегда расходится на деле.
(токаря поймут, ни один резец что дает теория не дает нормально работать на практике, и получать нормальную чистоту поверхности и скорость обработки, а вот получить бешеный температурный режим это запросто.   )
Калить, цементировать и азотировать можно с большим успехом и при толщине в 0.5mm
В данном случае лопнуть втулка просто не сможет, ну некуда ей там ломаться.
Выполнить под развертку было бы замечательно, при наличии таковой. (развертка нужного размера)
А вот чем хонить вообще не понятно. (пальцем?   )
Надо исходить из реального положения вещей.

Какое преимущество игольчатых пошипникрв в данном случае? Будут ли они выполнять функции втулок и чем луше подшипники перед втулками?

На счет теории и практики не согласен так как сам работал токарем и шлифовщиком и знаю что к чему. О скорости обработки речь не шла поэтому критику  не принимаю. Насчет поломки втулки: если цементировать с корпусом -согласен, но дало в том что ее туда надо пресовать уже термообработаную. Насчет хонинговки прошу не воспринимать буквально (имеется ввиду получение нужной шероховатости) в идеале лучше изготовить притир. А задавать режим работы цементационной печи ради двух втулок никто не будет. Можно сделать твердым карбюризатором - если делал напиши многим эта тема будет интересной.

Дело набрало новый оборот. Пошорл к токарю, выпресовали втулку, а она оказалась пластмасовая  
Что подскажете в этом случае? Менять на металическую или попробывать подобрать пластик?

Начал всерьез задумываться насчет игольчатых подшипников, подскажи какой из видов игольчатых нужно ставить???

Думаю что из доступных марок пластика(капролон,капролоктан,фторопласт)дела не будет-нагрузки в этом узле большие,на долго не хватит.Неизвестно,из какого пластика стоят родные.Остается три варианта,по крайней мере я так думаю:Бронзовые втулки,стальные термообработанные,игольчатые подшипники.По подшипникам точно не скажу,не помню как правильно они называются-По виду наружная тонкая обойма,внутри сепаратор с иголками,роль внутренней обоймы будет выполнять палец.Если не ошибаюсь,из за ширины кронштейна нужно будет ставить по два подшипника в каждое отверстие кронштейна.Подбирать подшипники следует исходя из внутреннего диаметра посадочного отверстия в кронштейне и диаметра пальца.

Пластик?  
Тогда не парься и делай с бронзы, про канавки для смазки не забудь.
Будешь ездить и думать о иголках.

А может лучше подшипник с внешней и внутренней обоймой? Прикинули подшипник без внутренней обоймы, палец внутри его сильно шатается

Внутренний диаметр изделия 22мм, болт стоит 11 мм, т.е. остается 11мм - пополам 5.5 мм. Получается подшипник с внетренней обоймой просто невлезет, прийдется ставить игольчатый подшипник с наружной тонкой обоймой,внутри сепаратор с иголками и под них вытачивать новые болты...

Ну так о том и речь-делать новые пальцы под эти подшипники.По другому никак.В смысле это самый простой вариант с подшипниками.

Пару раз разбирали такие приводы подвески.В легких кроссовых игольчатые подшипники а в тяжелом спорт туристе были втулки.Думаю будет более приемлемо бронзовая или латунная втулка 2 пыльника пресс масленка и каленый палец внутри,может подобрать поршневой.