Токарные работы. Замена втулок.

Заметил люфт колеса вверх-вниз. Решил разобраться. У меня мотоамортизатор, крепление схематически показано на рисунке. Люфт был заметен во всех соединениях, везде по-немногу, а колесо балталось на пару сантиметров, в поворотах и на кочках чуствуется виляние задом. Вобщем посоветовался с одним кулибиным, говорит это нормальная ситуация, для того они и есть эти втулки чтобы они снашивались и чтобы их менять.
Потом поговорил с батей, у них на заводе токарь есть, дык он говорит что выточить втулки такого рода не такое простое дело, что там метал специальный и закалка нужна. Говорит сначалы выточить, потом закалить, а уж потом отшлифовать с высокой точностью. А отец мой на Яве вырос и по два раза в день разбирал и собирал движок в молодости, но мне что-то подсказывает что никто эти втулки не закаливает, в физике металов я не силен, но мне здается что просто берется хороший метал с добавками углерода и других металов и из него вытачиваются эти втулки. Самая ьольшая выработка в креплении амортизатора.

Вобщем нужны советы от знающих.
1. Втулки нужно менять обе (впресованую и другую) или только впресованную - на ней выработка больше, но на той, которая в неё вставляется выработка тоже есть но незначительная.
2. По физике маталов. Нужно ли закаливать? С какого метала лучше вытачивать? Есть опасения что сделать так хорошо как на японском заводе не получится или в этом нет ничего сложного?

Я, как бы не спец, но логика мне подсказывает, что каленых втулок там быть не должно. Ибо закалка, меняя структуру кристаллической решетки металла, с одной стороны добавляет прочность, а с другой - хрупкость.

Узнать вот у того токаря - там наверняка есть прибор для измерения твердости металла по методу Роквелла - тыцаешь в образец, и по глубине отпечатка понимаешь - какой твердости нужен материал.

мне тоже надо было выточить втулку...и один мего кулибн сказал тоже самое что и твоему бате сказали на заводе... у того клюбина стаж вся жизни в плане выточки

Если металл втулки будет тверже металла основы, то в следующий раз будешь менять основу, а не втулку. Правильно сказали: втулка на то и втулка,чтобы менять ее, а не весь маятник. Поэтому ни о какой закалке не может быть и речи.

и кто еще была у меня втулка..  но длиннее чем та что мне надо...так я хотел отпилить болгаркой, так кулибыны сказали что нарушиш структуру метала... пришлось пилить ножевкой и так чтоб метал не грелся....  

А фото можно?

Со своей точки зрения,как токаря,я бы впрессованные втулки расточил(сложность с оборудованием-нужен координатно расточной станок и специалист-для того,чтобы не делать их новые и не извлекать их из рычага ) ,убрать так сказать выработку.И следующий шаг-изготовить ремонтные втулки(другие)увеличенного диаметра-нужного размера(фактически подгонять мне те,расточенные)Если есть условия на предприятии-втулки изготавливаются из мало углеродистой стали,с последующей цементацией или нитроцементацией(азотацией).Но можно изготовить и из стали марки 40Х,с последующей закалкой единиц так до 45.Диаметр втулок какой?

Совсем не обязательно, в паре скольжения всегда больше изнашивается деталь что тверже.
Получается нечто похожее на притир, продукт износа внедряется в материал который мягче и жрет тот что тверже.
Для примера, линзы шлифуют мягким материалом с абразивом, ну и на худой конец просто вспомним наждачную бумагу.

Скорее всего самое лучшее решение, но хотелось бы увидеть фото, так как не совсем понимаю проблему.
Где втулки и какие?

Для себя я бы вобще поставил туда игольчатые подшипники.А точно там втулки?Не помню на какой модели и марке японца(в журнале читал),так в этой рычажной системе стояли игольчатые подшипники.

Икскей может быть фото и выложит позже.Этот рычаг стоит на задней подвеске-как промежуточное звено,для придания подвеске прогрессивной характеристики.На пальцах мне сложно объяснить,получается одно отверстие это крепление к раме,второе к амортизатору,третье к маятнику.Вроде так.Или там еще рычаг?точно не помню.Просто периодически нужно обслуживать этот узел,чистить,смазывать,может пыльники менять.А как люфт пошел-так износ и начал прогрессировать.Да еще по нашим то дорогам.

Расточивать думаю не стоит. Впресованая втулка довольно тонкая, торлщина её стенки где-то1,5мм, в местах выработки 0,7-0,8мм.

Фото выложу вечером, рычаг остался у отца на работе.

Впринципе с этим я согласен, но обычная сталь думаю тоже не подойдёт ибо раздолбается сразу.
ЗЫ: эч, япошки, точно не расчитывали на то, что мотоцикл сделанный для их внутреннего рынка будет ездить по украинским дорогам  

Т.е. хочешь сказать что наждачная бумага не изнашывается?
Кто-то ещё что-то может сказать по этому утверждению: в паре скольжения всегда больше изнашивается деталь что тверже???

Изнашивается все, нет ничего вечного. Почему и просил фото. Зависит от условий работы и конструкции. Ну и конечно вида смазки. На мой взгляд втулки должны быть мягче, по не значительно, так как похоже там у тебя присутствуют ударные нагрузки. А значит мягкий материал не подойдет, будет происходить так называемое "вытекание". Выложи фото, чтоб ясно было какие нагрузки испытывает узел скольжения, как он смазывается, и какую имеет защиту от поподания грязи из вне. Думаю что сообща сможем решить твою проблему. Вариант реставрации втулок на месте думаю не очень удачный, скорее всего не позволят так сделать сами размеры втулок. А вот качественно их изготовить и закалить проблем быть не должно. Какая там защита, сальники, пыльники?

Это я как вариант предложил.Если слишком тонкая стенка,то нужно делать новые втулки-и те,и другие.По материалу и термообработке я уже говорил.Вопрос по материалу втулок остается открытым-родные скорее всего какая то металло керамика,из чего сделать замену-скорее всего из бронзы,с винтовой канавкой под смазку.Но я бы переделал под игольчатые подшипники.По поводу-что быстрей изнашивается:когда была у моего отца старая Ява,там в шатунах стояли бронзовые втулки.Так вот втулки выдерживали три замены пальцев-пальцы вырабатывались(а они то не сырые,твердость у них нормальная).Но тут как бы сравнивать некорректно-какие обороты и температура в двигателе,какая нагрузка в подвеске.

Втулки достаточно тонкие, а значит твердость их должна быть примерно равна ответной детали. Если токарь нормальный, то для него не будет проблемой расчитать диаметры так чтоб втулки при запресовки не зажимали вал. Но сразу ищи вариант термички или цементации, без этого точно не обойтись.

По термичке думаю ты правильно сказал, вот по поводу втулок из бронзы не соглашусь, уж сильно тонкие.
Канавка под смазку просто обязательна.
Под игольчатые надо думать, позволяют ли размеры и наличие игольчатых подходящего размера.
А делать самопал обоймы под игольчатые из ШХ-15 очень не благодарное дело, хороший термист всегда проблема.
А закалить втулки сможет любой термист. Но термист, сам бы калить не взялся.  

Мы пока теоретизируем,поскольку нету никаких размеров.Вот если бы знать размеры,тогда о чем то можно говорить более конкретно.А под игольчатые -те же самые втулки(которые по ним будут работать)изготовить из стали например 18ХГТ,цементировать-твердость верхнего слоя будет вполне достаточна для работы этого подшипника(раньше на мотоцикл делал так пальцы нижней головки шатуна,ходило нормально.)

Вот это здорово, тогда надо дождаться фото и прикинуть возможность установки иголок.

Сам узел снят, поэтому фотки сделаю только его самого, схематически все показано на схемке в шапке, постараюсь даже размеры дать, но это вечером.
Во всех соединениях стоят по бокам резиновые колечки, выполняют роль сальников (или точнее сказать пыльников), но при разборке смазки уже небыло, возможно нужно было периодически разбирать и смазывать (пробег 15 тис.км), в среднем соединении которое держит маятник стоят более прогресивные сальники.
Сам узел полностью открыт, и находится "под пузом", я бы даже сказал является крайней нижней точкой мотоцикла.
Узел получается подвешен к раме и качается вместе с амортизатром и маятниковой задней вилкой.