Про монтаж и расконцервацию подшипников

Всем известно, что подшипники продаются в смазке, многие спрашивают удалять ее или нет, вот ответ на Ваш вопрос.
Эта смазка консервант, который нужно правильно снять.
Расконсервацию подшипников производят согласно действующей инструкции по хранению, расконсервации подшипников и их деталей и обращению с ними. Как правило, подшипники расконсервируют в горячем (80-90 градусов по Цельсию) минеральном масле, тщательно промывают в 6-8 %-ном растворе масла в бензине или в горячих (75-85 градусов по Цельсию) антикоррозийных водных растворах, например, следующих составах (в процентах):

Раствор 1 Раствор 2
Триэталомин 0,5-1,0 0,5-1,0
Нитрит натрия 0,15-0,2 0,15-0,2
Смачиватель ОП 0,02-0,1 0,08-0,2
Вода остальное остальное

Хранить расконсервированные подшипники более двух часов без защиты от коррозии не рекомендуется.

Перед монтажом подшипник следует проверить на соответствие внешнему виду, наличию маркировки, легкости вращения, бесшумности и тербованиям нормативно-технической документации (отсутствие забоин, следов загрязнений, коррозии, полного комплекса заклепок, плотность их установки или других соединительных элементов, полного комплекса тел качения, наличие повреждений сепаратора, наличие смазки в подшипниках с защитными шайбами и пр.).

Для проверки радиального зазора одно из колец подшипника закрепляют при горизонтальном положении оси и определяют зазор с помощью индикатора, смещая свободное кольцо под действием измерительного усилия в радиальном направлении в два диаметрально-противоположные положения. Разница показаний прибора соответствует значению радиального зазора. Проводят три измерения, поворачивают свободное кольцо относительно начального положения оси подшипника.

Аналогично проводят измерения осевого зазора, но при вертикальном положении оси подшипника. Закрепляя одно из колец, другое смещают в осевом направлении в два крайних положения под действием измерительного усилия и фиксируют разность показаний индикатора.

Радиальные зазоры в радиальных двухрядных сферических подшипниках и подшипниках с цилиндрическими роликами без бортов на наружных кольцах с диаметром посадочного отверстия свыше 60 мм могут быть измерены с помощью щупа. Сопрягаемые с подшипниками поверхности валов и отверстий в корпусах должны быть тщательно промыты, просушены и смазаны тонким слоем масла. Каналы для подачи смазки должны быть продуты и прочищены от стружки и др. металлических частиц.

Необходимо проверить отклонение соосности всех посадочных поверхностей, расположенные на одной оси, на соответствие норм, указанных в технической документации. Если подшипники, служащие опорой одного вала, устанавливают в разных корпусах (раздельно-стоящих), соосность корпусов, в соответствии с требованиями технической документации, должна быть обеспечена с помощью прокладок или других средств.

При установке на одну посадочную шейку двух подшипников (радиальных шариковых, роликовых сферических и цилиндрических) разницав радиальных зазорах не должна превышать 0,03 мм, а по внутренему и наружному диаметру колец - не более половины поля допуска. При монтаже запрещается:

  1. производить монтаж таким образом, чтобы усилие передавалось с одного кольца на другое через тела качения;
  2. прилагать монтажное усилие к сепаратору;
  3. наносить удары непосредственно по кольцу;
  4. производить перекос кольца при осевом перемещении.

При осуществлении монтажа подшипника открытого типа с натягом на вал следует подшипник предварительно нагреть в масляной ванне. Для этого подшипник погружают в ванну с чистым минеральным маслом, обладающим высокой температурой вспышки, нагретом до 80-90 градусов по Цельсию, и выдерживают в течение 15-20 мин. в зависимости от размеров. Нагретый подшипник устанавливают на вал, учитывая, что сторона подшипника с клеймом должна быть снаружи, доводят до места небольшим усилием.

Для монтажа крупногабаритных подшипников (более 120-150 мм) наиболее целесообразным является применение гидравлического метода, обеспечивающего качественную установку (посадку) подшипника без монтажных повреждений и высокую производительность. При посадке подшипника в корпус с натягом следует перед монтажом предварительно охладить его жидким азотом (-160 градусов по Цельсию) или сухим льдом либо нагреть корпус.

Конечно смывать.... оно то смоется и само быстро... но зачем тебе что бы эта гадость сгорала в камере сгорания?

Когда то видел китайский коленвал так там консерва такая была что шатун с трудом можно было провернуть....

Понял, спасибо...

Нагрей в духовке до 100-150 и оно все стечет после чего можно ставить.

Я лучше промою в масляно-бензиновой смеси, а то если трону тёщину духовку - она этот вал мне в... Дальше продолжать?    

Какие нафиг 150 градусов, метал отпустишь и подшипники потом выбросишь, МАКСИМУМ 90 градусов. А потом пишут что фуфловые подшипники всунули. Большинство постов о фуфлыжных подшипниках пишут те у которых или вал кривой или неправильная установка.
На тех  же китайских мопедах самого худшего производителя коренные подшипники вихаживают по 10 тис, или вы хотите сказать что там хорошие стоят, в чем я сильно сомневаюсь. Даже подделка при правильной установке и нормальном коленвале выходят 10 штук. Ну и конечно вечный вопрос о качестве масла, ведь правильная смазка в нужном месте тоже играет не последнюю роль... Так что господа учите мат часть и не нарушайте технологию ремонта, монтажа и эксплуатации, и ваш конык будет радовать вас не одну тысячу км.

Вот полезная статья по теме.

"Монтаж подшипников: вносим ясность

Уже не один раз и не в одной теме высказывались отрывочные мнения о правилах и способах установки подшипников, однако отсутствие четкого подхода к проблеме неизбежно поднимет этот вопрос снова. Очевидно, что многие столкнутся с этим после длительной зимней стоянки техники, особенно в какой-нибудь «ракушке», если она (техника) не консервировалась или не заводилась систематически. Настоятельно советую перед тем, как приговорить двигатель к замене подшипников (коленвала или редуктора), поинтересоваться, как именно это будут делать. Наберитесь терпения дочитать статью до конца, и потом взгляда на процесс со стороны хватит понять, правильно ли «это» делается.

Итак, с самого начала.
Не секрет, что правильный монтаж подшипника во многом определяет его надежную работу на весь период эксплуатации. Даже самый качественный подшипник при неправильной установке выйдет из строя значительно раньше выработки своего ресурса.

1. Выбор подшипника: тщательно осматриваем поверхности, в том числе дорожки, по которым перемещаются шарики. Недопустимо наличие раковин и ржавчины – даже легкой. Осторожнее в стремлениях сэкономить при покупке подшипника (в первую очередь китайского) – если надфиль оставляет на его поверхностях царапины – он не подвергался необходимой термообработке, металл «сырой». При металлическом сепараторе стоит обратить внимание на заклепки между каждым шариком (если таковые присутствуют) – на самом дешевом «ширпотребе» заклепки болтаются в своих гнездах. Впоследствии не естественный износ, а разрушение именно такого сепаратора часто приводит к «клину».

2. Думаю, стоит повторить, что посадочные поверхности (картер и вал) должны быть тщательно очищены от посторонних частиц. Подготовленные поверхности покрывают тонким слоем пластичной смазки. С подшипника должна быть удалена консервационная смазка – промывкой в бензине или керосине. Если установке на коленвал подлежат подшипники с защитными уплотнительными шайбами - их необходимо удалить. Далее - проверка подшипника в руках: удерживая за внутреннее кольцо, необходимо крутануть наружнее (лучше сделать это воздухом - если есть компрессор). Должно наблюдаться абсолютно равномерное вращение, без даже легких хрустов, перекатов, заеданий или «туков».

3 . ГЛАВНОЕ.
При монтаже подшипника недопустима передача усилия запрессовки* через тела качения (шарики). Усилие* при монтаже подшипника на вал должно передаваться на внутреннее кольцо, при монтаже на корпус – на внешнее. Усилие* должно распределяться равномерно по всей окружности во избежание перекосов. Удары слева-справа, сверху-снизу недопустимы. То, что в итоге «он все равно выровняется и встанет на свое место» - не аргумент, поскольку подшипник, двигаясь «наперекос», способен кромкой как лезвием бритвы, снять тонкую стружку с посадочного места, которая, попав на поверхности качения, провоцирует к «клину» или повышенному износу. И даже если этого не произошло, при такой посадке как минимум, происходит ослабление натяга, что потом приводит к «гулянию» подшипника.
Усилие* должно передаваться через оправки из мягкого металла. Наносить удары молотком по кольцам подшипника недопустимо.
Качественно произведенный подшипник отвечает жестким нормам и параметрам, среди которых не только твердость металла, но и эллипсность тел качения, шероховатость и т.д., т.е. параметрам, измеряемым десятитысячными долями миллиметра. Передача усилия запрессовки* через тела качения (шарики) приводит к их, пусть и невидимой, деформации, а также к деформации дорожек, что резко сокращает срок службы подшипника.

4. Логичнее и правильнее производить монтаж подшипников вообще без значительного механического усилия. В основе способа – свойство металлов расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Так, в нагретый до 80-100 градусов подшипник можно без усилий вдеть (вставить, но не забить) вал. В нагретый до той же температуры картер (не обязательно греть весь – достаточно посадочное место) можно без усилий вставить подшипник.
Если есть возможность, целесообразно не только повышать, но и понижать градус. Я не про пиво и водку! Как? Многие солидные фирмы выпускают так называемую «заморозку» в баллончиках – фактически легкие эфиры, находящееся в сжатом виде в жидком состоянии. После нанесения их стремительное испарение вызывает охлаждение поверхности, и весьма значительное. У кого имеются знакомые оперирующие врачи – «заморозка» в колбах с аппендиксом есть и у них. Нелишним будет (если есть такая возможность) просто положить вал (даже коленчатый) - не удивляйтесь - в морозилку! Чем выше разница температур – тем больше разница в диаметрах. Главное – не переусердствовать. Чрезмерное охлаждение (жидким азотом) может привести к тому, что металл лопает, перегрев – см. ниже.

Следует иметь в виду следующее. Начальный зазор в подшипнике всегда больше посадочного вследствие того, что наружнее кольцо сжимается, внутреннее – наоборот – увеличивается в диаметре после посадки. В связи с этим установка «наших» подшипников 5-го, 4-го и 2-го класса точности на коленвал неуместна.

5. Греем! Многие фены (не те, которые в парикмахерской) способны выгонять из сопла 600 – 800 – 1000 градусов по Цельсию. Между тем, греть картер при температуре ниже 500 градусов – дело долгое и нудное. При наличии опыта используется максимум мощности фена. Подшипник же греется при температуре 250-300 градусов на выходе из сопла. Душевное народное «тьфу!» и скорость его испарения всегда подскажут, когда наступит момент «хватит».
Для разогрева можно использовать утюг, например тефалевый в первом положении греет подшипник до 95, а подсмотрел я это дело в сервис центре сааба у них просто вышел из строя индуктивный нагреватель и они приспособили утюг, на вопрос о техническом фене, был ответ, что утюгом удобнее и не перегрееш.
***Не переусердствуйте с феном – металл подшипника от перегрева «отпускается». Теоретически можно перегреть картер и он «поплывет» - хотя лично я не представляю, как это сильно надо стараться…

И наконец, последнее. Если вы раньше никогда не меняли подшипников коленчатого вала самостоятельно – не делайте этого. Процедура хоть и очень проста, но требует опыта.
***Хотя, если руки растут правильно и «соображалка» работает надлежащим образом – дерзайте!

Послесловие.
При написании статьи использованы и обобщены материалы научно-исследовательского центра и научно-исследовательского института (НИЦ АО «Московский подшипник» и НИИ Стали и сплавов)"

источник: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=63673&postdays=0&postorder=asc&start=0

Я вам скажу так.... читать в сотый раз про то как металлы расширяются от нагрева и про то как воздействует на них низкая температура уже не интересно людям.....
Ошибка часто не в этом... Наиболее интересный момент в монтаже подшипников (в мопеде) это то как установить всё без "натяга" и тут у многих возникает проблема..... а потом слухи о плохих подшипниках...