Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)

Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.

в том то и дело что косвенно, опять же, левый и правый как узнать на сколько разница в балансировке получилась? разве что стружку взвешивать от правой и левой щек отдельно   не имеет принципиального значения. в любом случае идеала не получится на таком валу. разве что добавить балансировочный вал  только куда?  

Ты не понял, Вывешиваеш за центр и подпиливаеш ту сторону которая станет вниз( стружку взвешивать бесполезно, он может быть изначально кривой), потом опять на ножи, после ножей вывешивание. с первого раза тут не получиться.

да понял я. только оси с лева и права разные по весу

Я это писал тебе уже, можно высчитать/измерить обьём и компенсировать. А в балансировочном станке вал ложится на веса проточками под коренные подшипники(крайние) и при вращении вычисляется разность масс, т.е. можно придумать подставки под коренные и поставить его на двое весов, но заменит ли это динамику?

ага, проблемно однако. но у меня небольшая вибрация, и то на максималке, так что оно меня не волнует. это тема стингера 300сс. движки примерно схожие. ну и ежели была бы сильной отбалансировал бы конечно.

1

привет. один карб или два значения не имеет. то что снять крышку клапанов, я думаю расказывать не надо   значится так, открываеш лючек для доступа к гайке коленвала (с лева на крышке картера) выкручиваеш пробку для контроля за метками на маховике генератора, выставляеш коленвал в положение "Т" это и есть ВМТ. риски на звездочке распредвала располагаются паралельно  корпусу головки, регулируеш клапана на одном цилинре, проворачиваеш коленвал на один оборот (360гр) - звездочка распредвала и он сам   проворачивается на 180 гр и занимает снова положение рисками паралельно корпусу головки, а коленвал в положение "Т" и регулируеш клапана второго цилиндра. очередность  регулировки клапанов (левый цилиндр, правый цилиндр) значения не имеет. и как уже писал зазоры делаю всас 0.05, выхлоп 0.07 - у каждого свой мануал в голове   ФУХ
все ты правильно делаеш. "Но вопрос то вот в чём , поршневая группа работает синхронно , почему клапана так выставляються ," - да, поршневая группа работает синхронно, но 4х тактный мотор работает так- за два оборота коленвала- один такт на цилиндре, в итоге получаем на каждый оборот коленвала двух цилиндрового мотора один рабочий такт поочередно, левый, правый.   может как то не так высказался?

протрахался с мотоциклом  до 11 ночи , с 7 вечера    , ну что имею , незаводицо подлец , даже не дырчит , снял карбы , помыл жиклёры , подсасратые , собрал , акум подрессировал на зарядку и всё равно даже не мычит , крутиться и усё    . Думаю может свечи повыбивало , искра есть но какая то жиденькая .
  Завтра попру за свечами , и подраю карб потщательнее .
   из предыстории ---  
После установки клапанов мот заводился , работа стала ровнее но не идеал ещё , доехал до дома 1.5 км с рывками , потом ещё от силы 2 км проехал ,  и сегодня завёл и он уже не ехал , только передачу воткну сцепление отпускаю и глохнет , разик завёлся и совсем перестал бенз жечь.
Снимал свечи , мокрые , бенз хороший( я уж им тааак надышался    )

по идее если клапана неправильно выставил , он бы  ровно не работал бы , да и не особо ехал бы .   Могут свечи сдохнуть ? или зазоры увеличить ?

странно однако. кроме клапанов ничего не трогал больше? ну и две свечи сразу не могли навернуться. может с комутатором что то. проверь компрессию для начала. может пережал клапана при регулировке?

добрался ж до клапанов , перемерял зазоры в ВМТ , всё как и было - 00.5 и 00.6 выпуски . может надо побольше , хрен их знает , может распредвалы разные  у всех , на микроны и получаем то что получаем  

микроны погоды не строят  зазор 0.05 + 0.002, 0.07 + 0.002. заводится по любому должен. разве что нет зазора, тогда и компрессии не будет, и заводится не будет. проверь компрессию, дальше будет видно. должна быть не меньше 10атм, при открытом дросселе. а заводиш с подсосом?

А какой пробег мота ?

конечно не особо весело , но оказалось что - совпала смерть свечей с настройкой клапанов , причём гавкнулись обе

ну и как теперь, все нормально?

да , выехал прокатился после прогрева , дал соточку  и обратно в гараж . провалы исчезли и почему то сцепление не буксовало    
  А так в целом хорошо , вибры меньше , сделал прибор для синхронизации карбов , попробую в действии , но то уже по погоде  . Поставил свечи денсо с базара , по 25 грн. 1 шт. попросили с намёком на их оригинальность ( на оригиналах голограмма , я в тот момент чё то и забыл )  
  щас думаю как поступать со звёздами , старт дикий мне ненужен , а так чтоб по трассе идти без разрыва мотра и не тащиться , мотор вроде позволяет поменять передаточное число , самое оно , заказать для поездочек , по городу в стандарте ездить , а куда подальше менять звёзду .
 

  ааа вот нашол , ява комплектует своих коней  этим ' мотором  


и ещё    -   вот за эту мазюку говорили - Смазка стп  , на цепи держиться ахрененно  и по пробегу 1200 км она нацепи , в дождь было пройдено 300 км из этих 1200

Мастило СТП-р
ТУ У 23.2-30802090-019-2003

Полужидкие смазки для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий и т. п.

Смазка СТП-1р предназначена для смазывания открытых зубчатых передач мощных приводов вращающихся печей, кузнечнопрессового оборудования и работоспособна при температурах от минус 5°С до 70°С.

Смазка СТП-2р предназначена для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники при температуре от минус 5°С до 50°С.

Смазка СТП-3р предназначена для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники при температуре от минус 50°С до 70°С.

Смазка СТП-Лр предназначена для смазывания зубчатых редукторов, зубчатых передач тяговых редукторов, открытых зубчатых передач, червячных редукторов и т. п. при температуре от 0°С до 55°С.

цена - 12 грн за килограм

так это на ней воздушник, такой как у меня мотор. себе нжк поставил свечки, тоже 25гр как за оригинал, можно сказать от сердца оторвали   только оригинал гривен 150 стоит

считаю что воздушник лучше чем водяное , с таким оребрением его неперегрееш ,  а тут , датчик сломался и всё , постоял в пробке , водяная рубашка - цилиндры как в термосе получаются, вентилятор сгорел , и мотор жариться . Отъездил год на воздушнике зонг 200сс , милое дело и не думал о перегревах и крымские горы(всё ЮБКа проехал ) и степи донецка в любую жару , я так понимаю водянку уже китайцы на ребеловский мотор втулили , а обвес качеством не блещет ,сейчас прохладно , а по весне придёт геморой , буду тестировать температурные датчики , и возможно заменю вентилятор ( благо от априлии лежит )

этим летом гонял на азов, жарюка была сам знаеш, так никакого намека на перегрев. с нами ява шла, тот перегрелся . и у меня есть выход штуцеров под масляный радиатор, но как вижу в нем нет большой необходимости.