Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.

Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).

Я, к примеру, визуально не наблюдал сбоев что с обычной свечой, что и с резистором, специально проводил сравнение.

Не разделяю я вашей тяги к кустарной печатке-односторонке   Для такой простой схемы печатка должна быть заводская двухсторонка, иначе нет смысла   Вашу схему я запакую на своей любой монтажке размером со спичечный коробок   Единственный спорный момент - эстетическая сторона, это да  
Да и зачем такая "размашистость" печатки? В полтора раза можно спокойно уменьшить, если применить smd - минимум в два раза. Это все, конечно же, по моему скромному мнению.

Денис, понял, спасибо за разъяснение...  

- я думаю, если один светодиод вывести на табло, хватит ему тока по проводам?
- такой радиатор, как у тебя стоит на тиристоре, у моего продавца нет, есть у меня уголок алюминиевый, думаю с него подогнать, между тиристором и пластиной паста нужна?
- у продавца нет диодов 1N4004, предложил мне на больший ток FR207, подойдут они к нашей схеме?

Руслан, если будет время, было бы неплохо, если нарисуешь оба варианта , я в этом деле туго соображаю...  

Как на это посмотреть. Я не использую ЛУТ, печатаю прямо на стеклотекстолите принтером без печки. Подготовка поверхности - 3 минуты, печать меньше минуты (дольше всего принтер на стол поставить), закрепление феном 3 минуты, травление минут пятнадцать, сверление-лужение столько же. За сорок минут провода к макетке не припаяешь. Если на одностороннюю - никак, тогда стоит подумать о макетке. С моей технологией только текстолит расщепить и после травления обратно склеить по реперным отверстиям со штифтами (тоже нормально всё получается, совпадает всё замечательно, долго только).

Ну тут уж я ни при чем. Самому разводить лениво было. Все вопросы к Тьерри    А SMD в магазине я купить не могу - нету   . Только со старых плат снимать (если ну очень надо мелкое сделать).

На стенде или на моторе? Я к тому, что при 10 атм напряжение пробоя в 10 раз выше...

Тебе охота лишние провода тянуть? И какую информацию ты хочешь от этого светика на панели получить? Наличие искры визуально при езде контролировать? "Тока" хватит. Хочешь - выводи на панель.

Да он там, имхо, нафик не нужен. У Тьерри на картинке был, похожий под руки попался - вот и поставил. Есть паста - намажь.

А даташиты самому погуглить влом?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panjit/1N4007.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/380437_DS.pdf
Обратное напряжение у 1N4004 400В, у FR207 1кВ.
Прямой ток у FR207 вдвое выше.
Прямое падение напряжения у 1N4004 1,1В при токе 1А, у FR207 1,3В при 2А. (для нашего применения роли не играет).
Reverse Recovery Time для 1N4004 не нормируется (диод низкочастотный), у FR207 500нс. (тоже без разницы - нет у нас десяток-сотен килогерц).
Вывод - FR207 по всем параметрам (кроме прямого падения напряжения) лучше.

Визуально - то есть на стенде. На моторе просто слабо крутит, причина пока не ясна.

Радиатор на тиристоре не нужен, это факт.

Нарисовать то я могу, но нужно будет еще делать плату, дабы проверить. А этого делать как раз и не хочется

Вот такой коммутатор ,делает задержку на холостых оборотах примерно 15 градусов  . При увеличении оборотов угол  плавно растет, и после 3000 об. устанавливается на 32 градусах (заданных нашлепкой на роторе генератора). Схема отслеживает положительный и отрицательный импульс с индукционного датчика. Методом увеличения длины полосы нашлепки на роторе, путем наваривания электросваркой , можно слегка изменить заданные углы . Это DC-CDI коммутатор, на черно-красный провод разъема, надо только подать 12 вольт после замка зажигания, предварительно его отключив от катушки CDI генератора. Да, если сами переводили свет на постоянку, и выход РР также подключен к черному проводу после замка зажигания, то надо еще при помощи диода 4007, или просто поставить перемычку, между сине-белым и черно белым проводами разъема коммутатора. Если это не сделать то после выключения зажигания ,мотор будет продолжать работать, так как питание будет  идти на комут  через РР. от силовой катушки генератора. После установки диода(катодом к черно-белому проводу) ну или перемычки между этими проводами разъема,то при выключении зажигания произойдет замыкания выхода индукционного датчика на массу. Двигатель будет заглушен.
По сравнению с моим родным коммутатором, этот вообще красавец. Тяга на низах, запуск с полтыка, двигатель мягче стал работать, да и потребление по 12 вольтам чисто символическое. Цена на барабашке от 45 гривен. Короче , сплошной позитив.    

- там же вроде один светодиод проходит тест по исправности блока...


- ребята, спасибо, избавили от лишней головной боли...

- да не влом, если б  я в них понимал что то, я лучше лишний раз спрошу, чем потом искать причину не работы... , а за ссылку   спасибо, а то я тут проверял выводы БКЭ на транзисторе MPS2222A и попал на сайт http://paratran.com/2paratran.php?tr=89462 , а по твоей ссылке совсем по другому показывает выводы БКЭ http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/P/S/2/MPS2222A.shtml ....

- взял я лишний стабилитрон на 4.7v, так его также подключать катодом на землю вместо светодиода?
PS/ ходил сегодня на базар, кондёры так и не привезли , больше половины деталей уже припаял...

- да, цена интересная, как для такого коммутатора с ФУОЗ, только на одном сайте нашёл такой же, только уже по 65 грн....

Ну вот когда будет неисправность - и полезешь в него лупиться. Если мопёд завёлся и едет нормально - и так понятно, что блок исправен. Зачем "замусоривать" приборку ненужными индикаторами???


На электронные компоненты надёжней искать pdf-документы, а не html, лучше на сайте производителя. База транзистора легко вызванивается тестером (для NPN +на базе должен звониться с - на эмиттере и коллекторе).


Стабилитрон анодом на землю, катодом на эмиттер, он стабилизирует обратное напряжение, прямое падение напряжение 0,6-0,8В у любого стабилитрона.


Там критичны только два конденсатора (выше написал, какие), остальные - любые, какие попадутся.


Оно с нашим колоколом (60 градусов отрицательный импульс) будет сильно раннюю искру давать. Китайцы его для своих мопедов делали - там короткий выступ. Для нормальной работы ему надо около 25-30 градусов начало выступа, и результат, скорее всего, будет разным для каждого конкретного коммутатора, поскольку задержка формируется аналоговым методом (генератор пилообразного напряжения + компаратор, на второй вход которого подаётся напряжение, пропорциональное оборотам). Да и угол можно "регулировать" только подпиливанием выступа.
Но цена интересная.
PS - кстати, ты как собираешься делать? Выступ пилить на 36 град, или Тьерри пилить за прошивку на 60 град? С балансировкой я немного посчитал и успокоился - при сгорании смеси максимальное давление газов около 200атм х 3,14 х 2см(радиус поршня) х 2см(в квадрате) = 2,5 тонны. С такой силой поршень давит на шатун, и соответственно, КВ давит на подшипники при рабочем ходе. Дисбаланс в 1 грамм на 6000об/мин даст центробежную силу (масса х квадрат круговой частоты х радиус колокола): 0,001кг х (3,14 х 100Гц) х (3.14 х100Гц) х 0,054м = 5,3Н, или 0,53кг. Фигня по сравнению с 1,25 тонны (подшипника два). Наверное, поэтому япошки колокол и не балансируют (никаких баласировочных сверлений я на нём не обнаружил). Возможно, при спиливании части выступа "балансировка" даже более "правильная" получится...

А вот так установил такую штукенцию у себя на "Альфе" .. Инсталяция минимум времени, как оказалось, больше пролежал! Отключил пин вывода с катушки генератора питания комута, вместо него подал "+" на чёрно-красный!! В фишку-маму, идущую к коммутатору в ставил диод 1N4007, например, в свободное место, выводы оного загнул: катод на чёрно-белый "глушилка", анод на сине-белый с датчика оборотов.. Может повторяюсь, но вот так как-то, и всё пучком .. Остались в не удел две макетницы с преобразователями один на работе, а один дома. Видно, так было нужно!!

- теперь буду знать  

- значит всё таки наоборот, спасибо...

- это уже хорошо...

- это я хочу своему знакомому посоветовать, у него мустанг китайский 4T...

- так я ж тебе давал на мыло под 59°, сразу как ты отпилил выступ, опоздал я малость правда   , но считаю, что ты сделал правильно, максимальное опережение должно быть близко к положению датчика, как то Тьерри писал... По крайней мере, для эксперимента всё таки попробую для начала не спиливать датчик, интересно как оно будет...
PS/ Хочу обрадовать, только заходил на сайт  и вижу обновление v7.0 , Тьерри молодец , всё таки сделал версию с возможностью самому заливать свою кривую, также сделал новую схему с возможностью  внутрисхемного программирования МК...
- интересно, это всё дело будет работать на плате v6.5?

НЕ БУДЕТ    У проца совсем другие порты использованы,видимо, из соображений удобства разводки платы. Что, в общем, для человека, который сам софт пишет - логично. Сперва развести плату как проще, а потом назначить порты как надо.
Если разберусь с самостоятельным ваянием прошивок и девайсиной для программирования (чтобы можно было перезалить прошивку, не разбирая мопед) - обязательно спаяю.
Теперь по правке дампа вопросы.
Сначала в желтую колонку эксельного файла ставим желаемые углы, обведенных ячейках, указанных стрелкой получаем кусок дампа прошивки, в котором "сидит" таблица УОЗ. Потом ICProg`ом открываем файл soft_cdi16F628A_V70_presc256.hex и заменяем какой-то "кусок" прошивки (не совсем понял какой именно) тем, что обведено в экселе простым копипастом. Я правильно понял? Вопрос - смогу ли я это сделать своим "ChipProg+"? http://www.phyton.ru/pages/page51.html
Непонятно вот что. Там табличные обороты от 1 800 до 23 000. 23 тыс мне нафиг не надо, мой моторчик так в жизнь не раскрутится, а вот нижнюю границу таблицы хотелось бы "опустить" хотя-бы до 800-1000 об/мин. Как это сделать? И как редактировать дотабличные углы (пусковые обороты)?

А стоит как золота кусок

- понятно...

Денис, для начала в ячейке F5 забиваешь под свой датчик => 36°, затем в ячейке B3 меняешь значение на желаемые максимальные обороты, например, если поставить 30, то значение максимальных оборотов упадут до 7813 об/мин, насчёт минимальных автору уже написал, далее как ты писал, строишь нужную тебе кривую, насчёт eeprom data, не знаю как правильно, но я сделал так, скопировал в блокнот все данные, обведённые красным, посмотрел вкладку EEPROM8 в екселе, здесь есть пример, смотри колонку М и справа от неё, получается верхняя и нижняя строка не нужна, удаляю её в блокноте, затем видим, что два символа в каждой строке в конце тоже лишние, тоже удалил в блокноте, аналогично по удалял в каждой строчке в начале несколько символов, чтобы в строке было по 16 символов, далее, как ты писал ICProg`ом открываем файл soft_cdi16F628A_V70_presc256.hex, скопировал данные с блокнота, подвёл мышку к первому символу F в окне Адрес - данных EEPROM, вставил ну и залил в МК, до этого ради интереса заливал без eeprom -a. после с ним уже, когда сливал для сравнения, то видел, что данные меняются в конце прошивки....
- ранее читал за свой простой прогер, если не ошибаюсь, то он тоже может внутрисхемно прошивать,  надо только знать к чему подпаяться, по ходу и у тебя такое можно сделать...

- смотри вкладку advance_at_lowRPM, меняя значение Perl x  и Ajout, там оно зависит от математических формул,  особо там конечно не по выставляешь, главное, чтобы заводился, не удаётся нормально мне её поставить на 7.0, возможно сначала кривую строить, потом сюда, кстати на той прошивке, что ты не мог завестись в версии 6.5, по моему 2stk_modelEngine.hex была такая проблема, Тьерри подымал эту кривую, была занижена, я тебе на мыло отсылал, но по ходу ты забыл за них...

Чтобы хорошо заводился нада использовать второй полупериод с датчика. Это будет позднее зажигание. Тоесть второй полупериод должен проходить мимо схемы корекции. В таком случае движок будет легко заводится и нормально работать нахолостых.

Мне не нравится, как работает мотор на холостых при стоковом угле 18 градусов. При УОЗ 5-7 градусов позже на ХХ вибрация значительно меньше, и обороты можно сделать ниже, чем в стоке.

  Можно подумать,что от этого кондера с переключателем что то меняется