Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.

Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).

Что тут сказать - спец невероятный, проект наикрутейший!    Но не для дырчика-полтиша все эти навороты, в котором нет ни одного датчика. Стрельба, так сказать, из пушки - да по воробьям. Для наших задач проекта типа  с transmic - с головой достаточно.

А если очень хочется - покупать печатку и впирьот! Автор же дал согласие на помощь в прикручивании ксеки к дырчику, да, Денис?

Знакомый корпус - и у меня такой  

Ну что народ, хочу спросить, есть ли окончательная оптимальная схемка? Честно, за учебой своей не успеваю за темой следить.

Может подождать, пока они туда форсунку приделают?    


Ага  
"Добрый день!
Вы интересовались установкой SECU на мопед.
Заходите на официальный сайт проекта www.secu-3.org

У нас еще не было установки на такой двигатель, поэтому предлагаем вам скидку в обмен на отчет по установке с фото и описаниями, чертежом шкива и т.д.
Технической поддержкой обеспечим!

С ув. www.secu-3.org"
Может быть зимой займусь..... По деньгам оно не сильно дороже transmic а датчики... в принципе, можно обойтись штатным + жигулёвский на шестерню стартера..
Есть только одно большое сомнение - как поведёт себя ДАД на одноцилиндровом моторе.

Соглашусь с Русланом. http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm пока оптимальный вариант. Проехал на нём 500км. Доволен. С некоторыми прошивками плохо заводится (там есть ошибка, в районе 900 об/мин угол скачет).

Спасибо за ссылку. Пару вопросов- эта схема лучше работает чем стандартный коммутатор, если лучше, то чем и моделируется ли она в протеусе (это если Вы конечно делали это ил пробовали сделать)?

Я выше отписывался, в 20-х числах апреля. В двух словах - обороты ХХ ниже, вибрация на ХХ гораздо меньше, чем со стоковым коммутатором. Раскручивается мотор немного получше. Максималка выросла с 60 до ~72-75км/ч (но ещё труба раздушена). Заводится гораздо лучше (практически с полтыка стартером). Прошивка v6.5_16628_honda_S50(989-11719rpm) (с любой другой холодный не заводится). На других прошивках ездить (пока?) не пробовал.

Такс, отлично. Под конец июня возможно тоже соберу и попробую на 4т двигателе. Надо бы се стробоскоп собрать еще

Не, я о датчиках, которые контролируют мотор-детонации, температуры и т.д.

А с чего ж ей не моделироваться? В протеусе все работает точно также, как и в железе. И "900-1020" глюк прекрасно наблюдается.

LM135 на "пределе" можно использовать  (-55°C to 150°C), резистивный датчик - вообще проблем не вижу (под руками есть от печек принтеров - 195°C рабочая температура), детонации на 2Т вроде как смысла нет, MAP - само собой надо (почти любой пойдёт, дешевле всего на авторазборке), кнопку на дроссель вроде тоже не проблема поставить. Какие ещё? Степ-мотор на обогатитель? Можно, но наверное это лишнее  

Да какие ни есть - в первую очередь фетиш и способ занять руки. Только во вторую - крохи улучшений в работе. Но делать нада, раз душа просит  



А вот это точно лишнее. Я тут тестил обогатитель: 0,45А стартовый ток, при прогреве всего лишь 0,22А, а это 3Вт - мелочи совсем. Хотя, снова же, если мототехнофетишовое шило вертится - то надо делать!  

Мои данные в табличке. Примерно то же самое.

Да, да, похоже, именно в этом проблема

ps Денис,  плату уже протравил (V6.5),  не хватает только несколько диодов и кондёров, подскажи по поводу ненужности некоторых деталей, не хочу лишних отверстий сверлить, с цепью датчика 36° я понял что там не надо, цепь датчика 12° висит в воздухе, получается диод D7 не нужен? про цепь

Привет!
Спасибо за поздравления!
Во-первых хорошая новость - Тьерри пофиксил багу ещё месяц назад, но выложил исправления на отдельной страничке, вчера на старом адресе всё убрал и поставил ссылку на v6.6:
http://www.transmic.net/en/16628-v66.htm
Во-вторых плохая новость - прошивка v6.6 есть только PIC 16F628A for scooter 50cc Honda Lead AF20 (989-11719rpm) под перепиленный на 36° выступ колокола (постараюсь в выходные попробовать).
В-третьих - поздравления Руслану - его видеоролик на сайте transmic  
Теперь твой вопрос:
Для нашего колокола и датчика не надо впаивать D4, D9, R9, C3 и надо впаять Q1, Q2, R10, R11.
Если не будешь делать вход 12° - можно не впаивать D7 (но лучше запаять, особенно если ты не будешь оставлять возможность быстрого переключения на стоковый коммутатор - если сдохнет ПИК или не будет +12в при переключеннии датчика на этот вход можно будет ехать дальше). Q3 и R5  [choke relay] можно не ставить.
Между эмиттером Q1 и землёй желательно поставить стабилитрон, который ограничит положительный импульс (я использовал зелёный светодиод, катодом на землю) - максимально допустимое обратное напряжение эмиттер-база у применённого транзистора 5в (на оборотах датчик под 100в выдать может). На плате его анод впаивается вместо анода "ненужного" диода D4, катод в дополнительное отверстие, просверленное рядом с PAD7.
Резистор R13 должен быть не меньше 1W (в партслисте он вообще не указан), 0,25W у меня сгорел, пока крутил мотор дрелью (обороты 2200, теоретически на 6600 он будет греться втрое сильнее).
Конденсаторы С5 и С12 должны быть с малыми диэлектрическими потерями и не меньше 400в (лучше 600в).
Будешь тянуть провод +12в к замку и ковырять генератор (выступ пилить) - сразу проложи экранированный провод к датчику (в резинку на моторе протянуть толстый провод провод очень затруднительно, но можно, припаяв к скрученным вместе оплётке и жиле 1,5мм медный провод, обтянув всё это дело термоусадкой и намазав маслом). Заземлять оплётку только со стороны датчика.
Ну и чтобы с проводами не путаться - распиновка моего варианта с подписанными цветами проводов мопеда. Разъёмы очень доступны, это 8-пин удлинитель питания компового процика.
PS - фото платы покажи  

Ещё один момент, желательно ставить свечи с индексом R или колпачок с резистором, иначе помехи могут влиять на работу схемы.

Денис, спасибо за подробности по схеме

- присоединяюсь к поздравлениям , Руслан  отличный стенд соорудил   для проверки...

- по новой ссылке V6.6, которую ты дал, автор уже указал...

- тогда запаяю конечно, пригодиться может

- там у тебя 3 провода земли, зелёный отдельный как я понял на раму рядом с этим блоком, второй в разрыв провода, который шёл на сток комут, а третий куда?
- читал немного ветку кадетов(сека3), ссылку здесь давали, так там Олег настоятельно рекомендует использовать для контролеров цанговые постели, обычные со временем окисляются, как то так ( у нас таких нету, у Руслана походу такие стоя http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1304439&page=1)

- экспериментировал с факсовой бумагой, в начале передержал утюг, дорожки стали шире(расплылись), уменьшил время нагрева платы и после примерно 2-3 минутного купания в тёплой воде, бумага снялась целиком, в схеме перенёс С1 для удобства монтажа и справа убрал надпись, чтобы уменьшить немного плату по ширине, планирую пристроить около акума, там места маловато у меня...
- гетинакс мне не понравился, были следы окислов на нём, шкурил, мыл водой с мылом, потом ацетоном протирал,  во время лужения платы всё равно в некоторых местах после флюса припой не хотел цепляться, пришлось паяльной кислотой удалять грязь на плате...

Знаю. Свечу с резистором в своём городе не смог найти в продаже. Родной японский колпачек менять на китай стрёмно. Да и помеху у меня давала не свеча, а силовая обмотка генератора. При закороченной обмотке всё отлично работало и без экранированного провода. Если обмотка без нагрузки - после 1500об/мин - четыре искры на оборот (одна когда надо и ещё три - от шестиполюсного генератора). Когда на обмотке ШРР и лампа 35Вт - та же фигня, но после 2500об/мин.

- Желто-зелёный идет не на раму. Нижняя крышка коммутатора металлическая, с "ушами" для его крепления. Под один из винтов крепления подложена клемма с желто-зелёным проводом, выходящим из коммутатора, чтобы крышка экранировала плату от помех. Коммутатор закреплён на пластиковом кронштейне заднего фонаря и не имеет контакта с рамой. Верхняя крышка прозрачная из оргстекла (ну не зря же на плате целых четыре светодиода было припаяно, чего такой красотищще пропадать     ).
Два других - просто дублирующий контакт в разъёме (всё равно один "лишний" контакт зря пропадает), после разъёма оба провода припаяны к одному зелёному проводу, который шел к стоковому коммутатору.

- Знаю. Нет у нас таких в продаже    По этой причине корпус у меня абсолютно герметичный (в тазике с водой проверял). Плата намертво вклеена в пазы всех четырёх боковых стенок и составляет с ними единое целое, "хвост" из пучка проводов на герметик вставлен в "гофру", гофра вклеена в корпус. Крышки на винтах, по всему периметру герметик.
Кстати, о герметике - обычный силиконовый сантехнический (который нашатырём воняет) использовать нежелательно - раствор аммиака является электролитом и вызывает коррозию. "Правильный" герметик для липисдричества называется "Герметик силиконовый НЕЙТРАЛЬНЫЙ" (я использовал как на картинке). Самодельный РР таким целиком залил (вернее, он бескорпусный, радиатор, на нём плата, и всё это дело герметиком "насквозь пропитано" ).

- Получилось гораздо лучше, чем в прошлый раз.

- Только если аккумулятор герметичный гелевый. Если с жидким электролитом - очень не советую, даже "необслуживаемые" немного кислотой "выдыхают".

- шкурил плохо и шкурка крупновата... на фоте видно...

Ничего в этом страшного нет, после лужения с кислотой промой тампоном водой с содой, потом водой из под крана, высуши, потом ещё раз облуди с канифолью или нейтральным флюсом и промой изопропиловым спиртом.

Всес свою посильную помощь