Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.

Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).

Проверяй... я думал, что редактируя hex гораздо больше вероятность накосячить, чем редактируя xls... а оно наоборот вышло... или может Thierry неправильный начальный угол оставил (45 вместо 36)...
Попробуй ещё на низких оборотах угол поменьше сделать (8-10 град), может заводиться получше будет...


Стробик то не проблема обратно собрать (я только платы рассоединил, хотел платку со светиками в стробик на ATtiny), глушитель неохота снимать-ставить два раза, я прокладку новую поставил.


Дык вроде без джампика первая кривая должна быть. И вообще в оригинальной  прошивке v6.4_16628-2stk_RC_modelEngine(1023-9014rpm) под 45 град всего одни кривая, как и v6.5_16628honda_S50(989-11719rpm)...

Сегодня с твоей прошивкой холодный (ну как холодный - в мастерской моей стоит - +20гр) мотор не смог завести ни стартером, ни киком. Чихает, но не заводится. Вчера когда твой дамп залил - он теплый был (но холоднее, чем на прошивке Тьерри, она после твоей тестилась), я его до этого на другой прошивке заводил. Вернул v6.5_16628honda_S50(989-11719rpm) - стартером с полтыка...
Придётся её оставить.
И не могу понять - ограничение оборотов включено, когда джампик есть, или когда джампика нет? По звуку перебои на максимальных оборотах и так, и так есть... На стоковом комуте перебоев нет, но мотор до таких высоких оборотов и не раскручивается.

Сдаётся мне (могу ошибаться), что у Вас DC-CDI, но размеры у него в таком случае должны быть несколько больше, чем стандартного стокового. Если размеры почти такие же - то TCI. Наверно, как-то так. Предположения, фактически дела с ними не имел

Вот мне тоже так сдается, что DC-CDI, размерами он как 2 полтинничковых китайских

- да, ты прав :


- смотрел прогой, как советовал Nikko-kun, можешь сам проверить, в v6.5_16628honda_S50(989-11719rpm), начиная со строки 773, т.е. начало второй кривой - копия первой, а в v6.4_16628-2stk_RC_modelEngine(1023-9014rpm) идут постоянные значения, на кривую не похоже , спрашивал у автора, почему плохо работает эта прошивка, он ответил, что зря мы используем 4T прошивку на 2Т, якобы кривая не подходящая...

- Денис, спасибо за тесты...

Прошивал AT98C2051 в DOS на BI2051 пробегает индикатор из точек,затем пишет "все реализовано и 0. А вот ставлю в плату проц,на выходе 2нога постоянно 5в.и ни че не работает как проверить исправность контроллера и записался ли он.
 Есть ли такие асы у нас

Выкладываю обещаное видео. Качественнее сделать не сумел.
 http://youtu.be/ov4ngvPWFJ8

Просто, красиво, наглядно. +1 за сложную (много работ по металлу и катушку тонким проводом несколько тысяч витков - то ещё занятие) работу. По идее в магнитопроводе датчика должен стоять магнит - насколько я понял - у Вас эту функцию выполняет магнит генератора?
Вопрос - а после переделки ротора Вы балансировку делали? Там у Вас кусок железа с ротора спилен по весу нешуточный для больших оборотов...  Если нет - сколько уже на моте проехали после переделки? Я на Honda Lead  срезал половину выступа под датчик (для ФУОЗ на PIC 16F628 надо было начальный угол отрицательного импульса 36град, а в стоке было 59град)  и вот теперь сомненья терзают за подшипник коленвала  

С ротором ничего не делал совсем, используется - как он есть, в датчике нет никаких магнитов. Нешуточного куска железа - тоже нет. В сюжете со стробоскопом на ротор одет картонный флажок, для наглядности. На мотоцикле буду испытывать когда потеплеет, но стенд от реальной ситуации отличается очень мало, так-что особых проблем не ожидаю.

Пересмотрел ещё раз. Лет 20 назад был у меня Минск - там ротор был не такой, под датчик на нём был паз 5-7мм шириной, а у Вас полоборота выступ, я и подумал, что Вы паз до 180 градусов увеличили.
PS - с тремя микрофарадами искра просто убойная должна быть, но на высоких оборотах пиковое напряжение на конденсаторе, возможно, уменьшится... хотя... ЭДС обмотки зажигания с оборотами растёт...

Выступ - это они иначе отливать не умеют. Паз там тоже имеется но залит заподлицо алюминием т.е. идеология генератора за 20 лет никак не изменилась.
Искра и вправду серьёзная, но чтобы "накормить" 3 мкф. другой конец обмотки зажигания был  отсоединён от корпуса, выведен на отдельную клемму и используется двухполупериодный мостовой выпрямитель.

Хорошая работа +1, тоже в период тотального дефицита (не ради опережения, добыть не смог )делал самопальный датчик на Минск, только в качестве заготовки для сердечника использовал Ш-образные пластины от маленького трансформатора, родной тоже насколько помню набран из пластин электротехнической стали, а у вас сердечник отфрезерован из целого куска, понимаю что все работает, но не слабоват ли сигнал с датчика.
Идея отличная, практически на любое двигло с индуктивным датчиком приспособить можно.

"Родной" датчик состоит из двух штампованных полосок и никакой электротехнической стали.
Выходное амплитудное напряжение предлагаемого датчика растёт линейно и, при 1000 витков в катушке, достигает 80 вольт при 8000 об/мин.
Шихтованная электротехническая сталь там не нужна, необходимо низкоуглеродистое железо
с малой остаточной намагниченностью.

На моём Минске стоковый датчик тоже был на Ш-образном сердечнике из тонких пластин.
Вывод - старый Минск лучше нового  
Схему выложили бы картинкой, на видео номиналы не видно, а тут уже про цифры речь пошла.
Если кто-то будет делать - сперва надо ваять датчик, потом его обмерять на разных оборотах и резисторы в делителе пропорционально пересчитывать.

Принципиальная схема.
После полевых испытаний появилось ещё одно решение схемы CDI.
Впечатления:1.Намного быстрее и легче набирает обороты при переключении передач.
2.На привычную горку всегда взбирался на 2; Теперь без напряга на 3 передаче.
4.На холостых оборотах слышу только выхлоп и КПП. Совершенно нет стуков двигателя,
работает очень мягко и приятно.

И ещё картинки.
http://youtu.be/Gkj0hbK4SNA
http://youtu.be/bxTcYmLC73U
http://youtu.be/VybCPKtFq3k

Энергия, накопленная в конденсаторе 1мк при использовании однополупериодного выпрямителя с удвоением (первый диод "коротит" обмотку зажигания на массу и в ней накапливается энергия, которая "сложится" с положительным полупериодом, второй диод пропускает плюсовую полуволну на конденсатор) будет такая же, как в Вашей схеме с конденсатором на 4мкф, поскольку запасённая в конденсаторе энергия прямо пропорциональна его ёмкости и квадрату напряжения на нём. И схема будет проще,и, самое главное, не надо отдельный провод к земляному концу тянуть, и напряжение на свече вдвое выше при той же энергии искры.
Но если и провода от датчика, и провода от обмотки зажигания делать витой парой - возможно избежать той проблемы, с которой я столкнулся при установке процессорного зажигания - избавиться от помех и ложных искр удалось только после замены провода от датчика на коаксиальный кабель.

Помехи от датчика ловить не будет, он работает на низкоомную нагрузку, меньше килоома, ну и ждущий мультивибратор, ему по любому сигнала хватит от датчика, с родным коммутатором интересно будет работать.

У меня первый каскад транзистор с общей базой, на входе резистор 560 ом (т.е. тоже низкоомная нагрузка), но помехи он ловил на проводе без экрана   .

Вот этой фразы я не понял, но вступать в полемику - не стану.

Вот сейчас всё лежит на столе вперемешку: блок зажигания, бобина с работающей свечёй, датчик в 10 сантиметрах и месиво проводов. И никаких помех.