Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.

Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).

Нет, коммутатор пускает гораздо большее напряжение, хоть и не 220, но бабину не испортите, только свечку не отсоединяйте - а то действительно может прошить бабину. Зажигание у нас конденсаторное -энергия запасается в кондёре, а не в катушке.  Датчик, который находится в генераторе и даёт Вам сигнал на искру (обычно сине-белый провод), звонить на массу.

я могу и меньше чем 220 сделать, у меня ЛАТР дома))
А откуда коммутатор берет высокое напряжение такое? внутри у него трансформатор вшит?

кстати у меня на коммутаторе написано DCI, как это расшифровал один разборщик зонгов - Direct Current Ignition..
Нашел кое что на эту тему http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM011.pdf

Есть у кого схема стокового коммутатора на дио 35 и нормальная схема проводки без абс?

Стоп...  С этого надо было и начинать
У Вас зажигание катушечное DCI (как на авто), там, конечно, питание 12В. А я писал о конденсаторном CDI (в большинстве мопедов оно и стоит). Указывайте сразу, вот и дискуссий затяжных не будет. Цена, правда, его кусается. Можно попробовать перейти на DC-CDI (конденсаторное с преобразователем).
А по поводу 200 В - во время образования искры (даже в DCI) закрывается силовой ключ (транзистор) и накопленная в катушке энергия вылазит не в одну сотню вольт на катушке (вспомните искрение на контактах прерывателей).
Можно "померять пальцем напряжение" - стукнет не хило ...

Да, извиняйте, виноват, забыл сразу сказать, хотя и узнак как проверять бабину СDI )
А мне, выходит, чтобы проверить бабину, нужно тоже зарядить конденсатор но на 12 вольт, и большей емкостью, да?

Нет. Способ проверки катушки с конденсатором, заряженным через диод от розетки в случае низковольтной катушки тоже годится. Но лучше проверить включив последовательно АКБ, первичку катушки и кнопку. Параллельно контактам кнопки - конденсатор 0,1-0,5мкф х 160в. В момент размыкания контактов кнопки на свече должно быть искра.
PS - но сдаётся мне что ты буквы перепутал. CDI - Capacitor Discharge Ignition (по нашему - тиристорное зажигание), TCI - Transistorized coil ignition (по нашему - транзисторное зажигание). Термин DCI ни разу не встречал. Ещё бывает DC-CDI - Direct current Capacitor Discharge Ignition - тиристорное зажигание с питанием от +12в (внутри преобразователь напряжения 12в=>300в). Его катушку тоже проверять конденсатором, заряженным от розетки.

Понял, спасибо, но буквы я не перепутал, такой термин действительно есть, я даже ссылку выше выкладывал

Посмотрел твою пдф-ку по ссылке в начале страницы... чето сильно сомневаюсь, что ОНО стоит на китайском мотике....
А вообще дословно Direct Current Ignition - прямое (непосредственное) токовое зажигание (не представляю, как такое возможно) - имхо, ничего общего с тем, что по ссылке на самом деле (там TCI + процик для ФУОЗ).

Мне рассказывали что в истории зонгов у них было 3 разных маховика и зажигание сначала cdi, но потом сделали Dci

Проверил, искры на свече нет

Виталя, твоя прошивка (2stk_modelEngine_36 13кБ hex) работает, на прошивке от Thierry (Honda Lead AF20 50cc scooter_v2 3кБ hex), как это не парадоксально, корч чихает, но не заводится при любом положении ручки газа  
Попробовал v6.5_yamaha_XT400-550(1037-8082rpm) на ХХ нормально, но мотор не раскручивается вообще - 4тыс об/мин и всё.
Сравнил твою версию и v6.5_honda_S50(989-11719rpm). На твоей прошивке заводится хуже и при заводке иногда стреляет в обратную сторону (видимо, ты всё таки чего-то напутал, потому как со стоковым комутом и углом 18град никогда не стрелял), но максимальные обороты выше. Как я и предполагал - начальный угол лучше сделать пораньше - в 50сс прошивке он 10град и ничего не стреляет. Хотя... непонятно... пусковые обороты всяко разно меньше 1000 и откуда процик берёт задержку - я без понятия. Стробоскопом не смотрел (старый уже разобрал, а новый почти спаял, но ATtiny25/45/85 ни в одном магазине нету и не обещают   ).
Пока твою прошивку оставил  

Проверил бабину конденсатором на 0.5 мкФ, 160 вольт, искра есть, топаю за коммутатором...
А вот какое зажигание у меня стоит у меня возник спор теперь))
DCI быть не может, ибо бабина управляется положительным импульсом, а в DCI - Транзистор открывает проводимость на землю.
DC-CDI или CDI, вот вопрос) что то, что то дает импульсы высоконо напряжения на бабину, по этому пока не известно что и как)
Подробнее буду знать после выварки нерабочего коммутатора, схему видеть буду, попытаюсь понять что там и как..  

Всем спасибо за помощь!  

С кнопкой и АКБ проверял или от розетки? От розетки кондёр на 160 вольт мог бы и    
PS - ещё провода и датчик не мешало бы прозвонить перед тем, как за новым комутом топать.

От акб не работает, от латра проверял в перчатках, все отлично прошло
провода звонил, там все нормально

Тогда получается, что у тебя всё таки CDI. Катушка от TCI в CDI будет нормально работать, а наоборот - никак.

Хм, ну ладно, разбере - увидим)

Если CDI, то на коммутаторе имеете следующие провода:
1- зелёный (масса),
2-чёрно-красный (питание с катушки генератора, уж не меньше 80 В при дрыканьи киком)
3- чёрно-жёлтый (на бобину),
4 - сине-белый (с датчика зажигания в генераторе),
5 - чёрно-белый (глушилка в замке).
    Если DC-CDI, то должон присутствовать провод с аккума (вроде чёрный, не уверен) вместо чёрно-красного. Подёргайте киком и на отключённой фишке с генератора померяйте напругу на чёрно-красном проводе (если имеется) - если значительно больше, чем на белом и жёлтом - то у Вас CDI. Мерять относительно массы. Вообще, тут могут быть варианты-старожилы поправят.
Если решили потрошить коммутатор, эпоксидка становится мягкой в кипятке, далее ковыряется отвёрткой.

у меня цвета по другому получаются:
1. три зеленых провода - (масса)
2. сине-белый (с датчика зажигания в генераторе)
3. чёрно-белый (на бобину)
4. чёрно-красный (с кнопки гулишки на руле, при включенной кнопке, чтобы двигатель стартовал, на этом проводе висит 12 вольт, при выключенной кнопке - ничего не висит, и отключается реле стартера (стартер не срабатывает при нажатии кнопки пуска), при включенном зажигании), я так полагаю, это питание коммутатора.
И при этом, в коммутаторе остается еще 2 не задействованных выхода

Кика нет, только стартер, при прокручивании мультик импульсов не улавливает (изменения в 0.3 вольта), сильно короткие видать..

Как потрошить такие приборы я в курсе
На прошлом мотоцикле, Defiant Renspeed DT-200, вываривал реле-регулятор
Оно выдавало 15 вольт на аккумулятор на зарядку
Нашел схему, здесь же на мотке у мужиков, спаял, настроил, на холостых 13,8 давало, на ходу 14.2

- Денис, странно, почему тогда от Thierry не работает ,  неужели, я что то с таблицей не так сделал?  

- да, плохо, что нет возможности проверить стробоскопом , хотя появилась одна мысль, возможно ты тестировал всегда 2-й график в прошивках, например в этой (2stk_modelEngine_36 13кБ hex, я менял первый график), вторая кривая осталась как прописано автором, смотрел также прошивку и от Thierry (Honda Lead AF20 50cc scooter_v2 3кБ hex) вторая кривая у него, вернее прямая  примерно на 26 -°УОЗ не меняется, а первая кривая, т.к. я просил его), т.е. тебе надо поставить джампер, либо убрать, если стоял, тогда будет использоваться первая кривая в прошивке, как то так...