Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.

Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).

На карте 2 на месте я могу проскакивать глюк хорошо разгазовав а вот на ходу....увы.Коллега ставил себе 6.7.Говорит что тяга на низах знатная но его дельта 72 куба более 60 км. не бежит.Без фуоза 75 идет(все по штатному спидометру)А у меня дельта 110 кубов.Вот и чешу репу что делать.У меня и на машине ФУОЗ.Сплошной восторг.Хотелось бы и на мопед такое. Движки у нас с коллегой 4т.http://www.fuoz.ru/ это ссылка на сайт где человек обошел подводные камни прошивок Тьери .Но он продает готовые модули.А у нас войнушка и купить готовое нереально.

А на машине какой ФУОЗ?
Вут тут довольно интересную автомобильную систему на мопед пристраивают.

На оборотах сильно раннее зажигание. И немудрено. Потому как вы двухтактную прошивку на 4Т моторы карячите.
Посоветую отобрать с сайта Тьерри абсолютно все четырёхтактные прошивки (не обращая внимания на версию прошивки и кубатуру мотора), тупым перебором выбрать наиболее подходящую, а потом думать дальше. Автор сайта охотно отвечает на письма, правда, общаться через онлайн переводчик получается довольно забавно.

У меня ФУОЗ Шкильменского.http://forum.cxem.net/index.php?s=f72f72c27e3cfad0037dee85c1ed4b41&showtopic=46870&st=6720

Странно.Движки то у нас клоны Honda Cub .А они то все 4т.как и прородитель.

Фиг его знает... субьективно глядя на график - прошивка двухтактная. Мой 2Т на ней ехал неплохо, но очень хреново заводился. Может там на сайте Тьерри чего напутал...

Буду пробовать,а что остается?

Че-то я вчера мимо глаз пропустил   .
У вас в Харькове есть такой Игорь, который на заказ делает DC-CDI с любой формой кривой, и у него есть много уже подогнанных и проверенных таблиц для разных моторов. В нашей (Honda Lead) ветке чел себе у него в прошлом году заказывал и остался доволен.

PS - спасибо, с оптроном идея хорошая. Я пока схему Тьерри на мопеде нормально заставил работать - задолбался с помехами бороться. И переключение полярности датчика намного проще получается. Тем более, что это решение уже проверено на практике и делается чуть-ли не серийно. Вот этот вариант DC-CDI без ФУОЗ я паял и тестировал, работает хорошо. Обязательно попробую "поженить" этих две схемы. Полевой транзистор на выходе формирователя из твоей ссылки ну просто идеально подходит вместо контактов прерывателя. Только R9 и D7 выкинуть и сток ПТ прямо на вход DC-CDI.  Даже придумывать и проверять ничего не надо - только печатку развести  

А у меня на прошивках 50 кубов и хонда каб 110 одинаковый глюк-примерно до 2500-3000 об.мин работает,а газнешь больше контроллер инициализируется(перезапускается) по новой.Т.Е. моргает светодиод 4 раза.Проморгавшись движок заводится и едешь дальше .Если не превышать обороты свыше этого предела то можно ехать долго но скорость мала,не езда это.Питание НЕ ПРОПАДАЕТ!Пробовал чисто от акума-та же песня.Контроллер ловит глюк явно не по питалову.

Если глюк не по питанию - значит остаётся датчик и радиопомехи. Сперва поставь свечу с резистором - это проще всего. Потом попробуй шунтировать датчик резистором с таким же, как у датчика сопротивлением. Если помеха от датчика - даже если глюк не пропадёт - он сместится на примерно вдвое большие обороты. Дальше - замена провода от датчика на экранированный, оплётку соединить с массой только с одного конца (возле датчика).
Да, и, ОЧЕНЬ важно - керамический кондёр (C1) по питанию  должен быть припаян прямо к ногам ПИКа (у меня стоит SMD со стороны дорожек, но он прямо на ногах м/с). Перед 7805 вместо резистора (R3) лучше дроссель. Между эмиттером Q1 и массой стабилитрон (я поставил светодиод) для защиты транзистора от обратного напряжения Б-Э (у применённого транзистора оно всего 5в).
PS - почти наверняка поможет переполюсовка датчика и его подключение как на ямахе и кавасаки (For positive-first pickup signal). Из минусов - простым перетыкиванием невозможно вернуть стоковый коммутатор. Ну и предложенный тобой вариант с оптроном, по моему, тоже неплох.

Для коммутатора с "зелёным разъёмом".

Заэкранировал провод с датчика.Помогло.Теперь потихоньку мастырю коробочек.

Поздравляю!  

Привіт всім! Спаяв запалення з трансміка(7 версія), та виникли косяки=побачив вашу тему і вирішив написати, може хтось доможе!
Загалом двигун у мене 200сс(163фмл), датчик на скільки я зрозумів видає (+) імпульс. Спаяв я схемку, прошив контроллер, іскра є, але мотик не заводиться! Схватує і глохне! Міняв я прошивки разів 30, різні кути підбирав, ставив кут випередження від 20до40-толку нуль! Іскра є а мотик не заводиться! ВМТ у нас зафіксовано на -20°, монтаж акуратний, всі тести з сайту трансміка фуоз проходить, прошивку роблю так як там написано, шию через пік-кіт. В чому може бути така проблема?!

Для начала нужно вообще вытащить ПИК из панельки, подать сигнал от датчика на вход 12 градусов, завести мопед на фиксированном УОЗ. Чтобы дальше разбираться - без стробоскопа не обойтись.

Я так робив- заводиться і працює!!

Теперь переключи датчик на 36-вход, вместо ПИКа эмиттерный повторитель (база на 10 ноге, эмиттер на первой, коллектор на 14, транзистор NPN), мотор крутить дрелью, смотри стробоскопом за сколько градусов до ВМТ искра.
PS - будет удобнее, если колокол покрасить и нанести не него контрастную шкалу.

А почему именно 7я версия? Версия 6.5 есть как раз под этот китаймотор,у меня на покойной Активодельте работало чудесно (как убрал помехи).

У мене запалення в масляній ванні!) як ти собі це уявляєш?

Зібрав 7, бо заманчиво було самому писати криві без звертання до розробника, аби він прописав їх у нех.

1. поклади мотик на праву сторону - краще знять акум і відключить / добиться його горизонтальності (кислота некарошо)
мотор може працювать без акума = абсолютна автономність систем
2. злий масло - все одно мотор буде маслать вхолосту, значно легше маслать з викрученою свічкою